Поиск сообщества

Представляем вашему вниманию статью победителя апрельского конкурса статей "Автор, жги". Подробнейшая инструкция по распилу ЭСЛ лампы со схемами и пояснениями. Мною была распилена ЭСЛ 250w (2700к) Буду очень краток и сразу перейду к делу... Итак, для работы нам понадобятся: ЭСЛ от 150w отвёртка ножовка провод с вилкой на 220v провод тонкий (примерно как у зарядки телефона) плоскогубцы с острым носиком кусачки клеймы для соединения проводов изолента Поехали!!! 1) Берем ЭСЛ, раскручиваем и снимаем колпак с цоколем. (там будут 2 провода. Отрезаем их ближе к цоколю потому что они нам еще пригодятся) 2) Далее перед нами плата со всякими транзисторами и всякой лабудой... нам там нужно лишь 8 железных стержней на которые намотана проволока, 4 с одной стороны 4 с другой Нам надо аккуратно размотать проволку со стержня. (плоскогубцами с острым носом или на край пинцет) Вот так должно быть 3) Далее когда все проволки у нас раскручены со стержней... отделяем пластмассовый отсек со всей электронной начинкой (Аккуратнее не порвите проволку не гните её туда сюда она имеет свойство ломаться) Кода будете отсоединять проволку от стержня помете их... например бумажкой с цифрами (суть в том что потом вы должны будете всё вставить обратно свой провод к своему стержню... а когда лампа распилина то можно лехго запутатся) 4) Откладываем часть с начинкой и берём часть со стеклом... Немного о распиле: когда вы возьмёте лампу в руки, то увидите, что колбы внизу соединены друг с другом вот так А наверху там напаены стекляшечки, так вот покрутите её в руках и найдите в верхней части вот такое соединение И на против него будет такая же ляпа Вот вы и увидели как друг к другу крепятся 2 половинки. Теперь смотрим на дно, где будет происходить распил (я полосой показал, как надо пилить) Берём ножовку по металлу и пилим И также вверху те ляпки (их можно просто ножом так как они мягкие) И вуаля!!! У меня немного кривовата (но это не страшно =)) 5) Откладываем эти 2 половинки в сторону и берём нашу начинку, нам нужно отделить плату от пластмассы (они соединены теми же ляпами, что и колбы вверху) Берём провода (тонкие). Оголяем концы (заранее определитесь с их длиной, так как эти провода будут соединять колбы с начинкой). Один конец провода припаиваем или прикручиваем к стержню, который находится на плате (и так все 8) У меня не было паяльника, я их наматывал на стержень, а с другой стороны фиксировал узлом. Дальше всё это дело "всовываем" обратно в пластмассу Все провода соединяем с проволоками которые на колбе (вот тут нам и пригодятся метки которые мы делали чтобы не запутаться, каждый на своё место!!!) Берём заранее приготовленный провод с вилкой, крепим его "клеймами для соединения проводов" к 2 проводам которые в самом начале отрезали от цоколя. Смотрите чтобы оголённые части проводов не соединялись друг с другом (!!!) дабы не было замыкания. ПРОВЕРЯЕМ ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Дальше нам осталось всё это дело заизолироваться изолентой дабы избежать замыкания. Всё это дело вы можете запаять и заизолироваться сразу, либо после того, как закрепите ваши половинки на прожекторе. После того как всё будет установлено... нашу плату и всю её начинку закрываем колпаком с цоколем (в цоколе имеются 2 дырочки для проводов) Вот мой "прожектор" на котором у меня всё это держится (описывать не буду всё сами поймёте) Это 2-ух сторонний скотч, на него можно переклеить тот же пенофол Лампу я крепил пластмассовыми хомутами. (но не советую, так как со временем они дубеют и теряют эластичность. Лучше всё таки проволокой) Вот мой бокс. Тут у меня 2 лампы 250w 2-ух спектров (6400к) и (2700к) Лампы могут работать отдельно, но подпитаны через 1 провод Красный выключатель - тёплый спектр.Белый выключатель - холодный спектр. Вот схема, как у меня подключено На счёт лампы... Распиленная лампа это нечто... что было мной замечено: 1)Почему-то практически не греется (то ли то что обдувается сразу 2 стороны, то ли они находятся друг от друга дальше чем не распил...) 2)Света стало гораздо больше (потому при "нераспиле" пол-лампы светит в прожектор, а распиленная вся лампа на 100% светит на макушки растих) 3)Свет ложится плавно по всему боксу 4)Компактность Не распиленная лампа Распиленная Кстати, распил ЭСЛ очень удобен обладателем СТЕЛС боксов (системников) Вот я приведу маленький пример как засунуть в системник (маленький) ЭСЛ 250w практически без потери места!!! Размер системника: Длина 40 см Высота 40 см Ширина 20 см Масштаб и пропорции примерно соблюдены!!! Дополнительно: ► Про то, как пилить ЭСЛ!? Обсудить на форуме

Интернет-магазин гидропонных систем, освещения для растений, удобрений и гроу-боксов для выращивания растений. Оплата он-лайн прямо на сайте! Для заказа на сайте Регистрация не требуется! У нас можно купить гидропонные системы GHE, AquaPot, Wilma и системы капельного полива. В наличие гроубоксы (GrowBox) и гроутенты фирмы Secret Jardin и Homebox. А также освещение от ведущих производителей (PHILIPS,OSRAM,REFLUX,HYDROPONICS HUT,GREEN HOUSE) Led лампы и панели для выращивания. Удобрения фирм GHE, BioBizz, Advanced nutriens, Угольные фильтры и приборы контроля pH, ppm/EC почвы.

Добрый день друзья! Первый гров. У меня возникла небольшая проблема. После пересадки в грунт семечки ростки плохо развиваются. Один не всходит а второй растит лопухи, а второй этаж не хочет пускать. У людей спрашивал, говорят слишко много света на начальном этапе! Светильник MarsHydro II 900. Бокс 80*80*160

Светильник можно купить уже готовый, а можно попытаться сделать самому. Здесь собрана основная коллекция рукодельных светильников. Здесь мы делаем светильники самостоятельно. Берите на вооружение. Простые светильники Светильник для одновременного использования ДНаТ + ЭСЛ Восьмиугольный рефлектор Кулмастер своими руками · Простые светильники Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Светильник для одновременного использования ДНаТ + ЭСЛ Суть светильника в досветке. ДНаТ светит преимущественно оранжево-красным, а ЭСЛ в досвет можно ставить «синие» с цветовой температурой от 6400K. По краям будут светить ЭСЛ лампы, в центре ДНаТ. Нам понадобиться кусок листового метала размерами 50 на 90 см. Ножницы по металлу. Шаг 1. Берем все, что нужно Шаг 2. Чертим линии сгиба Шаг 3. Гнем свою линию Шаг 4. Должно получиться нечто подобное Шаг 5. Режем и сгибаем по бокам для ЭСЛ ламп Шаг 6. Крепим патроны для ламп. ЭСЛ по 3 штуки со стороны, ДНат по центру (Для ДНаТ лампы ставим керамический патрон. Для ЭСЛ пластик. Крепить удобно с помощью уголков) Шаг 7.Ставим крепления для подвесов Шаг 8. Подвешиваем и включаем! Восьмиугольный рефлектор Используем ножницы по металлу. Вырезаем кусок листового металла согласно схеме, не забывайте оставлять припуски для крепления винтами, кроме того, не забудьте вырезать длинную прямоугольную полоску для установки патрона на одном из краев, или вырежьте отдельно и закрепите на рефлекторе. Cогните вырезанную фигуру в восьмиугольную форму, скрепите её винтами. После этого согните металлическую полоску вовнутрь и установите на ней патрон. Подключите провода от ПРА и ввинтите лампу. При желании внутреннюю поверхность рефлектора можно окрасить белой матовой термостойкой краской. Кулмастер своими руками Пример готового светильника Заключение: Светильник - важная часть освещения. Если приобрести готовый не получается, то самодельный вариант - ваш вариант. Прежде всего исходите из размеров гроубокса/ гроурума, количества пространства внутри и количества выращиваемых растений. И да прибудут с вами сила, выдержка и терпение. P.S. Мы усердно трудимся над энциклопедией Дзаги, собираем и публикуем полезную для гроусообщества информацию, но жизнь не стоит на месте и если у вас есть свежая информация, статьи, фото или замечания к опубликованным материалам, пожалуйста в комментариях оставляйте свои отзывы. Будущие поколения гроверов будут вам благодарны. Сделай свой вклад в общее дело. Команда Dzagi Обсудить на форуме

В этой теме я расскажу как с помощью программы Dialux и IES-файлов можно рассчитать освещение в гроубоксе. Понятно, что тема с ДНаТом уже избита и есть готовые таблички, в которых указано какая мощность нужна на тот или иной объем гроубокса. Эта тема для тех, кто всё-таки хочет заранее прикинуть сколько у него будет света в гроубоксе, поиграться с лампами различной мощности. Конкретно сейчас я буду рассказывать про лампу ДНаТ, но вам ничего не мешает взять IES-файл другого светильника и рассчитать освещение с ним. На улице 2020 год и как бы уже можно использовать более современные методы что ли. Надеюсь эта статья найдет свое место в гроупедии. Dialux - это бесплатная программа для расчета освещения как в помещении так и на открытой местности. IES-файл, если говорить простым языком, это компьютерная модель определенного светильника, файл с фотометрическими данными. Собственно этот файл и позволяет сделать математический расчет освещения (про визуализацию 3D сцен в контексте этой темы говорить не буду). Не каждый светильник имеет IES-файл, для его создания необходимо сложное оборудование, поэтому не все фирмы-производители предоставляют их на своем сайте. Для ламп ДНаТ Я нашел IES-файлы. 1. Это сайт http://exd.ru/ В этом магазине есть прожекторы серии СГП01, в которых используются лампы ДНаТ мощностью 150,250 и 400 Ватт. Фота ниже. 2. Если используются более мощные лампы, есть светильники ЖСП 10-600 "AGRO" и ЖСП 10-1000 "AGRO" с соответствующей мощностью 600 и 1000 Ватт. По названию, я думаю, вы найдете сайт и скачаете от туда файл. Ссылки на скачивание каталогов IES-файлов выглядят примерно так. Я скачал базу данных прожекторов СГП01 и выбрал от туда файл, который соответствует лампе ДНаТ мощностью 250 Ватт - SGP01-250HT-C.ies. Скачиваем и запускаем Dialux. В первом окне выбираем пункт "Новый проект интерьера". Перед нами появляется окно, в котором мы должны ввести размеры нашего гроубокса. Я ввожу: длина и ширина - 0,8 метра, высота - 1,5 метра. Нажимаем OК. Перейдем на вкладку "Метод плана обслуживания". Находим коэффициент уменьшения который равен 0,8. Программа учитывает падение яркости источника света со временем, поэтому занижает полученные значения освещенности на 20%. Можете поставить 1, но я оставлю 0,8. :re7: Т.е. программа рассчитала количество света в гроубоксе, умножила его на 0,8 и показала вам. Чтобы значение не уменьшалось, можно заменить "0,8" на "1". Переходим на вкладку "Поверхности в помещении" и задаем требуемый коэффициент отражения света в зависимости от материала вашего гроубокса. Для белой водоэмульсионки можно ввести 70-80%. Я ввожу 75% для потолка и стен, 20% для пола. Простым перетаскиванием мыши переношу свой IES-файл на вкладку "использованные светильники", тем самым добавляю его в проект. Во всплывающем окне жмем ОК. Жмем на вкладку "Ввести отдельный светильник". Смотрим, что выбран наш светильник (у меня 250 Ватт) и жмем "Вставить". Удобно перейти в 3D-вид, нажав соответствующую кнопку. Переходим на вкладку "Монтажная высота". Выбираем "По определению пользователя". :re7: Длина подвеса - это расстояние от потолка помещения (гроубокса) до верхней точки на корпусе лампе. Она по умолчанию равна нулю, поэтому лампа касается потолка. :re7: Монтажная высота - это расстояние от пола в гроубоксе до верхней точки на корпусе лампы. :re7: Высота световых точек - это расстояние от рабочей плоскости до нижней точки на корпусе лампы. Что такое рабочая плоскость? :hz: Жмем на соответствующую вкладку (см картинку), по умолчанию рабочая высота равняется 0,85 метров. Рабочая высота - это расстояние от пола гроубокса, до той плоскости, в которой будет проводиться расчет освещения. Т.е программа покажет сколько света на расстоянии 0,85 метров от пола. Я поставлю 0,5 метров. Теперь вернемся к пункту "Высота световых точек". Как я уже и говорил, графа "высота световых точек" показывает расстояние от рабочей плоскости до нижней точки на корпусе лампы. Иными словами, это то расстояние от лампы на котором программа сделает расчет освещения. После того, как я изменил рабочую высоту на 0,5 метра, "высота световых точек" приняла значение 0,9 метров. Т.е. программа нам покажет количество света на расстоянии 0,9 метров от лампы. С этим разобрались. Жмем кнопку "Запустить расчет", выбираем "Расчет повышенной точности" и жмем кнопку "ОК". Далее на вкладке "Результаты" находим подпункт "Рабочая плоскость" и выбираем пункт "изолинии". В правом окне получили количество люкс, а именно 16-18 тысяч люкс. Можно воспользоваться калькулятором для перевода люкс в микромоли. Например этим. 17 тысяч люкс от лампы ДНаТ, это - 220 микромолей. Программа позволяет также рассмотреть распределение света в объеме и так далее. Понятно, что ваш светильник в култубе не похож на светильник СГП01, это не так важно на самом деле, всё равно с помощью этого IES-файла вы получите представление о распределении света в вашем гроубоксе. Всем хорошего дня. PS Уточню, что выбор лампы ДНаТ надо делать с оглядкой на объем помещения и на имеющуюся вытяжку. Никому же не надо объяснять, что 600 ватт в бокс высотой 1,5 метра просто исходя из температуры не засунешь. Кому было тяжело читать, видос на соответствующую тему. Хочу добавить: в этом видео из ДНаТа мощностью 600 Ватт делают ДНаТ мощностью 250 Ватт уменьшив световой поток, я бы так не делал т.к. результат получается не достоверный. Лучше сразу брать IES-файл для ДНаТа мощностью 250 Ватт https://www.youtube.com/watch?v=xcQoP3JPGzc

Сильная и здоровая рассада является залогом большого урожая. Используйте Formulex и GreenFuse Root от Growth Technology для достижения лучших результатов! Кстате говоря, всем известные кубики для проращивания https://growerline.ru/tovar/RootRiot_50in/, как раз пропитаны раствором Formulex и GreenFuse Root Получите дополнительную информацию о продуктах на нашем сайте, задайте ваш вопрос в теме или обратитесть к нам через ЛС. С радостью ответим на ваши вопросы.

Много света еще как бывает! Растение способно выдержать определенное количество света, а дальше оно получит стресс и начнет проявлять признаки светового ожога. Если вы заметили, что макушка растения, которая расположена непосредственно под лампами, приобретает белесый окрас либо меняет цвет на какой-то не естественный, то вероятно у растения световой ожог. Проявляется такой ожог в первую очередь по краю листа, т.е. жилки остаются зелеными, а межжилковое пространство светлеет\белеет\меняет окрас. Если замечены симптомы ожога немедленно увеличьте расстояние от источника света до растения. Во избежание проблемы светового ожога придерживайтесь рекомендаций по удаленности лампы от растений. Если условия выращивания стеснены, старайтесь подбирать низкорослые сорта или пригибайте растения, чтобы соблюдать дистанцию до источника света. :ph34r: Кто-то сталкивался с такой бедой?

Фитолампа – это прибор, который обеспечивает искусственное освещение растений с целью их эффективного роста. Чем эффективнее и мощнее будет лампа, тем дороже она будет стоить в магазине. Но зачем тратиться, если можно сделать самому? Рубрика "Очумелые ручки" покажет, как! "Всем привет! Изначально рассматривал покупку вот таких девайсов: Но левый мощность 400 Вт стоит 15 000 р по факту потребляете 115 Вт, Правый 54 Вт, по факту потребляет 17 Вт, стоит 3500, хотя если спектр правильный, дают продуктивные хорошие урожаи. Было принято решение строить самому, в качестве основы брал с правильным спектром, это Синий 440 нм, Красный 660 нм, Широкий спектр 380-850 нм. Диоды заказывал на Али фирменные "CHANZON" по 10 Вт, раннее про них читал много положительных отзывов. Если использовать обыкновенные красные и синие то эффективность лампы снижается на порядок, так как спектр у них 460 нм и 640 нм, что вне зоны эффективного фотосинтеза. Стоимость и характеристики 10 Вт ЛЕД модуля: - Тёмно-красный: 7В, 1А, 350-450LM, 660нм по 300р - Глубоко-синий: 11В, 0.9А, 90-100LM, 440-450нм по 200р - Полный спектр: 11В, 0.9А, 200-300LM, 380-850нм по 200р Если заметили, то у красного модуля питание 7 вольт, если его умножить на 1 ампер то получиться 7 Ватт, хотя производитель его называет 10-ти ваттным, и так почему-тo везде. В качестве основы брал Алюминиевый радиатор 90х90мм 2 шт: Ну и пара фотографий процесса сборки, использовал также 2 кулера 80х80х25мм, вырезал на фрезере, две фигурные пластинки из ПВХ, питал от источника постоянного напряжения 12 В 150 Вт, в качестве понижающего устройства использовал резисторы по 5 Вт разным номиналом. Это конечный вариант: По поводу эффективности готового продукта: Замер мощности на выходе из импульсного блока питания 8А х 12В=96Вт На входе 220В х 0.55А=121Вт. На смартфон установил программу Lux Meter, на дистанции 46 см были результаты 10 000 Lux +-500 в зависимости из за угла. Для сравнения лампочка ниже на 80Вт на том же расстоянии без отражателя даёт 1 500 Lux Ну и фото самого свечения, телефон не может настроиться на ошеломительную яркость, вот и получается, если смотреть в лицо на расстоянии 3 м дико режет глаза: Интересный эффект получается через щель в гроубоксе." Вот такая отличная вещь получилась! Автор: kirillus1 По материалам http://pikabu.ru

В последнее время аланод в топе материалов по отделке внутренностей системников - и отражает круто, и отводит тепло и в качестве несущей конструкции можно использовать. Хочу тоже обшить им внутренности корпуса Chieftek, купил нужный метраж но понял что он довольно толстый и я не знаю: - чем и как его лучше резать, - как вырезать отверстия, - чем клеить, - как гнуть под нужную форму... Хочется поменьше накосячить. В общем, расскажите про свой опыт, плз.

На моём счету это будет 3-я статья по LED свету (1 и 2). Для начала хочу высказать своё ИМХО, основанное на личном опыте. 1. Матрицы фулл спектра - не подоходят для полного цикла. В них не хватает ни 660нм (красный) ни 445нм (синий). Добавлять нужно и 445 и 660 и холодный свет (6000-6500K). 2. Собрав лампу тестируйте пару суток в своем гроубоксе/гроуруме и там измеряйте температуру. Измеряя температуру в комнате, вы не получите точных цифр, например тестировал лампу в квартире, температура не поднималась выше 50 градусов, но стоило её засунуть в бокс, как температура была на 10 градусов выше прежних измерений через 2 часа работы. 3. Не используйте радиаторы от процессора. Никогда. Это "дикая дич" матрицы долго не проходят на них, как бы вы их не обдували. В процессе моего грова погорело 2 таких светильника (кулеры работали) Можно было бы списать на брак матриц, но матрицы были от разных производителей. Даже если матрица не сгорит, а будет работать при высокой температуре, то кпд у неё будет ниже. 4. Не надейтесь на кулеры - в любой момент они могут остановиться по разным причинам. Даже если вы удосужились поставить терморелле, то светильник который светит 10 минут и остывает 5 минут радости вашим растениям не придаст. 5. Если всё же вы решили использовать по неведомым причинам радиатор от процессора, то используйте как минимум 2 кулера. Пример лампы которая выжила. Но и то она поплавилась местами (в районе питания). По этому не нужно. 6. Используйте кулеры для своих ламп, как "на всякий пожарный". Если вы делаете кастомную лампу, то относитесь к кулерам не как последней надежде охлаждения. Используйте максимально "тяжелые" радиаторы Ситх и Повстанец - это 2 лампы для веги и цвета, но это не значит, что во время цветения, нужно выключать лампу для веги, она лишней не будет. Света мало почти никогда не бывает) Используемые радиаторы: На каждую лампу идет по 0.5м такого радиатора. На мини%цензура%, вообщем на сайте этих ребят такие радиаторы стоят в 3 раза дороже, чем их можно найти. Боковые заглушки Лампа для Веги (Повстанец) 2 синих матрицы (445нм) на 50Вт запитанные от драйвера, выдают 60 потребляемой мощности. 20 светодиодов холодного белого 3вт 6500K и 8 по 3вт 445нм. Температура 38 градусов. Если поменять блок питания, то выдаст плюс 40 Вт. Закрыто всё защитным стеклом. В этой лампе решил не использовать линзы. Поставил 1 кулер 120мм Лампа для Цвета (Ситх) 2 фулл матрицы бездрайверные на 50Вт 9 светодиодов 660. В этой решил использовать кнопку включения 660нм, ради красоты, потому что кнопки - это круто) Температура 40 градусов, поставил 2 кулера 120мм на 12Вт. 2 лампы потребляют 230Вт. Для бокса 0.5x0.8 должно хватить. Каждая лампа с запасом 50Вт, т.е можно добавить сд на 50 вт и ничего не произойдет, было сделано с запасом, чтобы не переживать. Каждая лампа весит больше 3кг. Но как они красиво горят, господа, просто загляденье, если посмотреть на них, то ловишь зайчиков. А вообще я даже немного завидую растихам, потому что как светильники они тоже очень круто смотрятся, смотря на них я и подумал дать им именам из звездных войн. Статья участник декабрьского конкурса Автор, жги. Читайте также: Что нужно знать при покупке LED светильника? Понимание метрики фитосвета Современный фитосвет и гибридное освещение На весь белый свет: особенности подсветки белыми светодиодами О лампах с Aliexpress

High Growing presents! Всем привет, дорогие садоводы и цветоводы. Хотим вас обрадовать новым, очень крутым светильником от Nanolux, который идеально подойдёт для цветоводства и не только. Данный светильник имеет красивый дизайн, довольно маленькие размеры и очень легкий вес! Давайте рассмотрим преимущества светильника nanolux 150W: Номинальная мощность 150Вт. Вводное номинальное напряжение 220/380В. Светильник красивого дизайна, маленького размера (38х16х6.4см), легкий вес (2.3кг). Простая и быстрая установка с дополнительными стропами или крючками. Балласт имеет 2х летнюю гарантию, а лампа имеет гарантию сроком на 1 год (срок службы 10000 часов). Энергоэффективность до 95%, низкая теплотворность. Профессиональное сельскохозяйственное освещение высокоэффективной натриевой лампы, светоодача 125 лм/Вт. Отражатель очень эффективен благодоря профессиональному дизайну многослойной конструкции распределения света. Отражатель выполнен из Alanod с отражательной способностью 95%. Всенаправленная многократная защита (защита от перенапряжения / пониженного напряжения / незамкнутой цепи / короткого замыкания / перегрева). Гидроизоляция и стойкость к короззии. Промышленный керамический патрон лампы более безопасный и прочный. Все профили алюминиевые для рассеивания тепла и безшумного рабочего процесса. Цена всего: 4990 руб. Купить

Про необходимость дополнительного света для растишек здесь знает каждый. Тем более, что у большинства из вас они прячутся в шкафах. Зачем это нужно? Все просто – у растений, как и у нас, есть свои биоритмы, есть периоды сна и бодрствования и их очень нежелательно нарушать в ваших же интересах. Поэтому рекомендуем настроить таймер, чтобы не было ситуаций, когда ты забыл. И обязательно помни, что в природе нет резкой смены освещения: никто не “выключает” солнце за минуту – для растишки очень важны как закатные часы, так и утренние предрассветные. Признайтесь, кто из вас создал своим подопечным условия, максимально близко имитирующие природные? Кто соблюдает и настраивает природный цикл закатов и рассветов?

Вообще странно, что за столько лет никто не упомянул на этом форуме про программу для расчета освещения DIALux. Сегодня, Господа, я поведаю про эту программку, а в конце мы даже ответим на интересный спор: дают ли две лампы по 250W больше освещенности, чем одна на 400 W. Начну с лампы. Есть такая фирма "Белинтегра", именно на сайте этой фирмы я нашел модели ламп для программы DIALux. Значит они продают не лампу, а светильник под лампу ДНАТ. Но несмотря на это, у них есть модель под лампу ДНаТ на 600 Ватт и 1000 Ватт. Разницы между двумя моделями нет (как я понял), можно использовать одну модель, просто менять параметры светового потока и получить нужные результаты. Но об этом позже. Ссылка на светильник, фото ниже. Я подумал, что на лампу ДНаТ под отражателем светильник вполне тянет Начинаем с того, что качаем программку DIALux. Она по ходу бесплатная. Ссылка на скачивание. Установится два пакета, одна программа для продвинутых упырей - DIALux, вторая попроще, для примитивного расчета - DIALux 4.12 Light. Запускаем DIALux 4.12 Light Открываем первое окно: Ничего жать не надо, просто жмем далее. Хотя можно ввести название проекта и так далее. Появляется второе окно: 1 - ввели размеры нашего бокса 2 - та высота от пола, на которой мы хотим узнать освещенность (я брал 0,8 м) 3 - загрузим модель нашей лампы, жмем на "Каталог" -> "Собственный банк данных" Появляется третье окно: 1 - жмём "импорт" 2 - выбираем номер изделия, выбрали светильник (надо будет изменить отображаемые расширения) 3 - становится активной кнопка "Перенять", жмем ее. Возвращаемся к нашей программке. 1 - выбираем из списка нашу лампу "ЖСП 10-600-912-УХЛ 5" 2 - меняем световой поток: для лампы 400 Ватт я брал 48000 lm, для 250 Ватт - 28000 lm. 3 - жмём "Далее" Откуда я взял световые потоки? Переходим в следующее окошко: 1- выбираем количество ламп, положение 2 - можно отцентрировать лампу 3 - рассчитываем! Ну вот и всё. Файлик модели лампы можно скачать на сайте производителя. Пример: Ну и самое веселое. Одна лампа ДНаТ на 400 W против двух на 250 W. Понятно, что две лампы на 250 будут освещать большую площадь. Но речь не об этом. У нас маленький бокс, я выбрал свой любимый размер: основание 800 см на 650 см и высота 1,5метра. Результаты: Две лампы по 250 Ватт дали больше люксов (в центре, на высоте 0,8 м от пола) Хоть и незначительно. Ради этого "незначительно" пихать две лампы в маленький бокс не стоит, т.к. температура от двух таких ламп будет под 40 PS на том сайте находил светодиодные панели, которые светят ярче, чем ДНат 400, но боюсь стоить они будут просто ппц.

Листав новости наткнулся на интересную статейку. Оригинальный материал опубликован на сайте GeekBrains под авторством Fenyx_dml. Далее, повествование от его лица. Эта статья написана под впечатлением от другой статьи на GT, о чем говорит похожее название. Дело в том, что этой темой я интересуюсь лет двенадцать и потому статья iva2000 вызвала довольно живой отклик в моем сознании. Результаты и выводы меня почти убедили, но остались моменты, с которыми я не согласен. Решил всё пересчитать и так как результат получился довольно объемный, я решил написать его в виде отдельной статьи, а не комментария. Прочитав заголовок и вступление, я был настроен критически. Еще бы! Я сам производил расчеты, куча людей производит и использует специальные фитолампы (не только светодиодные — посмотрите на люминесцентные светильники в любом цветочном магазине!), а тут некто заявляет, мол, всё это туфта, белые светодиоды не хуже. Но ознакомившись до конца, я свое мнение изменил и понял что в этом мнении есть существенная доля истины, но надо разбираться… Всем кто не читал эту статью — убедительная просьба ознакомиться для лучшего понимания, т.к. для сокращения объема и исключения дублирования информации я буду только ссылаться на данные указанной статьи, но не повторять их. Остальные же — давайте продолжим! Итак, сначала, что же мне показалось спорным. 1. В указанной статье приводится кривая фотосинтетической активности света McCree, которая означает прибавку биомассы растением при освещении его светом узкой полосы, но почему-то отметается её значение вовсе под предлогом, что «в широкой полосе разница будет незначительной). В разделе „Результаты анализа спектров серийных белых светодиодов“ под пунктом 3 и вовсе приведена формула расчета энергетической ценности света с использованием ДВУХ интересных параметров — это ɳ — световая отдача в лм/Вт и Ra — индекс цветопередачи. Обе этих величины имеют жесткую привязку к другой кривой, которая называется „фотопической“. Это кривая чувствительности человеческого глаза к свету. Чтобы не быть голословным, посмотрим на картинку: Они едва ли похожи друг на друга, верно? Поясню, что люмены измеряются датчиком, имеющим чувствительность, строго соответствующую приведенной фотопической кривой. А фотосинтез осуществляется в соответствии с приведенной кривой McCree (она и есть гоафическое отображение интенсивности фотосинтеза в зависимости от длины волны). И, как вы уже заметили, кривых на рисунке две. Одна из них — нормирована к числу фотонов, а вторая к мощности излучателя, что в обсуждаемой статье даже не упомянуто. Уважаемый автор приводит кривую нормированную по числу фотонов, но не указывает этого и в дальнейшем не использует её, а использует кривую чувствительности глаза человека. Но, простите, причем здесь тогда фотосинтез? Либо не использовать никакую кривую и считать все фотоны равнозначными либо использовать ту, которая соответствует изучаемому процессу! Индекс цветопередачи же — это вообще некий виртуальный показатель, который говорит — на сколько точно будут переданы цвета (фотографии, ткани и т.п.) при освещении их данным источником света. Т.е. тоже никакого отношения к фотосинтезу не имеет. Т.е. приведенная формула является слишком грубым приближением чтобы оценить реальное качество источников со сложным спектром излучения! Дальше-больше! Я проверил расчетные значения ФАР в мкмоль/дж, которые автор приводит в таблице с помощью приведенной им же формулы и получилось вообще черте что: Цифры вообще не те и отличаются в разы от приведенных. Неужели автор не проверял свои же данные для статьи? Это меня никак не устроило и я сделал расчет как положено — без странных формул с не понятно откуда взятыми коэффициентами и параметрами, относящимися к другой области применения. Для начала цифруем картинки всевозможных графиков и загоняем их в табличный процессор. Оп! Затем делаем так. Сначала рассчитаем коэффициент фотосинтетической активности для каждого источника. Для этого для выбранного источника умножаем мощность излучения на каждой длине волны на число из графика McCree, для той же длины волны. Затем подсчитываем интеграл (сумму) мощности для исходного графика и результата перемножения. Делим второе на первое — получаем коэффициент, означающий эффективную долю излучения для данного источника (ту, которая примет участие в фотосинтезе): Вот, уже можно сделать предварительные выводы! 1. ДНаТ — это супер для освещения растений! Эффективность его спектра достигает 79% и это для лампы, которую первоначально проектировали в общем-то не для этого, а для освещения автомагистралей и промышленных объектов. 2. Фитолампы не смотря на „специальный“ спектр не превосходят обычные белые светодиоды с цветовой температурой 4000К и не сильно лучше „холодно-белых“ 6000К. 3. Светодиоды красного (обычного) и дальнего красного вообще вне конкуренции. 4. Получается, что если хочется выжать всё из каждого ватта освещения, нужно брать обычные красные светодиоды (излучатели дальнего красного — почти в 2 раза дороже), а если хочется сэкономить в цене аппаратуры — нужно брать белые светодиоды. Но, как я уже сказал, выводы эти предварительные и основаны только на оценке эффективности спекра источников, без учета их кпд и некоторых других моментов. Поэтому разбираемся дальше. Что же будет, если учесть КПД источников? Данные о КПД взяты частично из статьи iva2000, а по красным светодиодам я точных данных не нашел, но в старых моих записях по данным литературы были числа меньше чем для синих светодиодов, т.к. в последнее время всё развитие технологии было направлено именно на светодиоды синего свечения, а другие оставались в хвосте прогресса. По большому счету их цифры взяты наобум, но они в данном случае не играют основную роль, поэтому хватит об этом. И если кто-то сообщит более достоверные данные, я буду только благодарен. Вот тут-то расстановка сил уже меняется! Оказывается, светодиоды с CCT 4000К лучше даже ДНаТ! Причем, если для 1000 Ваттной лампы преимущество это не существенное, то для натриевых ламп малой мощности (100Вт) преимущество уже достигает 2,4 крат! А фитолампа — бесполезная трата денег — она уступает обычным белым светодиодам на 25%! Вот тебе и фитолампа! И чтобы уже всё сделать предельно точно, считаем на фотоны по формуле: Где h- постоянная Планка, c — скорость света. Но число фотонов нам не нужно, поэтому чтобы перевести все в моли, делим всё на число Авогадро и умножаем на миллион для представления в микромолях. Вот теперь можно сделать окончательные выводы: 1. ДНаТ имеет сравнимую эффективность только при использовании ламп большой мощности (600-1000Вт). Если Вы хозяин крупного тепличного хозяйства, то по совокупности эксплуатационных характеристик лампы на киловатт — Ваш выбор! Затраты на установку освещения и замену ламп будут существенно ниже, а затраты на электроэнергию приблизительно одинаковы со светодиодами. Малое количество синих лучей в спектре ламп компенсируется наоборот высоким их количеством в естественном свете, особенно зимой (цветовая температура неба достигает 15000К!) — это как раз ситуация с теплицами, когда досветка включается утром и вечером, а днем используется естественное освещение. 2. Наиболее эффективны светодиоды с цветовой температурой 4000К. 100 Ваттная светодиодная лампа дает на 43% больше фитоактивного излучения чем лампа ДНаТ той же мощности! Цена, как ни странно, тоже на стороне светодиодов — цена лампы ДНаЗ на момент написания статьи — чуть больше 1000р., в то время как светодиоды с той же мощностью на алиэкспрессе идут за 360р. (в исполнении COB — много чипов на одной подложке)! Это еще не считая балласта в обоих случаях. Если вы растите зелень на подоконнике или в гроубоксе, то белые светодиоды — вне всякой конкуренции. Достаточно один раз купить хорошие светодиоды и их обвязку и вы обеспечены отличным экономичным освещением на годы. 3. Фитолампы. Я изначально был другого мнения, но основываясь на данных о практическом использовании белых светодиодов из статьи iva2000, подтвержденных теперь собственным исследованием приходится констатировать, что они не дают никакого преимущества по энергоэффективности или по качеству выращенных растений, а всё с точностью до наоборот! Скрипач не нужен! * Небольшое пояснение по фигурировавшим в таблицах комбинациям белых светодиодов с красными. Я для интереса рассмотрел вариант освещения, когда в дополнение к белым светодиодам дополнительно устанавливаются обычные красные или специальные с дальним красным спектром свечения (в пропорции 3:1 по мощности). Это бывает необходимо для стимуляции цветения. Если вы разводите цветочки или землянику или другие растения, у которых цветение или плодообразование является основной целью, это может быть оправдано. Если вы растите салат и петрушку, то вряд ли стоит заморачиваться — красные светодиоды дороже белых раза в 2,5, а специальные „фито“ с дальним красным — в 4 раза! Если цель — нарастить зеленой массы за минимальные деньги, лучше взять еще один или даже два белых светодиода — будет лучше и дешевле! Только не стоит загонять бедные диоды в гроб — зная любовь китайских товарищей к завышению параметров, нужно следить, чтобы при работе основание светодиодов грелось как можно меньше — позаботиться об эффективном теплоотводе и ограничивать рабочий ток. Лучше купить на 20% больше диодов и пустить на них на 20% меньший ток и таким образом в разы увеличить их время жизни, чем навалить на полную катушку и через год получить 50% первоначального светового потока и половину нерабочих корпусов! В целом нельзя не отметить, что революция в малом растениеводстве свершилась и это не может не радовать! Ко мне сейчас едут несколько мощных светодиодов и если со свободным временем всё сложится, то в продолжении будет практический результат в дополнении к этой сугубо теоретической части. Источник: geekbrains

Николай Горшков посетил выставку в Праге. И судя по видео там было очень весело. В ролике пойдет речь о новой отечественной разработке – LED светильнике "ОС-АГРО". Сравнение спектрограмм этой лампы с ДНаТ150w, 400w, и LED Apollo. И небольшой лайфхак в самом начале по поводу курения в общественных местах Вот про это "Солнце" идёт речь в видео Смотреть ещё: Gorshkoff: Фитосвет - вчера, сегодня, завтра Gorshkoff: Фитосвет - вчера, сегодня, завтра. Часть 2 Основы растениеводства от Фрица Вейсера - основателя B.A.C. Обсудить на форуме

Многие гроверы не понимают, что такое ультрафиолетовый свет для растений. Часть людей считает, что ультрафиолет вреден для растений. В этой статье мы расскажем о 4 причинах по которым стоит добавить УФ-А в свои гроубоксы, но до этого давайте вначале разберемся что такое ультрафиолет вообще: УФ - это электромагнитное излучение, находящееся между видимым человеком спектром света и рентгеновским излучением. От 400 нм до 10 нм (для сравнения видимый человеком свет от 400 до 700 нм.) Для растений существует два типа ультрафиолета: УФ-А и УФ-Б. УФ-А это наименьшая энергия УФ и составляет от 400 нм до 315 нм. УФ-Б - более высокая энергия, чем УФ-А, и составляет от 315 до 280 нм. На уровне моря около экватора 6% солнечной радиации составляет ультрафиолет. Из них 5,7% - УФ-А и 0,3% -УФ-Б. В зависимости от широты, высоты и времени года растения получают от 10 до 100 раз больше УФ-А, чем УФ-В. Ультрафиолетовый свет более высокой энергии, такой как УФ-С, отфильтровывается нашей атмосферой и не достигает поверхности Земли. ( УФ-С очень опасен для живых организмов.) Первая причина использовать ультрафиолет-А - это увеличение урожайности. Эффект ультрафиолетового излучения на растения хорошо изучен, однако не все эти исследования давали положительный эффект, во многом потому что методы исследования фокусировались на отдельных частях растений, например таких как хлоропласты, а не целые листья или целые растения в течении времени роста. Эти не полные исследования во многом создали ультрафиолету репутацию, которую он не заслужил (не было найдено прямой зависимости между фотосинтезом и УФ), так же были недооценены изобретательные растения, которые имеют способность сильно адаптироваться к УФ. Исследования на базилике, свекле и китайской капусте, при дополнительном облучении УФ-А в большинстве случаев приводили к увеличению площади листа и веса сырого продукта. Другие длительные исследования на олеандре и травах при досветке 340 нм УФ-А улучшали общий фотосинтез на 8-10% (не насыщающим фоном PAR при 500 мкмоль м-2 с-1.) При тестах на салате Латук существенно увеличивался размер листа, и масса сухого продута. Огурцы, выращенные под воздействием УФ-А имели более высокий потенциал фотосинтеза и повышенной транскрипцией генов, отвечающих за фиксацию углерода в клетке, по сравнению с растениями, выращенными под красным, зеленым и желтым спектрами. Причина 2 - УФ-А может изменить питательные качества ваших растений. Аналогично тому, как небольшая доза УФ полезна для человека, поскольку она помогает нам производить витамин D, растения так же реагируют на УФ, производя антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и фенольные соединения (кстати, именно эти соединения часто ответственны за яркие цвета фруктов - фиолетовый, красный и синий). Многие из этих соединения очень полезны для человека. Флавоноиды часто ассоциируют с большей продолжительностью жизни, с избавлением от лишнего веса, со здоровым сердцем и снижают риски возникновения рака, а так же снижают риски нейродегенеративных заболеваний. Другие фенольные соединения так же имеют важную роль в профилактике и лечении рака. Исследования показывают, что дополнительное облучения УФ-А перечной мяты, увеличивает как площадь листьев, так и общее количество фенолов и терпиноидов. Причина 3 - Ультрафиолет увеличивает вкусовые качества ваших растений, за счет увеличения уровня содержания терпенов. Эти элементы растения, служащие своего рода, защитой от солнца так же отвечают за вкус и аромат плодов и цветов. Причина 4: УФ может сделать ваши растения более устойчивыми к грибковым инфекциям Воздействие УФ-излучения -может увеличить толщину «кожи» или эпидермиса листьев, тем самым увеличивая его устойчивость к грибковым инфекциям. Возможно, вам интересно: «Как может УФ-А увеличить рост растений, когда он не очень фотосинтетически активен?» Магия УФ-А не в том, насколько она является фотосинтетически активным. Самое главное, какое влияние он оказывает на ваши растения. Ультрафиолет дает сигнал вашим растениям к изменению шаблона роста, к изменению биохимических процессов и транспирации. Свет - это не просто энергия для растений - это также и информация. Растения развили совершенно невероятные способы «увидеть» то, что вокруг них, чтобы корректировать свой рост и оптимизировать захват энергии. Первое, что растениям нужно «видеть», это другие растения рядом. Если другое растение находится выше или сбоку от них, они могут корректировать количество, размер и распределение листьев, а так же и дальнейшее направление роста. Все эти приемы позволяют получить наибольшее количество света, несмотря на конкурентов. Когда речь идет об искусственном освещении, дело уже не только в том, где свет ярче, но и в том какой длины волны он. Проходя сквозь листья, свет сильно фильтруется в области УФ, и в области синего и красного спектра. Поэтому растение понимает, что оно на ярком свете, когда на листья попадает большое количество синего, красного и УФ. Также верно и обратное, если уровень синего, красного и УФ спектра низкий, и много зеленого и инфракрасного спектра, растение считает, что оно затенено и начинает вытягивать стебель в поисках более яркого места под "солнцем". В целом такая тенденция роста сильно понижает урожай. УФ-А вместе с синим спектром инициирует ряд фоторецепторов (молекул, которые обнаруживают свет и посылают сигналы растению). В настоящее время идентифицированы критохром, фототропин, ZTL / FKF1 / LKP2 и в меньшей степени фитохром. Эти фоторецепторы вызывают ряд изменений, в том числе увеличение - производства хлорофилла, создание больших по размеру листьев, которые способны захватывать больше света, а так же, дают сигнал устьицам на листьях открыться, давая больше притока углекислого газа. Эксперименты на сое показали, что воздействие УФ-А делает растения более кустистыми и менее вытянутыми. В целом, все эксперименты на растениях в первую очередь говорят о значительном увеличении размеров листа. Подобный наглядный эксперимент каждый может провести сам для себя лично. Так же есть несколько интересных исследований о связи выработки ТГК и количества ультрафиолетового излучения в среде роста. Ученых на эту мысль натолкнуло то, что самые мощные лендрейсы растут, как правило, на высокогорьях, где уровень УФ излучения выше всего на планете. «Ближний» ультрафиолет типа А можно получить используя МГЛ или ДРИ лампы, по мимо мощного синего спектра в них присутствует и УФ-А. Так же есть гибридные лампы ДНАТ + МГЛ, что очень ценятся многими профессиональным гроверами. Можно подобрать и светодиоды УФ-А для самодельных LED светильников или уточнять спектрограммы рыночных LED светильников; имеют ли они в своем составе захват УФ – А (400 нм до 315 нм). В следующей статье мы попытаемся подробней разобраться в метрике современного фитосвета. В заключении, надо заметить, что нет предела совершенству в плане света для ваших растений, особенно когда речь идет о домашнем индоре ) Если у кого то есть опыт работы с ультрафиолетом пишите в комментариях, возможно именно ваши наработки попадут в гроупедию и станут примером для других гроверов. Дополнительно: Обсуждение на форуме Растения и ультрафиолет Материал подготовлен при финансовой поддержке магазина RuSensi

Николай Горшков по праву может считаться грамотным растениеводом. Чувствуется завуалированность для Роскомнадзора в этих словах? Так вот, Николай читает познавательную и фундаментальную лекцию по свету для наших растений. Всё доступно и по полкам. Почти 27 минут отменного материала, юмора и схем. Ознакомьтесь на досуге, и поделитесь в комментах мнением. ФИТОСВЕТ - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА Прошлая полезнейшая лекция Горшкова: От семечки до шишки Основы растениеводства от Фрица Вейсера - основателя компании B.A.C. Обсудить на форуме

Сравнение сильных и слабых сторон люминесцентных ламп и т5. А так же советы по их эффективному использованию. Когда культивация мj требует конспирации и маскировки, на помощь гроверу приходят люминесцентные лампы. В отличие от газоразрядных ламп и LED, данный тип светильников производит крайне мало тепла и яркости, что позволяет размещать их в тесных боксах, вблизи с растениями. При этом, они потребляют в разы меньше электричества, чем более мощные лампы, и стоят сравнительно дешево, чтобы их мог позволить себе новичок-гровер. В данной категории ламп, для применения в культивации подходят два типа светильников: компактные люминесцентные лампы, или CFL, а также лампы T5. В данном тексте мы рассмотрим сильные и слабые стороны обоих типов ламп, чтобы определить, как эффективнее всего использовать их в работе с растениями. Люминесцентные лампы Т5 Название данного типа светильников, расшифровывается, как трубчатая лампа с диаметром в 5 дюймов. Хотя сами светильники, оборудованные данным типом ламп, могут иметь самые разные конфигурации, каждый из них будет иметь ряд вытянутых по форме люминесцентных ламп, расположенных параллельно друг другу. Обычно, подобные светильники содержат сразу 4–8 Т5 для усиления мощности производимого устройством освещения. Хотя по своему принципу работы, Т5 почти не отличается от газоразрядных и металогалогенных ламп, данный тип светильников можно располагать куда ближе к поверхности растений. Поскольку они почти не производят жары при работе. В идеале, их следует держать на расстоянии в 10 сантиметров, поскольку они не производят слишком сильного излучения, для эффективной работы на более крупных расстояниях. Плюсы ламп Т5: Как уже было упомянуто выше, лампы Т5 не производят излишнего жара при работе, поэтому, их можно размещать вплотную к растениям. По факту, их следует держать как можно ближе к поверхности кустов, поскольку лампы имеют довольно низкую мощность; Поскольку лампы можно держать ближе к растениям, Т5 отлично подходят для конструкции компактных боксов, для культивации пары небольших кустов мj; В отличие от газоразрядных и LED ламп, Т5 не расходует много энергии; Отлично подходят на роль дополнительных ламп, для освещения нижних ярусов кустов. Минусы ламп Т5: Поскольку Т5 несколько слабее газоразрядных светильников, они будут давать меньший выход урожая с растения; В случае слишком близкого расположения к поверхности куста, может вызвать серьёзный стресс у растения. Основыне преимущества Т5 над CFL: Поскольку Т5 приспособленные специально для культивации растений, в отличие от CFL, к ним проще подобрать готовый рефлектор, для концентрации света для повышения эффективности работы лампы. В целом, данный тип ламп куда проще устанавливать в систему освещения бокса, чем CFL; Несколько эффективнее использует электричество, чем CFL. CFL лампы Данный тип ламп, также известный как энергосберегающие лампы, в последнее время стал популярной заменой стандартным люминесцентным лампочкам. В отличии от своих предшественников, данный тип бытовой лампы имеет несколько подвидов и конфигураций, различимых по спектру производимого освещения. Некоторые более мощные модели CFL, в принципе, обладают мощностью, сравнимой с простыми моделями газоразрядных ламп. Данные лампы, с спектром мощности от 12 до 125 ватт, вполне подойдут для обустройства компактного бокса для персонального грова. Поскольку данный тип ламп использует стандартный цоколь для домашних светильников, их будет несколько трудно устанавливать, поскольку подобный разъём занимает сравнительно больше пространства, чем подключение для Т5. Плюсы CFL ламп: Данный тип ламп, по довольно низкой цене, можно найти в любом хозяйственном магазине. Поэтому, покупка большого числа CFL не обойдётся вам в крупную сумму; С размером лампы, растёт и её мощность, а также уровень производимого тепла, что упрощает процесс ориентирования среди ламп разной мощности; Поскольку лампы достаточно маломощны, а также многие модели слегка затемнены, их можно располагать на расстоянии в 10–20 см от растений, без заметных негативных последствий; Лучше всего подходят для стелс грова, поскольку производят достаточно мягкий и приглушенный свет. Минусы CFL ламп: Среди гроу ламп, CFL, в целом, производит наименее интенсивный свет, что означает меньший выход урожая с каждого куста; Как уже было отмечено, без использования специальной платформы для ламп, каждая CFL потребует отдельное гнездо для установки; При работе сразу нескольких CFL с разных направлений, бывает сложно следить за стрессом, оказываемым на поверхность растений. Вердикт Как вы видите, каждый тип люминесцентной лампы лучше подходит для разных систем культивации мj. Т5 Хорошо подходят для строительства компактного бокса, для нескольких растений, оборудованного мобильной системой освещения, положение которой можно изменить по мере необходимости. CFL же полезны в качестве дополнительных ламп, которые можно установить по всему внутреннему периметру бокса, для всестороннего освещения каждого яруса растений. В любом случае, оба варианта являются дешёвой и достаточно эффективной заменой более мощным лампам, что крайне полезно для новичков культиваторов, а также людей с ограниченными средствами. Источник: Chipollino Grow Club

Освещение для выращивания в закрытом помещении (indoor) является такой же центральной темой, на которой будет основан будущий урожай, как и питание растений. Мы собрали 5 пунктов, подумав над которыми, ты сможешь решить какая лампа подходит для твоих indoor нужд. 1. Размер гроубокса От этого зависит выбор не только мощности лампы, но даже ее типа. Если у тебя стелс-выращивание в компьютерном блоке, например, то нужны компактные лампы, не выделяющие много тепла – ЭСЛ\КЛЛ, LED. Для гроубоксов более крупных размеров (профессиональных тентов или же самостоятельно построенных шкафов) можно применять металлогалогенные и натриевые лампы высокого давления. 2. Твои приоритеты Если хочется сэкономить на затратах на освещение, то бери ЭСЛ-ки. Если приоритет сэкономить на расходе электроэнергии, то ЭСЛ\КЛЛ (хоть они и энергосберегающие) тебе не помогут, бери лучше светодиодные лампы СОВ (Chip-on-Board – Чип на плате), выделяющие интенсивный белый свет. Если же самым главным считаешь получение максимального урожая, то без газоразрядных ламп не обойтись, никакие другие лампы не могут с ними соревноваться. 3. Выбор мощности Зависит от размера гроубокса и от типа лампы. Например, для гроубокса размером 60*60*170 см мы рекомендуем газоразрядную лампу (ДНаТ) 250 Вт или LED-лампу 200 Вт. А для размера 150*150*235 см - ДНаТ 1000 Вт; LED 600 Вт. 4. Подходящий световой спектр В упрощенном виде можно сказать, что для вегетации растению нужен синий спектр (440-450 нм), для цветения красный (640-660 нм). Поэтому при желании и возможности можно купить металлогалогенную лампу на вегу, а на цветении сменить ее на натриевую лампу высокого давления. Если же у тебя LED, то в светильнике должны быть светодиоды синие, красные, белые (тут надо очень дельно выбирать). Однако большое число гроверов выращивает весь урожай под одной лампой ДНаТ и довольны. 5. Проверенный производитель Лучше взять фитолампу от известного бренда, имеющего положительные отзывы, чем китайский ноунейм. Сэкономить может и удастся, а вот долго ли и насколько качественно такая лампа будет работать, большой вопрос.

Оно Вам надо вообще, бразы и систы? :wink2: