Поиск сообщества

Типы света: видимый свет против PAR Чтобы понять разницу между различными метриками, в первую очередь важно больше понять о свете в целом. Особенно значимо понимание различий между типами света, которые важнее для человеческого зрения, и теми, которые важнее для фотосинтеза. Далеко не весь свет виден человеческому глазу, и, кроме того, этот свет составляет лишь небольшую часть класса энергии, известного как электромагнитное излучение, которое также включает в себя рентгеновские лучи, микроволны и даже радиоволны. Различные типы электромагнитного излучения определяются их длинами волн и частотами, которые выражаются в герцах и нанометрах(нм) соответственно. Большинство рентгеновских лучей, например, имеют длины волн от 0,01 до 10 нм. Длины волн же, которые видны человеческому глазу (то есть видимый свет или видимый спектр), составляют от 400 до 700 нм, и все электромагнитное излучение, выходящее за пределы этого диапазона совершенно незаметно для человека. Однако длины волн вне человеческого диапазона все еще видны многим другим животным. Например, УФ (10-400 нм) видим для многих рыб и насекомых, а инфракрасные (700-1000 нм) видны многим змеям. Более важно то, что эти типы света также обнаруживаются и используются растениями. Фактически, растения способны воспринимать длины волн от 260 нм (УФ-С) и до 730 нм (дальний красный). При этом большая часть света, используемого растениями для фотосинтеза, который известен как фотосинтетически активное излучение (или PAR), попадает в видимый спектр (400-700 нм). Однако растения гораздо более чувствительны к красному (640-680 нм) свету, чем к другим длинам волн, тогда как человеческий глаз более чувствителен к зеленому и желтому. Это важно, потому что светильники, которые кажутся яркими для человеческого глаза, могут быть гораздо менее полезны для растений, чем вы могли бы ожидать, если в них преобладает зелено-желтый спектр и мало красного. Тогда как специальный свет для растений может быть крайне эффективным на малых мощностях, при правильном подборе диодов, с преобладанием красного спектра. Люмены для людей, Фотоны для растений Чаще свет измеряют в lux’ах и lumen’ах, и такой анализ освещенности хорошо подходит для офисных помещений, и для общих измерений света, ориентированного на человеческий глаз, измерительные приборы в люменах или люксах ориентированы на 550 нм, и могут недостаточно точно фиксировать показатели PAR фитосветильников. Итак, как измерить полезность света для растений? Интересно, что идея о том, что растения и люди использует разные длины волн света, не является новой. На самом деле было разработано немало показателей для специфического измерения PAR (фотосинтетически активного излучения). Однако путаница в отношении оценки и сопоставления ламп для растений имеет аналогичную обширную историю. Чтобы убедиться, что вас не обманывают бессмысленные спецификации, первое, что вы хотите убедиться, что вы понимаете, что PAR не является метрикой. Скорее это просто название, данное диапазону света, который управляет фотосинтезом (400-700 нм). Надежная мера измерения фитосвета это измерения потока фотонов. Двумя основными метриками, основанными на потоке фотонов, являются PPF и PPFD. Photosynthetic Photon Flux(PPF) (фотосинтетический поток фотонов) – это мера измерения всего PAR, то есть всего потока фотонов излучаемое лампой в секунду. Поскольку число фотонов, которые подсчитываются, обычно порядка квадриллионов и квинтиллионов, число фотонов обычно выражается в микромолях (мкмоль), причем каждый мкмоль представляет собой примерно 6,02 × 1017 (602 квадриллионов) фотонов. Поэтому, поскольку PPF является мерой PAR, производимой в секунду, метрика обычно сообщается в мкмоль / с. PPF достаточно стандартизированная величина. Она дает точное измерение источника света, но не всегда может дать точную картину какое количество света попадает на листья растения непосредственно, эти факторы могут уже зависеть от линз, отражателей, светоотражающей поверхности гроубокса – растения могут получать разное количество фактического света в разных условиях, даже если PPF у двух ламп одинаковый. Дело не всегда в мощности, а в том, как вы ей пользуетесь. Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) PPFD – более точная величина - (плотность фотосинтетического фотона), является мерой PPF, которая достигает определенной площади (m2) данной поверхности. Он выражается в мкмоль / м2 / с. Поскольку PPFD рассматривает только свет, который достигает растений, он обычно считается лучшим показателем, чем PPF, и в настоящее время является одним из лучших способов измерения и сравнения интенсивности света. К сожалению, PPFD еще далек от совершенства. Например, метрика дает равный вес любым фотонам, которые попадают в диапазон 400-700 нм, хотя красный свет более важен для управления фотосинтезом. Метрика также игнорирует как УФ, так и инфракрасный свет, хотя большое количество исследований показало, что УФ-свет стимулирует выработку вторичных метаболитов - таких как пигменты, флавоноиды и ТГК, а инфракрасный свет играет важную роль в управлении циркадианными ритмами. Кроме того, PPFD также легко манипулировать и преувеличивать. Одним из способов преувеличения метрики является уменьшение расстояния между источником света и точкой измерения. Поскольку интенсивность света обратно пропорциональна квадрату пройденного расстояния (закон обратного квадрата), PPFD, измеренный на поверхности ближе к источнику света, будет больше, чем измеренный на более удаленной поверхности. Воспользовавшись этим, некоторые производители сообщают о значениях PPFD максимально близкому к источнику света, хотя на практике такое расстояние выдержать невозможно, из за высокого уровня тепла от ламп или по другим причинам. Кроме того, поскольку площадь под системой освещения не обязательно освещена равномерно (другими словами, некоторые участки гроубокса получают больше света, чем другие), PPFD также может быть преувеличен, принимая измерения из точек, которые получают больше света и не учитывают области где света меньше. По этим причинам, хотя PPFD в настоящее время является лучшей метрикой, ее следует интерпретировать с осторожностью. Производители должны сообщать о расстоянии, на котором измеряются значения PPFD, и также должно описывать распределение светового потока либо путем представления среднего PPFD из нескольких точек выборки, либо путем сообщения соотношения минимального и максимального PPFD, измеренного в пределах определенной области. Если производители не предоставят эту информацию, мы рекомендуем вам связаться с ними, чтобы узнать, доступна ли она. Без этой информации вы не сможете точно оценить продукт производителя. Статья создана при поддержке магазина "MiniFermer" Советуем прочитать: Свет для растений и как его использовать Свет, Лампы, Электричество Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости. Присоединяйтесь)

Бокс будет разделен на три уровня, каждый со своим индивидуальным микроклиматом. Один уровень предназначен для прорастания, другой — для выращивания рассады и клонов, а последний — для вегетации и нескольких материнских растений. Всё это будет находиться в одном шкафу, например, у вас дома, поэтому вся конструкция должна быть скрытой. Что нам понадобится: Освещение Вытяжной вентилятор с угольным фильтром Гигрометр (для измерения температуры и влажности в боксе) Есть несколько способов построить бокс для проращивания и клонирования, но мы рассмотрим лишь один из примеров. Используйте своё собственное воображение при создании бокса и присылайте нам фотографии того, что у вас получилось, мы будем вам весьма благодарны! Если вы можете подробно описать свою конструкцию с иллюстрациями и инструкцией, как собрать такой бокс, то вы внесете свой вклад в развитие нашего общего дела. 1. Выберите подходящий шкаф На самом деле любой шкаф подойдет для проращивания семян или клонов. Главный вопрос — это расположение шкафа. Часто ли люди заходят в то место, где будет находиться бокс? Выбирая место, вы должны думать в первую очередь о собственной безопасности. Размер нашего шкафа 120*45*150 см (длина*ширина*высота). 2. Обеспечьте хорошую вентиляцию Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) не выделяют много тепла по сравнению с обычными лампами накаливания или лампами ДНаТ. Таким образом, расстояние между лампой и растениями может быть относительно небольшим. Тем не менее, шкаф с КЛЛ на 750 Вт со временем может значительно нагреваться. Чтобы бороться с этим, нужно установить небольшой вытяжной вентилятор, который удаляет горячий воздух из бокса и обеспечивает более прохладный свежий воздух, богатый CO2. Растения нуждаются в СО2, потому что он играет важную роль в фотосинтезе. Растениям нужны кислород и сахар, и они получают их от света, воды и CO2. Материнские растения и растения в вегетативном состоянии больше всего нуждаются в чистом воздухе, обогащенном CO2. Аромат каннабиса может быть очень резким и заметным, поэтому мы советуем использовать угольный фильтр вместе с вытяжным вентилятором. Весь воздух, который выходит из бокса, должен проходить через угольный фильтр, который уничтожает все запахи. Поскольку температура в боксе повышается от ламп, то нужно сделать несколько вентиляционных отверстий в боксе. Сюда же пойдут и все провода. 3. Закрепите светоотражающую пленку на стены Чтобы максимально эффективно использовать свет, хорошей идеей будет использование световозвращающего материала на стенах бокса. Это делать не обязательно, но полезно, потому что растения будут получать свет со всех сторон, а не только сверху. Это помогает им расти быстрее и быть здоровыми. Алюминиевая фольга тоже подойдет. Главное, чтобы стены бокса не были чёрного цвета, ведь чёрные стенки попросту поглощают весь свет. Примечание: Чтобы увеличивать влажность в боксе, можно опрыскивать светоотражающие стены водой. 4. Разделите бокс на три уровня В этом шкафу нужен один уровень для проращивания семян, один — для рассады и клонов и ещё один — для материнских растений и растений в вегетативном состоянии. Верхний уровень используется для прорастания семян. Свет здесь не так важен, как правильная и постоянная температура. Средний уровень предназначен для укоренения клонов и выращивания рассады. На этой полке достаточно места для выращивания 30 маленьких клонов. Клонам и саженцам требуется от 1 до 3 Вт света на каждого клона. Тут мы советуем использовать четыре маленьких КЛЛ на 60 ватт. Расстояние между полками примерно 40 см. Нижний уровень предназначен для материнских растений и растений в вегетативном состоянии. Им нужно как можно больше места и света. Тут лучше всего установить две 100-ваттные лампы КЛЛ с отражателями. Расстояние от пола до полки примерно 60–70 см. 5. Установите освещение Маленькие растения требуют достаточно много света для хорошего развития. Проще всего прикрепить светильник к полке над растениями и при необходимости отрегулировать его высоту. После того, как вы прикрепите лампы к полкам, выведите электрический кабель за пределы шкафа через отверстие для воздуха. 6. Маскировка Чтобы не вызывать подозрений, вам следует замаскировать свою установку несколькими обычными предметами. Поставьте на него несколько книг или растений. Может, скатерть или то, что подойдет к вашему интерьеру. Для примера мы разместили различные бумаги, счета и небольшое растение поверх своего бокса, чтобы они гармонировали с окружающим пространством. 7. Вот и всё, готово! Такая установка позволит вам проращивать около 200 семян за раз и создавать около 30 клонов каждую неделю! Успеха, друзья! Источник: ilovegrowingmarijuana.com Перевел: @Terpen Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower Еще почитать: Как выбрать материнское растение? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Как собрать ультрабеспалевный гроубокс Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса

...И наконец, у робота-садовника нет другой работы, кроме как круглосуточно следить за садом, каждую минуту что-то измерять и исправлять. Люди так тоже могут, но лень и раздолбайство роботу не ведомы. Для начала… Что умеет робот? То, чему ты его научишь. Вот то, чему я научил своего: Контроль освещения по заданной программе. Режим может быть любой, с шагом в один час. Например, можно включать свет 4/4/4/6/3/2/1. Не знаю, какому растению это может понравиться, но теперь нет никаких ограничений в экспериментах. Поддержание температуры и влажности по заданным параметрам. Хочешь +22 при 65% влажности? Робот попробует сделать это с теми приборами, что ты к нему подключишь. Поддержание уровня и качества раствора в гидросистеме. Подливаем водички, регулируем pH и EC. На самом деле, это – самая сложная и самая полезная часть системы, потому что регулировки раствора просто невозможно реализовать на примитивных розеточных таймерах. Конечно же, есть автополив (дриппер) по расписанию. В DWC гидропонике особо не нужен, разве что на ранних стадиях, когда корни еще не доросли до воды, но мой робот с небольшими переделками подойдет и для почвы. Тотальный контроль и статистика. Периодически отправляем на сервер данные со всех датчиков, а на сервере рисуем красивые графики про всё, что можно измерить. Из чего это сделано? За основу я взял «детский» контроллер Arduino Mega. Он самый доступный по цене - за $20 китайцы продают стартовый набор, который и составляет ядро системы. Платформа достаточно надежная, долгие годы её лечили от глюков всем миром. Ардуино очень легко программировать, современное ленивое школоло за это их очень любит. И главное – для Ардуино есть все возможные модули, сенсоры и разные свистелки-перделки, стоящие копейки у братьев-кетайцев. Это тебе не промышленная автоматика, где каждая гайка стоит как самолет! Вторая часть системы – сервер базы данных. Звучит устрашающе, но это самый обычный компьютер, на который установлен самый обычный linux с самыми распространенными программами. Собственно, робот-садовник может работать и без компьютера, но я – фанат статистики и контроля, и хочу в любой момент знать, как там поживает мое деревце. Ну и, конечно, сама палатка. В ней-то и расположены все датчики и моторчики, подключенные к контроллеру. Опять же, это – самый обычный гроубокс. Если ты уже растил что-то на гидре, то 90% необходимых устройств у тебя уже есть, осталось только подключить их к роботу. Что у меня в сетапе и сколько это стоит? 1. Палатка SecretJardin DarkStreet 90x90x170 -- $150 2. Cooltube 120/40 (Россия) -- $40 3. Фито-лампа Philips GreenPower 400W -- $30 4. ЭМПРА 400 Ватт + стартер, магнитный пускатель и конденсатор (Россия) -- $20 5. Угольный фильтр на проток 300 кубов/час, фланец 100 (Россия) -- $50 6. Канальный вентилятор Blauberg Centro-M 100 на 270 кубов/час. Две скорости. Один вент – вытяжка, второй – приточка. -- $40 x 2 7. Ведро для гидры на 23 литра с воздушной помпой и горшком (Россия). Весьма достойный вариант, ничем не хуже знаменитого AquaFarm, но стоит в 5 раз дешевле. -- $25 8. Погружной насос для аквариума 0,2A -- $5 Итого по палатке: $400 9. Arduino Mega Kit. Контроллер Mega 2560 r3, плата Ethernet, дисплей LCD 1602, ультразвуковой измеритель дистанции. В моей сборке применяются все компоненты, кроме релюшки и проводочков. -- $20 10. Датчик температуры/влажности DHT22. Цифровой, безотказный, точный. Для наших целей – даже слишком точный :) -- $2 x 2 11. Датчик температуры воды DS18B20. -- $1 12. Релейный модуль 8 каналов (управление 5V). В моей сборке этот модуль прикручен к корпусу удлинителя на 6 розеток, каждая розетка заведена на контакты соответствующего реле. Ток через эти реле – не более 5 ампер, так что освещение можно включать только через магнитный пускатель! -- $8 13. Часы реального времени DS3231. Не сбрасываются, когда вырубается питание контроллера. -- $1 14. Насос-дозатор (перистильная помпа) 12V. Шумный, но позволяет отмерять очень небольшие количества жидкости, буквально – капли. -- $8 x 3 15. Релейный модуль на 4 канала (управление 5 вольт). Управляет перистильными помпами. -- $3 16. OpenAquarium Aquaponics Kit (сенсоры PH и EC, плата расширения для Arduino). На плате – операционные усилители сигналов от сенсоров. У китайцев продается полное говно, этот набор – самый дешевый из нормальных. -- $120 Итого по автоматике: $170 Общий итог: $570 Есть еще не очень поддающиеся подсчету мелочи, потому что в процессе разработки я перепортил кучу всяких материалов: пенопласт, гибкие вентканалы, фланцы, хомуты, трубочки, кабель, розетки, тройники, корпус для контроллера и так далее и тому подобное. Оценю это на глаз в $30, чтобы получилась ровная сумма $600 за весь комплект.Как это работает? Давай определимся, что мы хотим от нашего садовника? Садовник должен делать некоторые вещи по расписанию (например, включать и выключать свет), а некоторые – по показаниям датчиков (например, поддерживать уровень воды). Соответственно, садовник бегает по бесконечному кругу: проверил время -> что-то сделал -> проверил датчик -> что-то сделал -> отправил отчет хозяину -> начал заново. Один круг занимает 30 миллисекунд (чтобы моргнуть, человеку требуется 300 миллисекунд). Всё остальное – детали: нужно научить контроллер правильно читать показания датчиков, предусмотреть аварийные варианты развития событий (например, потоп), правильно управлять исполнительными устройствами. Начнём с датчиков.Температура / влажность в палатке.DHT22 (цифровой). Установлен на крышке ведра.С этими датчиками особых секретов нет, поскольку они цифровые и данные не «плавают». Поэтому используем соответствующую библиотеку для чтения, читаем один раз за цикл.Температура / влажность снаружи.DHT22 (цифровой). Установлен на корпусе контроллера.Температура водыDS18B20. Плавает в ведре.Тоже цифровой датчик, работающий через 1Wire. Никаких дополнительных плат для чтения не требуется, все есть на борту Ардуино.Уровень водыHC-SR04. Ультразвуковой. Установлен на крышке ведра.Хоть этот датчик и цифровой, его показания приходится усреднять. Дело в том, что вода в ведре аэрируется и булькает, а пузыри на поверхности кратковременно уменьшают расстояние до поверхности воды. Читаем его 20 раз подряд, вычисляем среднее значение и используем его при остальных расчетах.Датчики pH/ECOpenAquarium Aquaponics Kit. Плата расширения на корпусе контроллера. Сенсоры частично погружены в ведро.Для чтения этих сенсоров нужна специальная плата, улавливающая очень малые сопротивления сенсоров и выдающая аналоговый сигнал на аналоговые входы Ардуино. Бывают и цифровые платы, но они вдвое дороже. На практике точности до тысячных в гидропонике не требуется, так что просто усредняем результат, сортируя буфер из 30 полученных значений. Теперь – немного об исполнительных механизмах. Они подключаются через блок реле, каждый вывод которого управляет своей розеткой на удлинителе. В розетки включается все, что светится, крутится и жужжит.Пройдемся по списку из моего сетапа: Свет и автополив включаются по графику в зависимости от времени суток и стадии роста. Графики переключаются путем залива новой микропрограммы в контроллер или кнопками в меню контроллера. Увлажнитель включается при 20% влажности, отключается при достижении 50% (кстати, с работающей на всю катушку вытяжкой, особенно – зимой, получить 50% почти нереально, но робот все равно попробует). Вытяжной вент включается всегда, когда горит свет (иначе Cooltube плохо охлаждается). После включения света вносится небольшая задержка, чтобы снизить пусковые токи в сети. Приточный вент включается при +30, снижает (если может) температуру до +20 и отключается. Если вытяжка не работает, приточнику включаться запрещено, иначе палатка надуется и попрет запашина. Насосы-дозаторы включаются с отдельного блока на 4 реле. Используются только 3, потому что мне не нужно повышать кислотность, она и сама отлично повышается. В программе контроллера задаются желаемые значения pH, EC и уровня воды в ведре, и контроллер пытается привести раствор к заданным показателям, подкачивая из емкостей соответствующие жидкости. Поскольку датчики pH и EC реагируют на изменения в смеси не сразу, внесена задержка в 10 минут между коррекциями. Про дозаторы стоит поговорить отдельно. Я использую перистильные помпы простейшей конструкции, которые дают на полной мощности 100 мл в минуту. Если качать таким насосом концентрат, легко можно перелить, поэтому я использую для дозаправки готовые растворы высокой концентрации, в 10 раз гуще обычной дозы. Про подводные камни, грабли и геморрои… Трудности я примеряю на себя. Возможно, для кого-то – это не трудности вовсе. Просто перечислю: - Датчики pH и EC – это зонды с крайне маленьким диапазоном измерений, требующие операционного усилителя, да еще и совершенно нетерпимые к наводкам, даже очень слабым. Чтобы сенсор выдал «правду», нужно, чтобы внутреннее опорное напряжение, подаваемое на датчик, было фиксированным и абсолютно стабильным, с точностью до сотых вольта. Как показала практика, «Ардуино» и «стабильный» - несовместимые в одном предложении слова. В процессе работы колебания «внутреннего» опорного напряжения от 4,1 до 4,9 происходят постоянно. Ошибка в пол-вольта приводит к разбросу pH от 5.1 до 6.8, что совершенно недопустимо, конечно. К счастью, конструкторы предусмотрели специальный вход для «эталонного» напряжения, к которому я присобачил стабилизированный источник в +4,996 вольта на стабилитроне. Естественно, нужно усреднять результат, считывая датчик не менее 20 раз подряд. - Опять о датчиках pH/EC. Их нельзя включать одновременно, если они оба погружены в одно ведро. При измерении через сенсор течет небольшой ток, который сильно влияет на измерения второго сенсора. Пришлось модернизировать программу, теперь датчики включаются только в момент измерения и никогда не работают одновременно. Опять же есть небольшая хитрость: чтобы получить точные показания, нужно внести небольшую задержку после включения и перед измерением, чтобы сенсор «прогрелся» (в бОльшей степени это относится к сенсору pH). - И снова о датчиках! Если в момент измерения работает аэратор, сенсор периодически «измеряет» пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, а совсем не раствор. Можно было применить очень большое усреднение (например, приемлемый результат я получил, выбрав среднее из 5000 значений, на чтение и анализ которых уходит 25 секунд), но я пошел другим путем. Я написал подпрограмму проверки раствора, которая запускается каждые 5 минут. Контроллер отключает аэратор, чтобы утихли пузырьки, и подает напряжение на сенсор pH, которому нужно не менее 30 секунд, чтобы «прогреться» и стабилизировать показания. Через 60 секунд снимаются показания с сенсоров. Потом отключается питание сенсоров и включается аэратор. Намылить, смыть, повторить. - Пузырьки влияют не только на сенсоры pH/EC. Если на сонар ультразвукового датчика дистанции попадает капелька воды из лопнувшего рядом пузырька, может появиться чудовищная погрешность в 1.5 – 2 раза, и контроллер может решить, что воды в ведре намного меньше, чем есть на самом деле. Дистанция 12 см - достаточно большая, чтобы брызги не долетали до сонара, но пару раз в месяц все-таки это случается. Пришлось использовать программный «костыль», а на будущее – надо бы соорудить какой-то подиум, чтобы поднять датчик еще на 5-10 сантиметров над водой. - Вообще, при сборке я вынужден был проверять мультиметром ВСЕ цепи, которые могли повлиять на показания сенсоров, разбираться и устранять причины. Одним из главных приобретений был стабилизированный источник питания на 12 вольт / 35 ватт. Только такой БП не начинает «плавать», когда начинают переключаться реле и повышается нагрузка.Опыт, сын ошибок трудных… Почему мой контроллер стоит меньше 200 баксов, а система «из коробочки» - $500 или больше? Конечно же, виноваты китайцы с их безпатентной политикой. И еще… Грошовые китайские компоненты – не самые качественные в мире. Следует минимизировать ущерб от плохого качества страховочными мерами. Первое – и главное: всё критически важное должно быть в двойном экземпляре. Сейчас мой «фонд запасных частей» состоит из контроллера Mega 2560, блока питания на 2А, модуля часов реального времени, датчика температуры в боксе, датчика температуры воды и основного релейного блока на 8 каналов. Остальные компоненты могут быть исключены из сборки без потери работоспособности всей системы. Все запчасти стоят $40, к тому же, когда я отлаживаю новые функции контроллера, я пользуюсь запасным, а в основной заливаю программу только после полноценной обкатки. Если тебе уже не терпится бежать за покупками, советую сразу купить и запчасти – может статься, что они пригодятся сразу! Второе: используй как можно меньше переходников, «хлебных досок», удлинителей и т.п. При разработке, разумеется, всё это идет в ход, но при установке в бокс нужно брать в лапы паяльник и безжалостно пропаивать все соединения, которые не предполагается размыкать. Третье: как я уже говорил, аналоговые датчики совершенно не терпят электрических наводок. Никогда не перекрещивай и не прокладывай рядом проводки датчика и электричества, иначе неверные показатели просто гарантированы, причем разброс может быть и 50%, и даже 100%! Для передачи сигнала от контроллера в палатку я взял экранированный многожильный кабель cat.6, это значительно снизило ошибки. Наконец, в процессе эксплуатации выяснилось, что раствор с удобрениями – очень агрессивная среда для печатных плат с оловянными и медными дорожками. Если случайно пролить на них микстуру или даже просто брызнуть – медь тут же зазеленеет и датчик начнет сбоить. В идеале, все компоненты, находящиеся рядом с водой – датчик уровня, плата сенсоров pH/EC, датчик температуры, следует заливать в эпоксидку и клеить к ведру на самоклейку. Также под раздачу может попасть погружной насос и датчик температуры воды, но эти приборы разработаны для погружения в жидкости и проживут намного дольше, чем устройства с открытым корпусом.А что будет, если? Отдельный абзац посвящу внутренней инженерской паранойе. Почему современный самолет не упадет из-за отказа одной или даже нескольких систем? Ответ – дублирование критически важных элементов, уход от единой точки отказа. Когда я пишу каждый отдельный блок программы, я в уме пытаюсь предположить, что будет, если… Если вдруг именно этот датчик выключится именно в этот самый неподходящий момент? Что будет, если в этот момент выключится электричество? Как отличить достоверные показания от случайных, переданных неисправным датчиком? Если мне кажется, что предполагаемый сценарий может привести к катастрофе, я сразу же дополняю код необходимыми «заглушками». Естественно, всего не предусмотришь, но процент отказов изначально будет сведен к минимуму. Теперь – немного об отказах «железа». Первая фобия – потоп. Система при выходе из строя теоретически может перекачать весь резервуар с запасной водой в «рабочее» ведро. Решение в моем случае простое: общий объем моего ведра – 23 литра, в системе работает 15 литров, в дополнительном баке – 10 литров. То есть перелив приведет к протечке не более 2-х литров, с чем вполне справится непромокаемое дно палатки. Дополнительная мера безопасности – автономный датчик протечки, не связанный с контроллером, который отключает всё электричество при появлении воды на полу. Вторая фобия – вышедший из-под контроля садовник-терминатор убивает молодую растишку. Не допустить перелива регулирующих раствор жидкостей – самая важная задача. При отказе сенсоров pH или EC контроллер может сойти с ума и залить в раствор все добавки одновременно. На этот случай написана программная «заглушка», перед включением дозирующих насосов проверяющая историю показаний сенсора. Например, если 10 минут назад pH был 5.9, а потом сразу вырос до 10.7, датчик признается неисправным и подпрограмма регулировки pH перестает выполняться, чтобы там дальше датчик не показывал. То же самое – с EC. И с уровнем воды. Мой перистильный насос для пополнения раствора водой не может повысить уровень больше, чем на 5 миллиметров в минуту. Если датчик дистанции показал такую прыть – пора его отключить и зажечь аварийную лампочку! Наконец, растим мы не совсем помидоры. Поэтому у меня предусмотрен радиобрелок, который обесточивает розетку на радиоуправлении на расстоянии 50 метров от палатки. Ношу его с собой на ключах. Ну и последнее - от превратностей работы нашей электросети спасёт только ИБП. У меня через мощный ИБП на 1,5 киловатт с дополнительной батареей подключен контроллер, роутер и компьютер с БД. Так что при отключении света моя система сохраняет все данные как минимум 6 часов. Естественно, программа контроллера предусматривает «холодный» пуск после перезагрузки с возобновлением работы по расписанию.И немного про высокие IT технологии… В стартовом комплекте Ардуино есть Ethernet Shield с вполне сносной библиотекой, реализующей на контроллере tcp/ip и http. Грех не воспользоваться! Давай я скажу про эту штуку коротко: использовать Ардуино как web-сервер – не стоит. Это – не компьютер, это - контроллер, со всеми его минусами – невысокой скоростью, однозадачностью (ну почти), непредвидимыми задержками и т. п. Да и постоянной памяти, в которой можно хранить какие-то логи, у контроллера – с гулькин нос (если, конечно, не применять запись на sd-карту, чего я тоже от души не советую). Поэтому самое разумное – периодически отправлять текущее состояние сенсоров и реле на «взрослый» сервер. Сенсоры у меня логируются раз в 10 минут, состояние реле – при каждом переключении. Ещё раз в минуту на сервер постится картинка с web-камеры в боксе, но эта задача никакого отношения к Ардуино не имеет – камеры у нас теперь и сами с этим справляются. Я сделал у себя на компьютере виртуальную машину, на которую водрузил Debian, MySQL, Apache2, PHP (школьный набор web разработчика). Данные контроллер передает через http get запросы в php скрипт, который записывает их в базу MySQL. А страничка, генерируемая php скриптом, показывает красивые графики, отрисованные с помощью библиотеки Google Charts. Я в эти дебри сейчас углубляться не буду, а то получится книга в двух томах. Просто поверь на слово, ничего сложного, вкуривай google и ничего не бойся!А дальше? Основное достоинство решения на Ардуино – можно навернуть еще тучу разных плюшек за сравнительно небольшие деньги. Естественно, у меня уже есть планы, выходящие далеко за пределы сегодняшних задач. Что-то имеет второстепенное значение, до чего-то руки не дошли пока. Датчик уровня воды в дополнительном баке. Даст мне статистику, сколько точно воды и с какой динамикой потребляет растение. Можно рассчитать по времени работы подкачивающей помпы, но со вторым датчиком будет намного точнее. Заодно контроллер может напомнить, что пора наполнить пустую емкость. И, наконец, два датчика могут контролировать исправность друг друга, если соответственно доработать программу. Датчик освещенности на уровне верхней колы. Можно точно подрегулировать лампу под пресловутую таблицу с люменами/сантиметрами. Проблема в том, что куст растет, и датчик придется перемещать вручную. Короче, практической пользы – почти никакой. А можно оставить этот датчик на уровне горшка и по падению освещенности рассчитывать плотность лиственного покрова и, соответственно, скорость роста растения – но это уже для гурманов, я думаю J Датчик концентрации CO2 в палатке– так, на всякий случай напоминаю – деревья только этим и дышат. Поскольку система принудительной подачи CO2 явно не для гровера средней руки, польза от датчика – только телеметрия. Аквариумный чиллер для охлаждения раствора в ведре в зависимости от температуры. Летом, когда весь бокс охладить тяжело, можно охлаждать только воду. Нормальный чиллер стоит довольно дорого, даже китайский, как только заполучу такой для теста – так и подключу. Удаленное управление нагрузками через Веб-форму. Особо не требуется, если контроллер настроен по уму – он сам все включит вовремя без твоей помощи. Пока я разыскивал по всему интернету зонды pH/EC, наткнулся на серьезную контору Atlas Scientific. Они делают цифровые датчики, намного менее чувствительные к помехам, и усреднение не требуется. Стоит удовольствие под $300 (самое дорогое – зонды), но я определенно хочу попробовать их вместо кустарного изделия OpenAquarium. Даже после всех танцев с бубном, описанных выше, флуктуации при измерении EC сильно раздражают и рождают в душе недоверие к результатам. На сегодня всё, друг мой! Да принесет тебе Джа парочку умных идей и силы их воплотить! Обсудить на форуме

Но как же получить максимальный урожай и приблизиться к заветной цифре урожайности того или иного сорта? Именно этот вопрос мы постараемся разобрать в нашей новой статье. Прежде чем начать перебирать основы и применять их на практике, сначала нужно выбрать сорт с результативной генетикой и высоким показателем урожайности. Немного нелогично ждать большого урожая от сорта, который обещает к примеру, 300 граммов с куста (Капитан очевидность вошёл в чат). Основы основ гровинга Прежде чем трудиться и корпеть над кустом в ожидание урожая, убедись, что для растения созданы все необходимые и оптимальные условия. Температура. Оптимальная — от 18 до 28 градусов. Температуру излучает лампа. Если чрезмерно жарко, то усиливаем вытяжку горячего воздуха и приточку свежего. Если холодно, то устанавливаем обогреватель. Вентиляция. Необходим приток свежего воздуха, циркуляция воздуха внутри бокса и вытяжка для снижения влажности. Влажность. Оптимальная влажность на стадии вегетации 60%, на стадии цветения — 30%. Слишком высокая влажность может привести к вирусными, грибковым и бактериальным заболеваниям. А слишком низкая — к обезвоживанию растения. pH-баланс почвы/раствора. От уровня рН зависит усвояемость корнями питательных элементов. Для почвы оптимальный рН находится в пределах 6,0–7,0, для гидропоники — от 5,5 до 6,5. Завышенный или заниженный рН приведёт к блокировке питательных веществ. По основным показателям пробежались. Идём дальше. Освещение Свет — неотъемлемый элемент при выращивании любого растения. Когда растение его поглощает, в нём проходит фотохимическая реакция фотосинтеза. В ходе процесса фотосинтеза из воды и углекислого газа синтезируются сложные органические вещества, из которых формируется растение. В зависимости от ожидаемого растения мы выбираем соответствующую по мощности лампу: 25–50 граммов соцветий на одно растений — 50 Вт на растение 50–100 граммов — 100 Вт 100 граммов и более — 150 Вт Учитываем размер палатки или бокса при выборе лампы с соответствующей мощности. 60х60 см — 150 - 300 Вт 120х60 см — 300 - 600 Вт 100х100 см — 600 - 1000 Вт 120х120 см — 600 - 1000 Вт При выборе лампы также обращаем внимание на показатель светового отпечатка или светового пятна, который обозначает оптимальную площадь, где исходящий от лампы свет будет максимально эффективен. Урожайность в зависимости от вида ламп Люминесцентные лампы Урожай: 0,25–0,5 г/Вт (100 Вт = 25–50 г) Для получения наилучших урожаев держите растения низкими и плоскими. HID-лампы (LEC и ДНАТ) Урожай: 0,5–1 г/Вт (400 Вт = 200 г) Данные лампы излучаю много тепла и они подходят для холодного периода года. Светодиоды Урожай: 0,5–1 г/Вт (300 Вт = 150 г) — огромная переменчивость в зависимости от производителя. Светодиоды выделяют меньше тепла, что подходит для летнего периода. Тренировки Итак, выбрали лампы в соответствии с размерами бокса или палатки, настроили вентиляцию, положили руку на пульс для контроля температуры и влажности в боксе, прорастили семена высокоурожайного сорта. С появлением 3-4-х междоузлий на растении можно приступать к тренировкам. Благодаря тренировкам повышается вероятность получения высокого урожая, а также эффективного использования пространства бокса. Коротенько пробежимся по основным видам тренировок: Topping и Fiming LST SCRoG SOG Fluxing Main-Lining Не будем забывать про дефолиацию, суперкроппинг, конский хвост, обрезку корней и прочие ухищрения культиваторов для повышения урожайности куста. Питательные вещества Удобрения, как и свет, являются питанием для растения. Какими именно удобрениями подкармливать (органическими или минеральными) растение, каждый культиватор решает для себя сам. Здесь напомним два момента. Первый — удобрения должны быть всегда. Даже если это вода из аквариума с рыбками, это вариант органического удобрения. Второй — лучше недокормить, чем перекормить. Добавить удобрения всегда можно, а вот избавиться от излишков, когда растение проявляет признаки передозировки от питания, уже сложнее. Также стоит позаботиться о том, чтобы размер горшка для выращивания был оптимальным. Опять же, странно требовать от растения большого урожая, если оно растет в маленьком горшке. Чем горшок будет больше, тем будет больше и разветвлённее корневая масса растение. Соответственно, оно сможет быстрее расти и лучше усваивать питание. Собирай урожай вовремя На финишной прямой, когда понимаешь, что уже вроде бы можно срезать шишки, терпение заканчивается и совладать с собой становится сложно. Однако стоит подождать ещё недельку (а может и две) до полного созревания. Производитель семян даёт лишь примерный срок созревания соцветий, погрешность которого +/- неделя. Вооружившись лупой, наблюдай и анализируй состояние трихом. Оптимальное время сбора урожая тогда, когда около 50% трихом становятся молочными и янтарными. Вывод Полезная практика перед началом гровинга, да и по жизни в целом, это задавать себе вопрос: «Какой результат я хочу получить?» Понимание конечного результата гровинга поможет грамотно подготовиться к процессу, установить подходящее освещение, закупить необходимые удобрения. Автор: PollyMolly, Dzagi Источники: growweedeasy.com, growdiaries.com Еще почитать: Первый индорный гров на земле. С чего начать? Как вырастить плотные шишки Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Видео: Оптимальные условия для выращивания каннабиса дома. Лекция Брюса Багби на русском

Знаете, что можно клонировать каннабис, просто положив свежесрезанный клон в воду? Поставьте стаканчик с клоном в теплое и солнечное месту и подождите 2-3 недели, пока корни не сформируются (сроки укоренения могут разниться). Каждый клон является точной копией «материнского» растения. В результате, вы знаете, что все клоны, взятые с одного растения, будут расти примерно так же как и их мать. Клонирование методом «стаканчика с водой» не требует ваших особых усилий, не займет много времени и не потребует никакого оборудования. Рассмотрим один из самых легких способов клонирования – банально в стаканчике с водой! Вам понадобится: Материнское растение Ножницы/ скальпель. Чистая вода Пластиковый стаканчик По желанию, но без острой необходимости: Удобры для веги, Стимулятор корнеобразования Вредно ли для корней использование прозрачных стаканчиков? Главное - чтобы вода в стакане не нагревалась, а немного рассеянного света клоны не беспокоит. В прозрачных стаканчиках лучше видны корни. В любом случае, после проведенных экспериментов, разница между прозрачными и затемнёнными стаканчиками не особо сказывается на здоровье растения и скорости корнеобразования. Вы можете клонировать каннабис практически в любой ёмкости. Например, этот клон укоренился в стеклянной колбе после забытия на кухонном столе: Пошаговые инструкции по клонированию Если вы впервые собрались клонировать каннабис, мы рекомендуем брать клонов только в период вегетативного роста материнского растения. Такие растения наращивают стебли и зеленную массу листьев, и не имеют признаков цветения. Клоны, взятые с растения на веге, имеют тенденцию укореняться намного быстрее и лучше. Шаг 0) Подготовка к клонированию Подготовьте всё что нужно, прежде чем начать. Возьмите своё растение, стакан воды, ножницы и разместите их удобно рядом с собой. Так вы сможете, отрезав клона, сразу же поместить его в стакан с водой. Не забудьте подписать стаканчик) Какую воду лучше использовать? Лучше всего использовать осмос с минерализатором, либо покупную с нейтральным pH – например, ФрутоНяню. Если ваша водопроводная вода достаточно хороша для питья, её можно использовать для клонирования, если вы выровняли pH.Таким же образом с выравниваем, можно использовать родниковую или ивовую воду. Нужно ли добавлять питательные вещества? Вы можете использовать маленькую дозу, ведь у многих удобрений есть специальная метка в таблицах применения «для рассады». Если вы не планируете использовать удобрения во время клонирования, тогда будет проще придерживаться простой воды, поэтому такой метод не требует покупки специальных удобрений. Шаг 1) Подбор нужного клона Если клонирование вам в новинку, рекомендуем обрезать клоны высотой примерно 15-20 см. Это означает, что вам нужно определить, какую ветку подготавливать к клонированию. Такой размер поместится в классическом пластиковом стакане (ствол внутри, листва поверху). Можно отрезать клоны и короче раза в два, но чем короче клон – тем дольше он укореняется. Как заставить растение нарастить более длинные ветви для клонов? Если стебли на вашем растении слишком короткие или у вас не так много подходящих ответвлений, вам нужно побудить растение к ветвлению и дать время стеблям удлиниться. Если вы еще не сделали подрезку, сделайте это сейчас. Это заставит растение естественным образом нарастить больше боковых ветвей. Топайте! Стебли растения не будут развиваться без света. Попробуйте аккуратно открыть растение с помощью подгибания и завяжите самые высокие ветви вниз, чтобы на все маленькие побеги попадал свет. Обеспечьте материнскому растению хорошее освещение. Не подвергайте материнское растение стрессам, чтобы ваши клоны росли как можно быстрее. А как насчет более длинных клонов? Вы определенно можете взять и клоны побольше (некоторые гроверы режут клоны размером по 30 см и даже больше). Большие клоны могут укорениться в правильной среде, и одним из преимуществ является то, что они лучше развиты. Тем не менее, крупные клоны больше склонны к быстрому увяданию, потому что им трудней доставлять воду на высоту к верхним листьям. Другая проблема с большими клонами заключается в том, что они сформированы по своей структуре. С мелкими клонами у вас есть возможность формировать размер и форму на свой взгляд с помощью различных методов тренировок, которые могут значительно увеличить урожай. Шаг 2) Подготовьте ветку к клонированию - оставьте только две верхние пары листьев Обрежьте листья при подготовке, чтобы ствол был гладким. Удобнее срезать их на растении, чем на срезанном клоне. Обычно оставляют две верхние пары полностью сформированных этажей листьев, но каждый клон может отличаться. Убедитесь, что осталось хотя бы несколько этажей! Шаг 3) Отрежьте свой клон и сразу же положите в воду Срезайте под углом 45 градусов и сделайте свой срез рядом с узлом от листьев, если это возможно (помогает клонам быстрее укореняться). Затем, не мешкая поместите новые клоны в воду, иначе клон может погибнуть. Чем дольше вы ждёте после среза, тем больше вероятность попадания воздуха в стебель. Воздух в стебле приводит к тому, что клон очень быстро вянет и начинает умирать. Вот это и есть причина немедленного помещения в воду (как и при срезании цветов или роз для вазы). Если используете Clonex или аналоги: срезаем клон = у основания стебля черенка по кругу делаем неглубокие микронадрезы или аккуратно снимаем с верхний слой кожицы = затем в Сlonex = и в воду. Некоторые подрезают или обрывают края своих листьев, особенно больших. Это связано с тем, что клонам трудно доставлять достаточное количество воды к листьям без корней. Или если в клонарии сухо (так быть не должно. Рекомендуемая влажность в помещении с клонами - 80%) Шаг 4) Поместите стаканчики с клонами в тёплое светлое место Держите клонов в тепле и влажности. Корни образуются гораздо медленнее, если воздух прохладный или сухой. Сначала дайте слабый свет на 2 дня, чтобы они успели прийти в себя. После можно поместить под прямой, но не интенсивный свет – например, флуоресцентную лампы. Некоторые гроверы ставят клоны на окна с солнечной стороны. Если вы заметили, что уровень воды понизился, аккуратно долейте простую воду Стоит ли менять воду в стакане? Некоторые меняют воду каждый день, когда клонируют, чтобы вода была насыщена кислородом. Шаг 5) Корни обычно образуются в течение 2-3 недель Клоны должны все время быть в вертикальном положении и здоровом состоянии. Примерно через 2 недели вы сможете увидеть корешки на некоторых из них. Сначала корни растений выглядят как маленькие узелки Вскоре они превращаются в более узнаваемые нами корни. Не страшно, если основание срезанный стебля станет коричневым – это естественный процесс. У большинства клонов корни появятся в течение 2-3 недель, однако для некоторых может потребоваться больше времени, даже у клонов с одного растения. Это вопрос терпения. Срезайте клонов больше, чем нужно (могут погибнуть или не пустить корни) и не забывайте про них до момента пересадки. Что если корни запутались? Если клоны укореняются вместе в одном стакане, они часто могут запутаться. Относитесь к этому с пониманием и спокойствием - постарайтесь аккуратно, без резких движений распутать узлы. Мягко и медленно потяните сначала за одну прядь, затем за другие, давая им время распутаться и отделиться друг от друга. Не дергайте, иначе они оторвутся! Когда корней наросло порядочно – как на фото выше, например, пришло время переезда. Укорененные таким способом клоны можно поднимать всеми способами = хоть в почве/смесях, хоть в кокосе, хоть в гидропонике. Как посадить клон в землю/кокос? Наполните стакан 0,5л наполовину Добавьте немного воды, пока субстрат не пропитается. Затем сделайте небольшое углубление для корней клона, чтобы они поместились внутри. Рекомендуем делать эту ямку по центру – так корни получат равномерное поле для развития, и не будут ограничены пластиком с одной стороны. Хотя этот момент не критичен – расти и развивать растение все равно будет. Аккуратно поместите клон в субстрат Если корень длинный, можете аккуратно расположить его по кругу ямки, но не прилагая особой силы, ибо корни хрупки. Заполните остальную часть стакана субстратом и пролейте Старайтесь держать клон посередине стакана и прямо вертикально, но если он немного изогнут и наклонился к краю, подобно русской березке - ничего страшного. Как только растение окрепнет и станет немного больше, оно вытянется к свету. Старайтесь удерживать стебель в центре, когда вы наполняете стакан субстратом. Убедитесь, что вы не забыли про дренажные отверстия в стакане Не забудьте сделать отверстия на дне стакана для дренажа. Сначала дайте им мягкий, не сильный свет Если вы сразу поместите их под прямой свет, они могут поникнуть и увянуть. Когда они привыкнут к новым условиям через день или два и будут выглядеть здоровыми, им можно давать прямой свет. Наслаждайтесь своими растениями! Как посадить клон в гидру? Так же просто и быстро. Можно посадить клон напрямую в керамзит или в мин вату. Можно использовать пробки (кубики, таблетки, etc) 1) Берем таблетки 2) Разрезаем их 3) Оборачиваем укорененный клон в таблетку Сажаем в свою установку. Оставьте промежуток см в 5 между концом ствола и раствором. Держать ствол в воде на постоянной основе не стоит – он станет мягким и навредит в целом. Выращивая на гидре – давайте корням немного воздуха, чтобы они могли дышать, прежде чем касаться воды. Кислород заставляет растения расти быстрее и помогает предотвратить проблемы с корнями. Дополнительно по теме: Клонирование: сплошные "за" и никаких "против" Заметки по клонированию от xose Обзор проращивателя X-Stream Propagator 7 веских причин, почему важны мужские особи Видео: Клонирование конопли Приводит ли к деградации генетики регулярное клонирование растений? Материал подготовлен при поддержке Growerline - надежного гроушопа и серебряного призёра по результатам итогового рейтинга гроушопов за 2019г, проводимых на Дзаги. Источник

Полиция подозревает, что за таким взрывным ростом числа подпольных ферм стоит организованная преступная сеть, а задержанные на местах – всего лишь «уязвимые лица для выращивания растений». Полиция Стаффордшира призывает жителей обращать внимание на подозрительные объекты и докладывать о своих подозрениях по телефону полицейской службы. В помощь жителям полиция опубликовала список улик, указывающих на то, что по соседству может быть фабрика по производству каннабиса. Они включают: Резкий запах – у каннабиса сильный, знакомый запах. Высокий уровень конденсата на окнах – даже в теплое время года большое количество конденсата может указывать на то, что недвижимость действует как теплица. Закрытые или затемненные окна – хотя может показаться, что в помещении никого нет, затемненные окна могут скрывать внутреннее осветительное оборудование. Большое количество доставок или крупногабаритных товаров, которые ввозятся или вывозятся – выращивание каннабиса стоит дорого, для крупномасштабного выращивания требуется оборудование на тысячи фунтов стерлингов. Постоянное жужжание вентиляции — если постоянно работает вентилятор, он может работать как вентиляция для выращивания. Сильное освещение, постоянное днем и ночью – для выращивания каннабиса требуется интенсивное освещение, поэтому обратите внимание на свойства с ярким освещением в течение продолжительных периодов времени. Свет также может включаться по таймеру посреди ночи. Много силовых кабелей – освещение, осушители и обогреватели потребляют много энергии, поэтому фермеры часто обрезают электрические провода перед счетчиком собственности, чтобы обойти счета за электроэнергию. Нелюдимые приходы и уходы — незнакомые лица, появляющиеся на участке в любое время дня и ночи, могут сигнализировать о росте. Источник: StokeonTrend Life

Рад снова всех приветствовать! С вами Сергей, и в прошлый раз мы разобрались с базовым оборудованием для создания небольшой квартирной сити-фермы. Тогда мы потратили деньги, теперь же давайте попробуем их заработать. Краеугольным камнем любого бизнеса являются именно продажи. Каким бы сложным не был процесс выращивания того или иного растения, его можно освоить, но выращивание растений теряет смысл без продаж. Поэтому я рекомендую каждому начинающему сити-фермеру первым делом спрашивать себя: «кому я это продам?», а затем рассчитать себестоимость выращивания и финальную цену продажи — так называемую маржинальность или рентабельность нашей деятельности. В случае с рассадой добавляется ещё одно условие — очень жёсткая сезонность. Растения нужно вырастить точно к сроку и успеть продать до окончания сезона. У каждой культуры свой сезон. Например, рассаду помидоров в июле у вас вряд ли кто-то купит, а с рассадой цветов можно попытать счастья и в августе. Именно поэтому я предлагаю начать не с самой рассады, а с поиска рынка сбыта. В процессе я поделюсь некоторыми секретами рассадного бизнеса, полученными на собственном опыте. Ищем рынок сбыта Итак, вы начинающий сити-фермер. Где искать клиентов? Попробую перечислить от простого к сложному, в том числе и по затратам. Друзья, знакомые Я придерживаюсь принципа — если вы начали заниматься сити-фермерством, расскажите об этом всем, кому можно. Как я отметил выше, рассада — бизнес сезонный. Кто-то выращивает рассаду сам, а кто-то не хочет возиться с землёй и покупает её в строительных гипермаркетах или на рынках. До начала сезона вы можете сообщить друзьям и знакомым, что принимаете заказы на рассаду, например, томатов и перцев. Такие знакомые могут стать вашими первыми клиентами. Если вы пробуете вырастить рассаду в первый раз, не берите предоплату — так в случае форс-мажора вы сможете сохранить честное имя. Мессенджеры Нет, я не предлагаю спамить незнакомых людей. Сегодня практически каждый городской житель состоит как минимум в паре-тройке групп в мессенджерах. Это может быть рабочая группа (представим, что вы трудитесь в большой организации), школьная группа вашего ребенка, группа многоквартирного дома или садового товарищества, в котором у вас есть участок. Конечно, не в каждую группу будет уместно писать, что вы продаёте рассаду, да и групповые правила у всех разные. Но вот группа многоквартирного дома или садового товарищества подойдут отлично. Мои первые продажи были именно в дачном посёлке, в котором расположен мой участок. Соседям проще и надёжнее купить у человека, которого они знают. Если вы вырастите хорошую рассаду, то получите отличную рекламу в той же группе и заказы на следующий год. Тут тоже будет уместно объявлять предзаказы без предоплаты, как и в предыдущем случае. Доски объявлений А вот тут вы уже столкнётесь с конкуренцией. По сути, у нас есть две крупные доски объявлений — Авито и Юла. У Авито хорошая посещаемость, а объявления в разделе растений размещаются бесплатно. При соблюдении баланса цены и качества рассады у вас будут хорошие продажи. На Юле тоже есть продажи, но происходят они в разы реже. Плюс Юла не совсем понятным образом вводит плату за объявления — в один прекрасный день я обнаружил, что не могу размещать бесплатные объявления ни в одном из разделов. Так как качество продаж на этой доске меня не устраивало, я от неё отказался. Но всем начинающим рекомендую использовать любые каналы продаж, в том числе и Юлу. На досках объявлений есть возможность платного продвижения, например, плата за увеличенное количество показов, выделение объявлений и т.д. Пользоваться этими услугами или нет — решать вам. Я иногда пользуюсь. Социальные сети Тут есть несколько вариантов. Первый — создать отдельную страничку или группу для развития собственного бренда. Этот процесс довольно долгий, он требует затрат сил и времени, но после того, как вы соберёте аудиторию, у вас появятся постоянные покупатели. Второй — искать тематические сообщества по продаже растений, в которых можно размещать бесплатные рекламные сообщения. Попробовать стоит, но результат от такого продвижения обычно очень слабый. Третий — платная реклама в крупных сообществах. Причём не обязательно покупать рекламу именно в сообществах по растениеводству. Подумайте, какой аудитории будет интересна ваша рассада, найдите подходящие сообщества и свяжитесь с их администраторами. Стоимость такой рекламы может быть очень разной, так что исходите из своих возможностей и себестоимости рассады. Если реклама съедает львиную долю прибыли, смысла в ней нет. Форумы Подойдут любые форумы, на которых есть разделы с частными объявлениями. Форум может быть тематическим, например о загородной жизни, или совсем далёким от нашей темы, например про путешествия или транспорт. Возможно, вы зарегистрированы на каком-то форуме и имеете там неплохую репутацию. Изучите правила форума и старайтесь их не нарушать. Не обязательно афишировать, что рассада — это ваш бизнес. В теме можно написать, что продаёте излишки, которые растили для себя, или купили лишнюю рассаду, не рассчитав свои возможности. В общем, оставляю вам тут место для размышлений. Кстати, на нашем портале тоже форум, на котором вы можете рассказать не только о рассаде, но и о других своих растениеводческих занятиях. Пока форум не очень активный, но постепенно набирает обороты. Рынки, спонтанная торговля Изучите местность, в которой живёте. В некоторых регионах можно арендовать место на рынке на один день (лучше выбирать пятницу или субботу). Где-то встречаются спонтанные бесплатные рынки, а при наличии автомобиля можно торговать прямо с капота. Да, звучит как из 90-х, но данная стратегия вполне себе работала летом 2021 года в Московской области. Остатки рассады я продал с капота, просто остановившись у сельского магазина утром в субботу. От этого магазина расходились три дороги в разные СНТ, а одна из них — к моему. Тогда я просто продал рассаду «по пути», потратив полтора часа времени. Магазины Можно заранее договориться с каким-то магазином и продавать рассаду через него, но как по мне, это не лучший вариант. Во-первых, вы снижаете свой заработок, т.к. часть прибыли заберёт магазин. Во-вторых, магазины неохотно сотрудничают с частниками и берут товар только на реализацию. Если что-то не будет продаваться, то рассаду придётся забрать, но она может оказаться в некондиционном состоянии. Также могут пройти сроки реализации, и она уже будет никому не нужна. Конечно, можно найти и другие каналы продаж, например, открыть свой интернет-магазин. Но для начала, думаю, перечисленного выше будет достаточно. Я стараюсь делать упор на электронную коммерцию — это удобно и требует минимум затрат. Выбираем культуру для реализации Изучите период вегетации тех растений, которые хотите выращивать для последующей продажи. Мы с вами исходим из того, что при выращивании мы используем искусственное освещение, и у нас есть затраты на электроэнергию. Чем быстрее наша рассада достигнет товарного возраста, тем ниже будет её себестоимость. Помидоры, перцы, баклажаны Это классика. Рассада этих культур самая востребованная, тут также больше всего конкуренции. Все три культуры продаются в отделе «Сад» строительных супермаркетов. Цены и качество разнятся. Весной 2021 года я не видел рассаду помидоров дешевле 50 руб. за штуку, качество которой было очень низким. Стоимость нормально развитой, сильной помидорной рассады начиналась от 80 руб. Перцы и баклажаны стоили несколько дороже. Все три эти культуры бывают ранними. Самый короткий срок выгонки у томатов, после них идут перцы, а потом баклажаны. Есть даже помидоры, которые можно посадить семенами в грунт в теплице в мае, а к осени получить спелые томаты. Чтобы торговать рассадой этих культур, нужно изучить рынок и сделать максимально эксклюзивное предложение — например, рассада гигантских помидоров необычных цветов или форм, чёрных черри или томатов с повышенным содержанием ликопинов (оценят приверженцы ЗОЖ). У перцев можно выбрать скороспелые или острые сорта, а у баклажан — сорта с белыми или зелёными плодами. Спросом также пользуется рассада баклажан с маленькими плодами (беби-баклажаны). Бахчевые Огурцы, кабачки, патиссоны тыквы, дыни, арбузы. Тут конкуренция ниже. Если рассада огурцов встречается повсеместно, то вот кабачков и тыквы — уже реже, а дынь и арбузов — почти нет. Продавцы рассады не уделяют этим культурам должного внимания. Огурцы, кабачки и тыкву можно посеять семенами в грунт, а если посадить рассадой, то собрать урожай получится намного раньше. Дыни и арбузы в большинстве регионов России и вовсе можно вырастить только рассадным способом. У всех бахчевых культур довольно короткий срок выгонки рассады. Например, для огурцов, кабачков и тыквы — это одна-три недели от всходов, когда появляются две пары настоящих листьев (но продавать можно и с одной). На рассаду дынь и арбузов нужно чуть больше времени. Тут тоже можно экспериментировать и предлагать необычные сорта, например, огурцы с белыми плодами или с плодами гигантами, патиссоны необычных расцветок плодов, тыквы-гиганты. Ну а арбуз или дыню обычно продают плюсом ко всему остальному — совершают так называемые кросс-продажи. При этом цены на рассаду арбузов и дынь можно спокойно ставить от 250–300 руб. за штуку. Пряные травы Мята, мелисса, шалфей, лофант, иссоп, чабрец, розмарин (не зимует на большей части территории РФ), лаванда. Список можно продолжать довольно долго. Что-то из этих растений продаётся в магазинах, а что-то нет. Изучите рынок рассады в своей местности и вырастите то, чего не найти в магазинах. Например, кустик сортовой мяты может стоить и 150, и 300 руб в сезон (я и по 600 встречал), лаванду в столичных городах могут продавать по цене от 250 руб. Старайтесь выбирать многолетние растения — на однолетние спрос будет чуть ниже. Особенность этой группы в том, что сезон её высадки растянут на всё лето, и продавать их можно до осени. Соответственно, рассаду вы можете выращивать в несколько оборотов. Пользуются спросом именно сортовые и редкие растения. Я продавал мяту, чабрец и шалфей. Цветы Скажу честно, с этой группой я не работал, но внимательно смотрю в эту сторону. Дело в том, что среди покупателей рассады цветов встречаются не только дачники, но и жители квартир — в последние годы снова становится модным устраивать цветники на балконах и на клумбах возле дома. Кроме того, в небольших городах и районных центрах рассаду цветов можно продавать компаниям, занимающимся озеленением. Правда, тут нужны определённые объёмы. В садовом магазине я встречал эхинацею по цене 350 руб даже без бутонов. У рассады цветов тоже очень длинный сезон, продавать можно до осени. На самом деле, есть ещё ряд культур, рассаду которых можно выращивать на продажу, оставлю тут место для ваших размышлений. Считаем деньги Давайте попробуем прикинуть, сколько мы можем заработать на рассаде. Срок выращивания рассады у разных культур разный, цена продажи — тоже. Для нас важно, чтобы рассада имела хороший товарный вид, не вытягивалась и не цвела на момент продажи (если речь про томаты или бахчевые, в случае с цветами это правило может не работать). Для запуска нам потребуются: Стеллаж 0,5 м² (условно бесплатный, не будем разносить его стоимость на рассаду). Фитолампа 100 Вт (та же история, что и со стеллажом. Исходим из того, что свет у нас уже есть). Стаканчики или горшочки. Их количество зависит от культуры выращиваемой рассады. Давайте возьмём условные 50 штук — на 0,5 м² можно вырастить такое количество помидор или огурцов, а пряных трав можно вырастить в два раза больше. Заложим с запасом — 400 руб. Грунт. Нам хватит мешка на 50 литров с самым дешёвым грунтом. Стоит он 180 руб. Семена. Стоимость тоже зависит от культуры. Например, семена качественных гибридных томатов могут обходиться в 10–20 руб. за штуку, а могут стоить и намного дешевле, например, 50 руб. за 20 штук. Предлагаю заложить на семена 300 руб. Вода. В прошлой статье мы определили стоимость куба воды в Москве в 71 руб. Этого будет более чем достаточно. Но для ровного счета округлим до 100. Удобрения и растительные гормоны. В принципе, можно обойтись без удобрений. Но вот растительные гормоны нам не помешают. Нам понадобится стимулятор роста корней, например «Корневин», и препарат, защищающий от перерастания рассады, например «Атлет». Можно выбрать аналоги. Стоят эти препараты относительно недорого, поэтому заложим и на них, и на удобрения 400 руб. Электричество. Лампа у нас мощностью 100 Вт. Давайте посчитаем расходы за месяц, исходя из светового режима «14 часов день, 10 часов ночь». Возьмём дневной московский тариф — 7,1 руб. за 1 кВт. В сутки наша лампа израсходует 100 Вт*14 часов, то есть 1,4 кВт. Это 9,94 руб. в сутки или 298,2 руб. за 30 дней. Стоимость вашего труда. Сколько он стоит, я не знаю. Тут вы вольны сами поставить сумму. Итак, постоянные расходы у нас составили 1380 руб. или 27,6 руб. на одно растение (выращиваем 50). Рассаду томатов можно вырастить за 1 месяц. Если брать скороспелые сорта, то с учётом электричества и без учёта стоимости вашей работы затраты составят 33,56 руб. на растение. Если будете растить 2 месяца — 39,52 руб. на растение. Допустим, выращиваем 2 месяца 50 томатов. Наши расходы — 1976 руб. Если продавать рассаду по 70 руб. за штуку, то мы получим 3500 руб., из которых 1524 руб. — наша прибыль Если мы будем выращивать огурцы за 2 недели, но не 50 штук, а 100, и продавать их за те же 70 руб., то свою прибыль мы увеличим почти в два раза и заработаем больше 3000 руб. с площади 0,5 м². Да, возможно, результат вас не впечатлил, но из него можно сделать несколько важных выводов. Рассадный бизнес очень рентабельный, на рассаде можно зарабатывать 100% прибыли и больше. Чтобы доход был ощутим, рассадный бизнес нужно масштабировать. Если мы увеличим площадь выращивания в 4 раза (до 2 м²), то заработаем на тех же огурцах 12 000 руб. Рассаду огурцов можно успеть вырастить и продать в сезон 2 раза, а это уже 24 000 руб. Нужно сокращать расходы. Например, используя ночной тариф электричества, расходы на него можно сократить более чем в 2 раза. Можно экспериментировать со световым режимом, например, делать его «12 часов день, 12 часов ночь». Экономить можно на стаканчиках, воде, семенах. Вы можете закупать стаканчики оптом — в таком случае стоимость каждого может быть в пределах 1 рубля. Можно увеличить плотность посадки, используя более глубокие, но узкие горшочки. В этом случае рассаду нужно будет продавать более молодой и по более доступным ценам. Нужно искать растения с повышенным спросом, сокращая расходы на их выращивание и увеличивая продажную цену. Когда будете анализировать мои цифры выше, то учтите, что я взял минимальную стоимость 1 растения в 70 руб. На момент написания материала рассада помидоров на том же Авито продавалась по цене от 100 руб. На том же Авито и в питомниках есть предложения и по 200, и по 250 руб. Старайтесь делать так, чтобы ваше предложение было уникально и интересно покупателям. Пока писал, в голову пришла мысль сделать калькулятор подсчёта себестоимости и прибыли с 1 м² полезной площади при выращивании рассады разных культур. В ближайшее время сделаю и представлю на суд читателям портала «Сити-Фермер». Повышаем эффективность сити-фермы А тех, кто дочитал до этого места, ждёт бонус. Помните, выше я писал, что минимальный срок выращивания рассады томатов — 1 месяц? С помощью вегетативного размножения мы можем сократить его до 2-х недель. Для этого нам понадобится заранее вырастить материнское растение. При его выращивании будет необходимо прищипывать верхушки, чтобы растение получилось максимально ветвистым. Когда подойдёт срок, всё растение мы режем на черенки (оставляя на каждом только 1 междоузлие, то есть одну пару листьев), а затем помещаем их в воду с растворённым в ней стимулятором корнеобразования. С одного хорошего материнского растения мне удавалось нарезать до 60 черенков. Томат очень хорошо даёт корни, на это уйдёт не больше недели. Черенки нужно оставить под светом, но размещать их можно очень компактно, чтобы они не занимали много места. Как только появятся крепкие корешки, высаживаем наши черенки в землю и выставляем на стеллаж под свет. Одна неделя уйдёт на развитие корневой, за вторую каждый черенок превратится в полноценное растение, готовое к продаже. Таким образом, за месяц мы сделаем два оборота на одном стеллаже и сократим расходы на электричество вдвое. С одного хорошего материнского растения мне удавалось нарезать до 60 черенков. Данный способ можно применять и к другим культурам, например, к перцам. Есть и другие рассадные лайфхаки, про них расскажу в следующих статьях. Материал подготовил: информационный ресурс «Сити-фермер» Еще почитать: Создатель вертикальных садов Патрик Блан и пять его шедевров Сити-ферма в квартире: с чего начать В семье не без ситифермера. Кимбал Маск – король контейнерных ферм

И хотя этот показатель кажется второстепенным, на самом деле он очень важен. Он влияет на рост каннабиса и набор зеленной массы, что в конечном счете является залогом обильного урожая. Если куст марихуаны синтезирует достаточное количество сахара и правильно распределяет его по своим «органам», то при харвесте гровера обязательно будут ждать жирные смолистые шишки. Нет сахара, нет каннабиса Все мы слышали о фотосинтезе. Именно этот процесс позволяет превращать солнечный свет в сахар. Есть множество способов улучшить эффективность проведения фотосинтеза, чтобы способствовать синтезу большего количества сахаров. Но дело не только в стимуляции производства, ведь сахара также должны транспортироваться в достаточном количестве в те части растения, которые больше всего в них нуждаются. Внутри конопли сахар транспортируется и распределяется по специальным сосудам. Однако их количество в разных частях растения различно, и соцветия марихуаны, которые особо в нем нуждаются, часто не получают его в достаточном количестве. Это не позволяет им раскрыть свой генетический потенциал, что непременно отражается на качестве готового продукта. Обмен веществ и образование сахара Значительную часть сахара забирает молодая листва, поскольку он нужен ей для роста. Зрелым и увядающим листьям его нужно значительно меньше. Не поглощенный сахар не пропадает, он просто транспортируется к молодой листве. Весь это процесс может показаться простым, но на самом деле все довольно сложно. В процессе распределения сахара присутствует много переменных, ведь каждая часть растения пытается получить как можно большее его количество. Чем сильнее сила всасывания каждого конкретного органа, тем больше сахара к нему поступает. Мы можем узнать, насколько эффективно солнечный свет трансформируется в сахар, измеряя количество углеводов, содержащихся в соке листьев конопли, чтобы положительно повлиять на показатели урожайности. Для этого нужно узнать немного об уровне Брикса и купить простой и недорогой прибор. Даже начинающий садовод сможет с легкостью овладеть этим ценным навыком. Расчет сахара по уровню Брикса Уровень Брикса – это величина, которая показывает, сколько света преломляется, когда он проходит сквозь объект. Поместите любой предмет в воду, и он будет выглядеть по-другому – изменит форму или размеры. Оптическая иллюзия является результатом разницы плотности двух веществ. Измерив угол преломления света в соке каннабиса, можно определить его плотность, а значит и концентрацию сахара. Уровень Брикса измеряют с помощью специального прибора – рефрактометра. Хотя другие химические соединения также способны влиять на угол преломления света, сахар, представляющий собой углеводы, имеет самый большой размер молекул. Это означает, что его воздействие на свет более существенное по сравнению с мелкими молекулами других веществ. Рефрактометр – нужный гроверу инструмент К счастью для гроверов, карманные рефрактометры являются недорогими и простыми в использовании приборами. Поэтому они подойдут всем садоводам вне зависимости от их бюджета и опыта. Начать стоит с измерения уровня Брикса дистиллированной воды. Показатель в 0% будет гарантией правильной калибровки прибора. Далее следует поместить в специальное отверстие несколько капель сока, взятого путем прессования или сжатия листа, и нажать кнопку запуска. Вскоре на цифровом дисплее будет показан уровень Брикс. Если гровер выбрал цифровой рефрактометр, то процесс измерения станет еще проще и точнее. Как устроен рефрактометр Еще один момент. На поведение света при прохождении через сок конопли может оказывать влияние температура окружающей среды. Однако большинство современных приборов учитывают ее автоматически или требуют ручной установки. Однако на всякий случай все же лучше делать измерения при комнатной температуре. Хорошо, у вас есть прибор и получены результаты измерения, но какой же показатель является наиболее благоприятным? Цель гровера – 12%. Он будет означать, что куст не только синтезирует достаточное количество сахара, но и имеет высокий уровень устойчивости к вредителям и болезням конопли. Чем выше уровень Брикса, тем лучше. Однако если показатель будет ниже 12%, то это будет говорить о том, что растение что-то недополучает. Это может быть свет, вода, питательные вещества или температурный режим. Необходимо все тщательно проверить и попытаться максимально улучшить условия жизни «зеленого питомца». Если достичь нужного результата не удастся, то следует прибегнуть к нескольким методам, которые способны улучшить производство сахара. Сахарные добавки Фотосинтез – это не только поглощение и преобразование солнечного света. Этот процесс зависит от множества различных факторов. К ним относится необходимость наличия воды, углекислого газа и питательного субстрата. Оптимизируя эти переменные, гровер может помочь растению усилить темпы синтеза сахара, что поспособствует формированию большего числа соцветий. Существует большое количество сахарных добавок для грунта, которые способны благоприятно повлиять на период цветения конопли. Все, начиная от фирменных удобрений и заканчивая обычной мелкой мелассой, можно добавлять в субстрат за несколько недель до начала цветения для более широкого и эффективного распределения сахара в тканях растения. Обрезка листьев Одним из наиболее распространенных и популярных способов повышения концентрации сахара в каннабисе является дефолиация – обрезка листьев. Срезанной листве сахар ведь не нужен, а потому соцветия получат большее его количество. Однако не стоит забывать, что именно листья являются главными производителями сахара. Их количественный недостаток может легко привести к снижению эффективности процесса фотосинтеза, что сократит синтез сахара. Нельзя срезать здоровые листья. В первую очередь следует избавиться от увядающих или желтых. Чаще всего такой становится веерная листва. Также стоит начинать обрезку с нижележащей листвы. Она получает меньше света, а значит, процесс фотосинтеза в ней протекает не так эффективно, как в той, которая находится ближе к лампе. Также можно просто обрезать новые молодые листья, которые начали расти после начала периода цветения. Это избавит растение от новых «потребителей» и поможет соцветиям получать больше сахара. В завершение о сахаре Все растения, включая каннабис, не поглощают непосредственно сахар. Они синтезируют его с помощью серии внутренних метаболических процессов. Если все они происходят при благоприятных условиях, то это приводит к повышению урожайности. При хорошем метаболизме растения синтез сахара достигает своего максимума. Оно становится больше, сильнее и устойчивее к негативным факторам внешней среды. И мы говорим не только о размерах куста и количестве шишек, но также об их вкусе, аромате и воздействии. Источник: Royalqueenseeds Еще почитать: Витамины для растений Гормоны растений Стимуляторы роста: корнеобразование и метаболизм Стимуляторы роста: цветение и аромат Стимуляторы роста: профилактика и защита здоровья

Помните, что свет - это пища для ваших растений, потому что они превращают его в энергию благодаря процессу фотосинтеза? Многие не знают того, что фактор интенсивности света на стадии цветения и является движущей силой для обильного роста плодов. В наше время, освещение для растений - это огромный бизнес, а вы можете использовать разные типы ламп: LED, ДНАТ, CFL, MH, и многие другие типы светильников. Как световая интенсивность влияет на урожайность? В 2018 году OutCo и Fluence Bioengineering объединили усилия для исследования интенсивности света на рост каннабиса. OutCo занимается выращиванием каннабиса, а компания Fluence разрабатывает и производит светодиодные светильники для крупных садоводческих ферм. Fluence утверждает, что ее системы освещения обеспечивают повышенную урожайность, а так же помогают уменьшить счет за электроэнергию. OutCo и Fluence Bioengineering начали экспериментировать с влиянием интенсивности света на сорт Hazy OG. Прежде чем мы продолжим, важно объяснить пару терминов, для лучшего понимания результатов исследования. PPFD – это означает фотосинтетическую плотность потока фотонов и измеряется в микромолях в секунду (мкмоль /с). Наряду с фотосинтетически активным излучением (PAR), PPFD используется для определения используемых длин волн и спектров света. Большинство светодиодных систем освещения используют PPFD и PAR для обозначения потенциала своих светильников. DLI – Этот термин обозначает дневной интеграл света и представляет собой количество фотонов, полученных в течение 24-часового периода. Вероятно, вы уже знаете, что вашим растениям нужны фотоны для фотосинтеза, а для этого ваши растения должны подвергаться воздействию света примерно от 400 до 700 нанометров. Простыми словами, DLI - это количество света, которое распространяется на один квадратный метр. DLI измеряется по следующей формуле: молей света (моль) на квадратный метр (м2) на каждые 24 часа (день). Исследование OutCo и Fluence Bioengineering включало в себя наблюдение воздействия на растения каннабиса в следующих диапазонах: 400, 600, 700, 800 и 1200. Вот как выглядит полная таблица: 400: 3 моль / м2 / д 600: 9 моль / м2 / д 700: 9 моль/ м2 / д 800: 6 моль / м2 / д 1200: 8 моль / м2 / д Как и ожидалось, исследование показало, что масса шишек пропорционально возрастала с увеличением интенсивности света. Наибольший прирост произошел в промежутке между 400 и 600 мкмоль / м2 /с, где масса шишек увеличилась на невероятные 51%, в то время как масса свежих побегов выросла на 26%. Исследование показало, что вес шишек увеличивался вместе с увеличением интенсивности освещения. Прирост был гораздо меньше в промежутке от 800 до 1200 мкмоль / м2 /с, где масса шишек увеличилась всего на 9%. Другими словами, это может не стоить трат на более мощное освещение. Что интересно, количество каннабиноидов не изменялось с увеличением интенсивности света. Однако обе компании обнаружили, что светодиодное освещение увеличивает количество каннабиноидов на 12%, в сравнении с ДНАТ освещением. В целом, светодиодные светильники, которые выдают 800 PPFD, показали самый лучший результат: с увеличением производительности на 13,5% и уменьшением затрат на электроэнергию на 44%, в сравнении с ДНАТ. +1 исследование от Университета Лаваля, Канада Другое исследование, опубликованное в январе 2019 года Университетом Лаваля в Канаде, лишь подтвердило более ранние данные. Команда ученых из университета обнаружила, что можно получить более высокую урожайность благодаря светодиодным светильникам. Ученые предполагают, что урожай будет линейно увеличиваться вплоть до 1500 мкмоль / м2 /с, хотя исследование 2018 г., показало, что 1200 мкмоль / м2 /с - это максимальное значение для каннабиса. В исследовании приняли участие сотрудники компании Greenseal Cannabis, которые выращивали сотни растений марихуаны и обеспечивали постоянство и однородность всех условий, изменяя лишь тип светильников и интенсивность освещения. В целом, урожайность растений увеличилась в среднем на 0,41 г на каждый мкмоль / м2 / с. Например, когда растение подвергалось воздействию света ДНАТ около 500 мкмоль / м2 / с, урожай составлял чуть менее 300 грамм. Когда интенсивность света была увеличена до 1500 мкмоль / м2 /с, с использованием светодиодного освещения, урожайность увеличилась до 800 грамм! Команда ученых из Университета Лаваля указала, что исследование было сосредоточено исключительно на увеличении урожайности. Результаты показали, что специализированное LED освещение может улучшить терпеновый профиль растения и увеличить содержание каннабиноидов! Конечно, есть одно «но» - исследователи не предоставили доказательств того, что изменение спектра света поможет увеличить вашу урожайность. Интенсивность света играет огромную роль в размерах и урожайности растения Хотя данные были получены всего из нескольких исследований, они, по сути, подтверждают, что интенсивность света играет огромную роль в размерах и урожайности ваших растений. Ученые рекомендует давать вашим растениям интенсивность в диапазоне от 1200 до 1500 мкмоль / м2 /с для достижения наилучших результатов. Конечно, исследования не показывают, как свет влияет на каждый аспект выращивания, но мы знаем, что он станет только больше и вкусней! После провденных опытов, компания OutCo стали использовать только светодиодное освещение для своих растений с 2018 года, как раз после их совместного исследования с Fluence Bioengineering. Если крупный производитель марихуаны, такой как OutCo, полон решимости изменить свой подход к выращиванию, то возможно и вы сможете пересмотреть свои взгляды, выбрав нужный светодиодный светильник. Остается дождаться снижения цен на масс маркет LED ламп. Дополнительно: Понимание метрики фитосвета Как использовать дешевый люксометр для повышения урожая (Грамотно!) Свет для растений и как его использовать Свет, Лампы, Электричество Светодиоды Городские фермеры предпочитают LED лампы? Как растение потребляет питательные вещества? Делаем сами: фитолампа Влияние красного и дальнего красного света на цветение

Два месяца веги и эксперименты с дальним красным Начнем обзор с гровера @Monky. Он выращивает два интересных сорта в гроубоксе 120x120. В репортаже участвуют Bulletproof Wallet от Purple City Genetics и Garlic Budder от Humboldt Seed Company. Растут они в ведрах на 10 л, заполненных кокосом UGro. 24 день после перевода и двух месяцев веги. Monky любит выдерживать растения на вегетации и превращать их в деревья Как думаете, насколько часто и обильно гроверу приходится поливать такие кустища, которые к тому же растут на кокосовом субстрате? Вот что он пишет об этом: Только гляньте на эти шишки на 8 неделе 12/12. Хочется съесть эти конфеты, манящие своим сладким блеском трихом! Bulletproof Wallet слева, а Garlic Budder — справа Еще Monky в этом грове экспериментирует с дальним красным спектром, пользуясь возможностями LED-светильника: 51 день 12/12. Кажется, дальний красный сделал свое дело — колы вытянулись довольно прилично. Некоторые из них гровер подвязал, чтобы не заваливались под весом тяжелеющих соцветий Скоро состоится харвест двух прекрасных великанш. Очень было бы интересно почитать отзыв на урожай. Надеемся, Monky расскажет нам об аромате, вкусе и воздействии этих двух стрейнов. По фото видно, что это продукт передовой селекции. Подпишись на репорт Monky, чтобы не пропустить итоговые посты. Переходим к следующему герою данного обзора, подход которого тоже поражает своим размахом. Реверсивная гидропоника и киловатт LED-освещения Участник @MalandroLoco выращивает четыре куста AK-47 от Serious Seeds на гидропонной системе RDWC. Под потолком его гроутента 150x150x220 подвешен светильник на 1 кВт модели X|Space от Just Grow. Слаженную работу устройств обеспечивают приборы от E-MODE и прочая автоматика на базе устройств умного дома. Автор репортажа сообщает, что это его первый гров на реверсивной системе DWC. До этого был успешный цикл на кокосе. Справа система в сборе, слева — растворный бак от E-MODE вместе с приборами контроля pH, EC и уровня питательного раствора Вот что автор пишет в репорте о системе, отвечая на вопрос комментирующего, насколько RDWC проста и надежна: Поражает та обстоятельность, с какой гровер подходит к автоматизации, контролю среды и обеспечению надежности системы. В этом ему помогают различные устройства, помимо тех, что были упомянуты выше: контроллер CO2 (пока просто для мониторинга качества воздуха), датчик протечки, датчик движения, сигнализация, камера, рефрактометр и другие. Подробности о сетапе смотри в первом сообщении репортажа. В последнем отчете гровер показывает растения, подходящие к концу своего жизненного цикла. Тупо лес шишек в палатке 150x150. 8 неделя 12/12 Тут скоро тоже намечается харвест. Так что обязательно заходи посмотреть, чем закончится гроурепорт. Теперь давайте резко перейдем с масштабных подходов к выращиванию каннабиса и обозрим участника номинации «Лучший Микрогров». Бюджетный стелс-гров под бытовым LED Это Critical Kush от Barney's Farm, выращенный гровером @Luboznatel. Он использует удобрения Powder Feeding и кокосовое волокно в качестве субстрата. Под потолком самодельного гроубокса с габаритами 34x38x54, замаскированного под шкаф, висят 5 LED лампочек на 25 Вт (3 штуки 2700К и 2 штуки 6400К). С виду очень бюджетно. При этом куст вышел добротным и симпатичным. Думаю, перед нами один из участников, который может добиться лучшего результата на Dzagi Cup 2022 в показателе грамм/затраченный рубль на гров. А что вы думаете? Пишите в комментах свои мысли, друзья. 33 и 48 день 12/12 Впереди еще несколько недель до харва. Подписывайтесь на обновления в репорте, чтобы узнать, чем закончится бюджетный гров Critical Kush. Жизнь одного растения — от задохлика до урожая в 300 грамм На гифке этапы роста Джека Херера от Seed Stockers. Первые дни жизни ему критически не хватило света. Поэтому отважный маленький кустик отправился на его поиски. Но прежде чем он покинул горшок, начинающий гровер @Algem63все же включил свет в гроубоксе. В первые недели жизни. В результате вытянувшийся ствол превратился в опору мощного куста А что в итоге? Растение, росшее под Spider Farmer SE 3000 на 300 Вт, наградило начинающего гровера достойным урожаем — грамм за каждую единицу мощности топового LED-светильника. Респект! Достойнейший результат, особенно для первого раза. Первый урожай и бесценный опыт получен! Заходи в гроурепорт посмотреть опыт новичка и участника дополнительной номинации «Лучший Дебют». В эту номинации могут заявиться все участники Кубка, для которых это первый гроурепорт на Dzagi. Главное — создать репорт и успеть его завершить до конца февраля. Подробности по участию в Кубке читай в кратком FAQ по Dzagi Cup 2022. Аутдор в Подмосковье Автоцвет Think Defferent @OrangeBud провел в прошлом сезоне удачный аутдорный гров — все растения дожили до харва, не встретив особых проблем на жизненном пути, да еще и дали вполне приличный урожай. Согласитесь, в аутдоре не всегда так везет. Как отмечает сам автор, «на далеко не идеальной полянке, в относительной близости от вездесущих людей, удалось поднять пять прекрасных автоцветов приличного качества». В репорте участвовали Cherry Breath, OG Kush, АК XXL от IZI, Think Different от Dutch Passion и Amnesia Gold от Pyramid Seeds. Рассада была высажена в самом начале лета. Урожай был собран в августе. В итоге гровер за свои старания был вознагражден урожаем с суммарной массой в чуть более 150 грамм. Вполне отличный результат! OG Kush от IZI. Структура куста — одна сплошная кола. Идеальная для выращивания методом SOG Заходите посмотреть гроурепорт по выращиванию автиков в Подмосковье. Только учтите! После увиденного можно невольно заскучать по лету. Эх, скорее бы оно уже наступило вновь. 4 сорта от GHS в одном репортаже Lost Pearl, Wonder Pie (на фото), Cloud Walker и Franco's Lemon Cheese — четыре героини репортажа участника @sheph. Они росли на земле и подкармливались органическими удобрениями BioBizz. За обеспечение энергии для фотосинтеза был ответственен старый добрый ДНаТ 600, размещенный под потолком гроубокса 120x120. Интересно, в каком году пройдет Dzagi Cup, где впервые не окажется участников, выращивающих под газоразрядными лампами. Или ДНаТ форевер? Cloud Walker (слева) и Franco's Lemon Cheese. Структура кустов тоже вполне олдовая, если можно так выразиться К сожалению, не обошлось без плесени. Ненавистный ботритис серый тоже любитель полакомится прекрасными соцветиями каннабиса. Пораженные шишки Cloud Walker'а Кстати, слышали новость, что придумали препарат против серой гнили? Назвали его в честь того актера, играющего Нео в матрице. В очередной раз ему предстоит стать миссией и спасти человечество. Ждем препарат на полках гроушопов. Соцветия Lost Pearl и Cloud Walker (справа), нетронутые плесенью Если тоже присматриваетесь к этим сортам от именитого сидбанка GHS, то обязательно посмотрите гроурепорт sheph'а. В конце репортажа он также делится отзывами на выращенные стрейны. *** Ну а на этом все, друзья. Смотрите остальные гроурепорты участников Dzagi Cup 2022 в этом разделе форума. Приятных выходных, увидимся в следующем обзоре, который выйдет через неделю! Еще о Кубке: Жюри Dzagi Cup 2022 — кто они и как будут оценивать? Призы и спонсоры Dzagi Cup 2022 Dzagi Cup 2022: обзор №1

Как мы писали в предыдущей части, по итогу «война с наркотиками» в штатах привела к тому, что американские селекционеры были вынуждены переехать в Европу, прихватив с собой драгоценные гибриды. Их выбор пал на Нидерланды — наиболее лояльную к каннабису страну. Уже в ней были заложены первые сидбанки в том виде, в каком мы знаем их сегодня. Но на этом экспансия гибридов не остановилась, и вскоре они начали распространяться и по другим странам Европы. Нидерланды как последний бастион свободы На протяжении многих поколений голландская культура признавала ценность и выбор всякого человека жить так, как он этого пожелает, если это не мешает другим. Поэтому в 60-70 годах XX века Нидерланды стали прибежищем для всех, чьи политические, религиозные или социальные взгляды были неприемлемы в других странах. Как следствие, в этот период в стране значительно увеличивалось потребление марихуаны. Во многом этому способствовало движение хиппи и путешествие нидерландской молодёжи по Тропе хиппи. Во время своих путешествий молодые авантюристы перенимали традиции и привычки азиатских стран — от медитации до вегетарианства и курения гашиша — а после знакомили с ними своё окружение. К началу 70-х в Нидерландах уже было широко распространено употребление не только марихуаны, но и героина, ЛСД и других психоактивных веществ. Но сильной паники по этому поводу не было, и в 1972 году правительство даже выпустило доклад «Touwtrekken om hennep», в котором был сделан вывод о том, что ответственное употребление каннабиса возможно и сопоставимо с употреблением алкоголя и табака. Заместитель премьер-министра Ван Агт и министр здравоохранения Ирен Ворринк, 1976 Позже идею приемлемости наркотиков продвигала и Ирен Ворринк, которая в 1973 году стала министром здравоохранения. Она отмечала, что молодые людей часто экспериментируют с сексом, табаком, алкоголем и другими наркотиками, что является естественной частью их периода взросления. Она придерживалась мнения, что каннабис значительно менее вреден, чем другие наркотики, и что наиболее распространённый способ приобщения к ним происходит напрямую через самих наркоторговцев. В то же время Ворринк стремилась уменьшить любой потенциальный вред, наносимый свободе и здоровью молоёжи. Поэтому она рекомендовала властям прекратить судебные преследования людей за употребление каннабиса и призывала использовать существующие молодежные центры как места для легальной продажи небольших количеств гашиша и марихуаны. Именно эти молодежные центры стали прототипами современных кофешопов. В итоге принципы зарождающейся нидерландской наркополитики стали исходить из убеждения, что употребление наркотиков является естественным явлением и что с ним если и нужно бороться, то как можно более практично. Поэтому наиболее важной целью политики стало предотвращение или ограничение связанных с употреблением наркотиков рисков и вреда как для самого потребителя, так и для общества. В результате было принято решение, благодаря которому за координацию наркополитики должно отвечать Министерство здравоохранения, а не Министерство юстиции или внутренних дел. Позднее, в 1976 году, в Нидерландах был принят Опиумный закон, который фактически декриминализовал каннабис. В итоге Нидерланды стали первой в мире страной, сделавшей подобный шаг. Опиумный закон был основан на двух ключевых принципах. Во-первых, в нём все наркотики разделялись на основе их вредности. Так появились термины «лёгкие» и «тяжёлые» наркотики. С одной стороны были продукты каннабиса и волшебные грибы, а с другой — прочие психоактивные вещества, которые, по мнению властей, представляли «неприемлемый» риск для здоровья. Во-вторых, в законе проводилось различие по характеру правонарушения и преступления. Например, хранение до 30 граммов каннабиса считалось незначительным правонарушением, а хранение большего количества или его продажа без разрешения — уголовным преступлением. Само по себе употребление любых наркотиков не считалось проступком, однако наркопотребителям настойчиво предлагалось пройти реабилитацию. Толерантность — это тоже типично нидерландский политический конструкт, основанный на полномочиях государственного прокурора воздерживаться от судебного преследования правонарушений. Этот принцип также сформулирован в Опиумном законе и назван «принципом целесообразности». Такой подход дал возможность проводить сбалансированную политику за счёт избирательного применения уголовного права. Идея всего этого была ясна: раз молодые люди всё равно употребляют, так пусть они лучше курят косяки, чем колятся героином. Зарождение первых нидерландских сидбанков Новая правовая база Нидерландов привела к появлению кофешопов, где можно было приобрести марихуану. В первые годы работы эти заведения продавали в основном импортный гашиш из стран Азии, а также немного соцветий каннабиса из Индонезии и других экзотических стран. Однако качество сильно варьировалось, и первое время в кофешопах часто попадались пересушенные соцветия с семенами. Не будем углубляться в историю становления кофешопов. Это довольно обширная тема, требующая отдельной публикации. Сегодня мы сконцентрируемся на моменте появления первых нидерландских и прочих европейских гибридов. Некоторые гроверы того времени пытались вырастить каннабис в аутдоре в холодном нидерландском климате. Естественно, у них ничего не получалось: завозимые семена были родом из тёплых регионов и достигали зрелости слишком поздно. Одним из первых подпольных культиваторов каннабиса была компания Holland Hemp Company / Hokkah Tribe — её деятельность пришлась на 70-е годы. Несмотря на то, что ей поступали мощные сорта из Таиланда и Афганистана, вырастить что-то стоящее было трудно, потому что соцветия не успевали окончательно вызреть на открытом воздухе до того момента, пока осенний дождь и холод не погубят растения. Однако благодаря активной деятельности Департамента по борьбе с наркотиками США, в Нидерланды эмигрировали многие местные селекционеры, которые привезли с собой и первые гибриды. В 1980-х годах в стране начали появляться первые сидбанки — Lowlands Seed Company, Seed Bank, SSSC и Sensi Seeds. Благодаря журналистским усилиям Эда Розенталя, заводчики начали общаться друг с другом, обмениваясь информацией и генетикой. Эд Розенталь В 1985 году разработанные в США гибриды — Skunk #1, Original Haze, Northern Lights — стали первыми успешно выращенными коммерческими кустами марихуаны в нидерландских теплицах, что произвело настоящую революцию. Импортный гашиш сохранял свою популярность на протяжении 1980-х годов, но спрос на него начал падать из-за резкого роста продаж соцветий марихуаны, выращенной в нидерландах. Владельцы кофешопов сообщают, что примерно с 1996 года на каждый проданный грамм гашиша они продают около двух граммов бошек. На падающих спрос на гашиш также повлиял и перенятый стиль курения марихуаны в чистом виде у североамериканских курильщиков: ранее нидерландцы следовали европейской традиции и смешивали гашиш с табаком. Благодаря бурно развивающейся тепличной промышленности и других методов ведения сельского хозяйства производители каннабиса отлично справились с проблемой в виде холодной погоды и далеко продвинулись в селекционировании. Итак, становление нидерландской генетики произошло благодаря тому, что в одном месте пересеклись: лояльная законодательная база по отношению к употреблению марихуаны, повышенный спрос на марихуану благодаря движению хиппи и иммиграция американских селекционеров со своими наработками в Нидерланды. Его величество Skunk #1 История первых сортов Sensi Seeds восходит к тем времена, когда Sensi Seeds был просто селекционным проектом, процветавшим в умах Бена Дронкерса и его близких сотрудников, включая его старшего сына Алана Дронкерса и других нидерландских мастеров-селекционеров. В конце 60-х Бен Дронкерс получил работу на торговых судах, которые отчаливали из его родного города Роттердама, и именно во время этих путешествий он познакомился с каннабисом и собирал семена той генетики, которую он считал наиболее интересной, параллельно с этим накапливая знания от пакистанских, афганских и турецких производителей. Спустя годы, в 80-х, он вернулся домой с коллекцией семян из Средней Азии, Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента и начал экспериментировать с ними. Свою практику по выращиванию марихуаны в закрытом помещении он начинал со штаммов сативы, которые были доступны в Нидерландах. Результаты были плохими. Но после сбора семян в Азии он вырастил и представил первый куст индики, и это стало ключевым моментом, который наконец-то позволил ему производить качественный урожай. Бен Дронкерс в Афганистане. 1970 год. В то время Амстердам только начинал превращаться в эпицентр разработки новой генетики каннабиса. Международные селекционеры собирались в Нидерландах для обмена генетикой и знаниями. Первые стабильные гибриды, усовершенствованные селекционерами из Северной Америки, пересекали Атлантический океан. Появлялась возможность опробовать самые смелые операции по разведению сортов. Получение доступа к американскому гибриду Skunk #1 стало важным моментом для Sensi Seeds. Оригинальные гибриды, привезённые в Европу американскими селекционерами, были созданы из традиционных сортов марихуаны из Центральной и Южной Америки, Афганистана и Таиланда и пользовались феноменальным успехом. После нескольких лет селекции и обратного скрещивания стабилизированная версия Skunk #1 от Sensi Seeds была представлена миру в 80-х. Она сразу же стала объектом непоколебимой страсти как селекционеров, так и потребителей. Одним из первых гибридов каннабиса, приспособленных к тяжёлым условиям выращивания на открытом воздухе, стал Holland's Hope, созданный в начале 1980-х годов White Label Seed Company, партнёром-селекционером Sensi Seeds. Своё имя гибрид получил в честь его способности давать отличные результаты во влажном и непредсказуемом летнем периоде, давая надежду производителям открытого грунта в Нидерландах. Holland's Hope На основе Holland's Hope был создан только один гибрид — Reclining Buddha от Soma SeedsSuper в результате скрещивания Skunk, Big Skunk Korean и Holland's Hope. Далее на основе Skunk #1 был создан гибрид Early Girl, за которым последовало появление Early Pearl. На основе Early Pearl и Skunk #1 появился Early Skunk, став фаворитом среди всех производителей, сталкивающихся со сложными климатическими условиями для выращивания марихуаны. Еще один гибрид, созданный на основе Skunk #1 — Lemon Skunk. Селекционеры из DNA Genetics скрестили два разных фенотипа Skunk. Один из них — самец, полученный от голландского селекционера Эдди. Второй — самка с цитрусовым фенотипом от Lemon Man из Лас-Вегаса. Неподражаемый Northern Lights Считается, что Northern Lights — потомок афганских и тайских ландрейсов, но точное его происхождение остаётся загадкой. Предположительно, он был создан в 70-х селекционером, известным как «Индеец», на острове недалеко от Сиэтла, штат Вашингтон. Впрочем, другие источники утверждают, что сорт возник в Калифорнии ещё до того, как его начал выращивать Индеец. Собранная по крупицам история гласит, что изначально было 11 растений Northern Lights, самые лучшие из которых были под номером 1 и 5. Все они были с афганской родословной и сильными чертами индики — смолистые, компактные, тёмно-зелёные. Каким-то образом в 1985 году Northern Lights прибыл в Нидерланды и оказался в руках Невилла Шенмейкера, владельца одного из первых банков семян марихуаны в Нидерландах, известного как The Seed Bank (позже переименованного в Sensi Seeds своим новым владельцем). Невилл Шенмейкер Говорят, что все растения, полученные Невиллом, были самками, но вскоре в каталоге The Seed Bank появились семена Northern Lights. Возникает вопрос: как Невилл создал свои NL не имея самцов среди NL? Наиболее вероятная теория гласит, что Невилл использовал афганских самцов для скрещивания с различными самками Northern Lights. Northern Lights #1 является чистопородным афганским инбридирным сортом. Northern Lights #2 — мощным гибридом NL #1 x Hindu Kush, который впоследствии стал гибридом Oasis от Dutch Passion. На основе NL #2 был создан один из первых автоцветущих сортов. Считается, что Northern Lights #5 был лучшим растением в группе. Со временем на его основе были выведены десятки выдающихся гибридов. Кроме того, из этих разных гибридов были отобраны два самца, обозначенных №1 и №2, которые были использованы для создания нескольких штаммов из каталога The Seed Bank. Оригинальная генетика Northern Lights встречается в каталоге семян испанских и нидерландских банков: Female Seeds, Pyramid Seeds, Genehtik and Royal Queen Seeds. На основе NL создаётся Industrial Plant от Dinafem, Deimos от Buddha Seeds, Bella Ciao от Tiki Seeds. Консервативный Northern Lights#5 Молодой Невилл Шенмейкерс, родившийся в Австралии, в 1984 году продавал семена через свой сидбанк The Seed Bank. Невилл собирал всевозможные семена каннабиса из различных источников и выращивал их в поисках лучших растений для селекции. Мутным способом, который подробнее изложен в обзоре гибрида Amnesia Haze, Невилл получил семена Haze и из них вырастил три растения, которые назвал A, B и C, где A и C были самцами, а B — самкой. У Haze B была низкая производительность и тяжёлый эффект, поэтому эта разновидность быстро канула в лету. В то же время Haze A и С обладали приятным запахом с оттенком шоколада и земли. Предположительно, самец A был сатива-доминантным фенотипом из Колумбии, а C — доминантным из Таиланда. Попытка скрестить Haze A со своими женскими клонами Northern Lights #5 вышла удачной. Гибрид подошёл для выращивания в домашних условиях, при этом в нём сохранились уникальные черты сативы в виде сильнодействующего эффекта, высокой урожайности и длительного периода цветения. Впоследствии результат данного скрещивания получил имя Neville's Haze и прочно обосновался в сидбанке Green House Seeds. Далее происходит на свет ещё одно легендарное сочетание Northern Lights #5 х Haze, которое поступает в продажу от Sensi Seeds. Другой гибрид, разработанный в 1987 году Sensi Seeds на основе Northern Lights #5 , это Shiva Skunk (или NL #5 x Skunk #1). Легендарный Haze Дэвид Уотсон, он же Сэм Скунс, эмигрировал в Нидерланды с гибридами Original Haze и Skunk #1. Согласно рассказам Сэма, у братьев Хейз было три основных фенотипа Original Haze: фиолетовый Haze, серебристо-синий Haze и лаймово-зелёный Haze. Дэвид Уотсон Отсюда начинается разветвленное развитие Haze и появление следующих фенотипов и гибридов: Silver Haze, Lemon Haze, Purple Haze, Amnesia Haze, Mango Haze. Silver Haze — это классическая сатива с двумя вариантами происхождения. Первый — Silver Haze был создан Sensi Seeds от скрещивания сорта Silver Pearl с генетикой NL #5 и Haze. Второй — он был создан сидбанком Green House Seed, который скрестил Skunk, NL #5 и Haze Lemon Haze — получен от скрещивания Silver Haze и Lemon Skunk. Помимо Lemon Haze, существует также Super Lemon Haze от Green House Seed, выведенный путем скрещивания Super Silver Haze и Lemon Skunk. Примерно в 1996-97 году у Цвипа, селекционера и владельца компании Hy-Pro по производству удобрений, появляется на свет Amnesia в результате скрещивания Nevil's Haze с афганским ландрейсом, который сначала распространялся черенками. После объединения сил с Dinafem, Amnesia получила распространение в виде семян. За оказанную помощь сидбанк Dinafem получил оригинальную генетику Amnesia и право использовать данное название. После этого Dinafem выпустил гибрид Original Amnesia. Далее на свет появилась Amnesia Haze от Soma Seeds и First Medical Seeds. Вариация Soma Seeds — это скрещивание афгано-гавайской марихуаны, Jamaican Haze и лаосской сативы. Вариация First Medical Seeds — объединение Super Silver Haze и Cambodia Sativa. Ну и, наконец, Mango Haze — ещё один гибрид с генетикой Haze, Skunk #1 и Northern Lights #5, который, вероятнее всего, был просто другим фенотипом этого звёздного трио. Элегантный Orange Bud Хенк ван Дален, основатель Dutch Passion, уже в 1970-х годах был страстным гровером и активно занимался поиском и сбором лучшей генетики, поскольку в те годы подавляющая часть каннабиса в Амстердаме была импортной. Хенк ван Дален За несколько лет Хенк собрал огромную коллекцию генетики. Лучшие из его генетических материалов позже были использованы компанией Dutch Passion для запуска собственных селекционных проектов. После тщательного отбора и стабилизации генетики компания родила сорт Orange Bud с гораздо большей урожайностью, чем у остальных разновидностей Skunk, и с ароматом апельсина. Оригинальная генетика Orange Bud сохранена и представлена в каталоге Dutch Passion. Данный сидбанк расширил линейку сортов Orange, добавив Passion Fruit (Sweet Pink Grapefruit х Orange Bud) и Orange Hill Special (Orange Bud х Californian Orange). Многодетная White Widow Гибрид White Widow был впервые представлен публике Скоттом Блейки, более известным как Шантибаба. Это произошло вскоре после того, как в 1994 году он вместе с нидерландским партнёром по имени Арьян Роскам основал компанию Green House Seed Company. Скотт Блейки Родословная этого знаменитого гибрида состоит из чистой самки бразильской сативы и самца, представляющей собой гибрид южно-индийских и керальских сортов. Точное происхождение материнского растения остаётся загадкой. Самец был обнаружен Шантибабой во время поездки по Индии, где к нему в горах Кералы подошёл мужчина, который поделился с ним косяком, а после показал свою ферму. Позже он познакомил Шантибабу с гибридом индики, который в течение долгого времени селективно культивировался и селекционировался для оптимального производства смолы. После нескольких дней отбора проб растений фермера, Шантибаба уехал в Нидерланды с партией свежих семян, в числе которых вскоре обнаружил самца. В будущем он скрестил самца с бразильской сативой, создав White Widow. В 1998 году, после некоторого конфликта интересов с Арьяном Роскам, Шантибаба продал свою половину Green House Seed и уехал в Швейцарию, чтобы сформировать Mr. Nice Seedbank в сотрудничестве с Ховардом Марксом и Невиллом Шенмейкером. На основе White Widow в дальнейшем появилась семейство гибридов White, в которое вошли White Rhino, Berry White, White Russian, White Diesel, Romulan, White Cookies, White Gold, White Skunk, White Siberian. И это далеко не полный список Результативный Durban Poison В конце 1970-х годов американский селекционер Эд Розенталь, соучредитель журнала High Times и известный активист, привёз несколько семян в США из города Дурбан в Южной Африке. Розенталь находился в поисках новой генетики каннабиса и нашёл местный сорт марихуаны в Дурбане, у которого было рекордно короткое время цветения — около 60 дней. Затем Розенталь передал несколько лучших образцов своему товарищу-селекционеру Мелу Франку, который искал растения с коротким периодом цветения, чтобы выращивать их и собирать урожай прежде, чем осенняя пора вызвала бы их необратимую кончину. Франк модифицировал Durban Poison, чтобы увеличить содержание смолы и сократить время цветения. Его труды привели к появлению двух различных фенотипов — линии А и линии В. Растение из линии А легло в основу американского современного Durban Poison, а линия В была передана селекционеру Дэвиду Уотсону. Около ста семян Франк также передал в руки Дэвида Уотсона, который и привёз Durban Poison в Нидерланды. Уотсон планировал довести Durban Poison до коммерческого успеха, пытаясь ещё сильнее сократить время цветения. В процессе экспериментов он вырастали кусты-гермофродиты или кусты с маленькими чашечками у соцветий. Предположительно, Durban Poison был скрещен со Skunk #1 в попытке стабилизировать генетику Durban Poison. Африканский сорт Durban Poison примечателен тем, что в его составе каннабиноидов присутствует тетрагидроканнабиварин или ТГКБ (THCV), что встречается довольно редко. Соотношение ТГК к ТГКБ описывается как 20:1. Что происходило с нидерландским Durban Poison, какие гибриды создавались на его основе — неизвестно. Несмотря на отсутствие информации, Durban представлен в каталоге семян Sensi Seeds, Dutch Passion, Nirvana Seeds. Возможно, Durban Poison постигла та же учесть, что и Holland's Hope. Зато в Америке Durban Poison получил широкое развитие. Но это уже другая история. Голова еще не кружится? Подытожим. Skunk, Haze, Northern Lights, Durban Poison были созданы в Америке и импортированы в Нидерланды. Изначально созданный гибрид в Нидерландах только один — White Widow. Основа истории голландских гибридов марихуаны построена на всевозможных фенотипах Skunk, Haze, Northern Lights и скрещиванию между тремя этими гибридами. Экспансия в Испанию Употребление каннабиса в Испании появилось в постфранкистский период (1970-80 гг.) после смерти диктатора Франсиско Франко 1975 году. В данный период Испания открылась миру и начала восстанавливать свой голос и самобытность, которые считались утраченными. Кроме того, в стране зародилось контркультурное и художественное движение Movida, которое сочетало черты пацифисткого движения хиппи и участников французского майдана от 1968 года. Movida Для движения Movida было характерен новый формат выражения как словесно, так и эстетически. Новаторский характер и безграничная свобода придавали этому движению свои уникальные черты. Освободившись от диктаторского режима, члены движения наконец-то вздохнули свободной грудью и начали жить, искать и проявлять себя в музыке, кино, литературе, фотографии и так далее. Участники движения желали испытать себя, рисковали, впадали в крайности и употребляли алкоголь, амфетамин, гашиш, кислоту и героин. В начале 1990-х годов в Барселоне была основана Ассоциация исследований каннабиса Рамона Сантоса (Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis – ARSEC) с целью положить конец правовой неопределенности и попытаться найти способ снабдить своих членов каннабисом, не прибегая к услугам чёрного рынка. ARSEC направила письмо прокурору с просьбой предоставить информацию о том, является ли выращивание каннабиса для личного использования группой людей преступлением. Получив ответ, в котором указывалось, что это является преступлением, ассоциация забила болт и принялась выращивать каннабис примерно для 100 своих членов. Через несколько месяцев полиция конфисковала растения без постановления суда. Нескольким членам ARSEC было предъявлено обвинение в торговле наркотиками. Впоследствии членов движения оправдали, однако прокурор подал апелляцию, и Верховный суд приговорил каждого к четырём месяцам ареста и выплате штрафа в размере 3000 евро. Другая группа испанцев, живущих в Стране Басков (провинция Испании, – прим. ред), решила повторить эксперимент, и в 1997 году образовала Ассоциацию Каламудиа. Новое движение начало выращивать 600 растений для своих 200 членов. В число участников движения ходили члены баскского парламента, профсоюзные деятели, артисты и т.д. В 2015 году был принят закон о защите общественной безопасности, в народе называемый как «Закон о кляпах», который поднял волну протестов. В закон вошли статьи, которые влекли наказания за употребление наркотиков в общественных местах и в принципе за их хранение. Закон вводил разнообразные штрафы, и некоторые из них были абсурдными. Например, штрафы могли назначить даже за предоставление транспорта для доставки потребителей наркотиков туда, где они могли совершить незаконные покупки. В законе также был пункт, который запрещал культивацию наркосодержащих растений в видимом для общественности месте. Он стал лазейкой, благодаря которой появились социальные клубы каннабиса, которые изначально служили местом для получения и применения марихуаны в терапевтических целях без формального нарушения закона. Согласно испанскому законодательству, выращивание каннабиса является правонарушением, но если оно производится в местах, скрытых от глаз общественности и предназначено исключительно для личного использования, будь то в лечебных или развлекательных целях, то это вплоне законно. Данная правовая особенность в паре с законностью приобретения и продажи семян марихуаны создала благоприятную среду для появления испанских сидбанков. Но какие же достижения существуют у испанских бридеров в области гибридизации марихуаны? Critical Mass Перед разматыванием клубка истории испанских гибридов вернёмся к многолетнему сотрудничеству Шантибабы с Невилом Шенмейкерсом. В результате сотружничества они создали такие гибриды, как Super Silver Haze, Mango Haze, Critical Mass, White Rhino, White Widow, Great White Shark, La Nina. Созданные гибриды они продавали различным сидбанкам. Таким образом Critical Mass попадал в испанский сидбанк Dinafem. Critical Plus В 70-х годах в США появляется гибрид Big Bud. Кто его создал — неизвестно. Родители предположительно считаются Northern Lights, Skunk #1 и Афганская индика. Позже, в 80-ые, Big Bud был ввезён в Нидерланды. В Нидерландах Big Bud был генетически стабилизировали. Через некоторое время селекционеры из Dinafem создали и выпустили собственный Critical Plus на основе скрещивания Big Bud и Skunk #1. Critical Bilbo Далее Critical Plus распространился по Испании в виде семян и клонов. В городе Бильбао, на севере Испании, появился исключительный клон или просто другой фенотип Critical, который обладал более интенсивным запахом, был более простым в выращивании и вырабатывал больше смол. В итоге клон приобрёл имя Critical Bilbo. Гроверы-энтузиасты, которые выявили уникальный фенотип Critical и занимались его стабилизацией, впоследствии основали сидбанк под названием Genehtik, чей ассортимент основан на Critical Bilbo. Moby Dick Еще одним заметным испанским гибридом стал Moby Dick, созданный селекционерами Professor OG и King Kush из сидбанка Dinafem. Moby Dick создавался на основе несколько клонов растений, которые были особенно продуктивными и смолистыми: урожайный Haze и смолистая White Widow. Из полученных от скрещивания семян во втором поколении выросли огромные кусты, которые впечатлили и предвосхитили ожидания селекционеров. Green Poison Испанский сидбанк Sweet Seeds отличился тем, что в 2009 году выпустил в продажу семена гибрида Green Poison с засекреченной генетикой. Но знатоки Skunk уловили характерные для данного сорта запах, эффект и характер роста. Предположительно, Green Poison — это ещё одно проявления фенотипа Skunk. Позже на его основе был создан Red Poison после опыления Hindu Kush в том же сидбанке. Англиия: история королевского Cheese В 80-х годах Дэвид Уотсон привёз в Нидерланды Skunk #1, откуда началось его массовое распространение по Европе, в частности, в Великобританию. Гровер с неизвестным именем на протяжении 7-8 лет выращивал Skunk#1 через клонирование. Со временем оригинальный аромат Skunk #1 начал меняться, запах стал чрезвычайно вонючим. Он распространялся повсюду, и его сложно было замаскировать. Соседи стали говорить гроверу, что от него воняет (предполагали, что он перестал мыться и стирать одежду). Вместе с запахом изменился и эффект — он стал более мощным. Это подтвердили друзья, с которыми гровер делился клонами и урожаем. По их сообщениям, изменившийся Skunk #1 стал пахнуть, как плесневелый сыр. В 1995 году к неизвестному гроверу, который обозначил новый аромат Skunk #1 как сырный, пришёл близкий друг, известный как Of the Hill, и попросил 21 клон для лаборатории The Exodus Collective в городе Лутон, что подалёку от Лондона. The Exodus Collective находился в сквотируемом (самовольно заселённом, – прим. пер.) особняке, где выращивал большой объём травки. Усадьба HAZ, как её называли, была центром бесплатных рейв-вечеринок, а также активно участвовала в кампании по легализации марихуаны. The Exodus Collective начал выращивать сорт Skunk#1 с сырным запахом и дал ему имя Exodus Cheese, также сделав его доступным в виде семян. Вскоре сорт начал распространяться среди сообщества рейверов. Он стал фаворитом во всей Великобритании благодаря необычному интенсивному аромату, высокой урожайности и устойчивости к суровому островному климату. Слухи о Exodus Cheese распространились по канна-сообществу, достигнув ушей и лёгких Майло, талантливого производителя и селекционера из Бирмингема. В 2002 году Майло через друзей в британском издании Red Eye Express получил черенки Exodus Cheese. Он скрестил их с высокоурожайным афганским самцом, который уже находился в его коллекции. После длительной стабилизации и отбора Майло усовершенствовал сорт, прежде чем приступить к производству семян Cheese. Судя по другим источникам, Майло был тем самым селекционером из Big Buddha Seeds. В 2005 году сидбанк Big Buddha Seeds действительно выпустил сорт Cheese в качестве единственного сорта. Данный сидбанк первым организовал коммерческие поставки семен Cheese на рынок Великобритании. В дальнейшем, сидбанк разработал еще один смертоносный штамм — Blue Cheese. Год спустя сорт Big Buddha Cheese выиграл приз Best Indica на 19-м турнире High Times Cannabis Cup. Сорт Blue Cheese занял 3-е место в категории «лучшая сатива». Это был прорыв, поскольку в то время на Cannabis Cup в основном доминировали нидерландские компании. Также смотри наше видео о происхождении генетики Cheese Вывод Всё, что ни делается, всё к лучшему. Только задумайся: европейская генетика не сложилась бы, если бы не движение хиппи с их путешествием в Катманду и курением гашиша разных странах, если бы не «война с наркотиками» в Америке и не преследование Дэвида Уотсона, после которого он вынужденно иммигрировал в Нидерланды с образцами Skunk, Haze, Northern Lights. Возможно, есть и другие ключевые события, о которых история умалчивает. Вполне возможно, что развитие и становление индустрии гибридов в Нидерландах, Испании и Англии развивалось бы на основе совсем других сортов марихуаны. Во всей этой истории больше всего будоражит тот момент, что энтузиасты в Амирке, выращивающие марихуану в 1960-70 годах, не были готовы мириться с длительным периодом цветения, а в Нидерландах — с неподходящей погодой для выращивания каннабиса или с неподходящим каннабисом для их погоды. Ещё раз убеждаешься, что желание улучшить что-то и получить иной результат при скрещивании с трудолюбием и целеустремленностью раскручивает маховик развития, в нашем случае, индустрии гибридов каннабиса. Источники: dinafem.org, kindgreenbuds.com, leafly.com, leaf.expert, weedmaps.com, alchimiaweb.com, greenentrepreneur.com, sensiseeds.com, thegrowthop.com, findclearchoice.com, cannathemag.com, semillas-de-marihuana.com. Автор: @PollyMolly Еще почитать: Великие High Times: Эд Розенталь Обзор Dzagi: сырная история Что такое американская генетика? История появления и яркие представители Обзор Dzagi: сорт Moby Dick

Никакой навороченной коробки или маркетинга, только мощные светодиоды и радиатор. На рынке существует множество светодиодных светильников для выращивания растений, но ничто не может сравниться со стоимостью, мощностью PPFD и урожайностью светодиодной платы 3000k. Светодиодные панели значительно упрощают выращивание в DWC из-за их низкой теплоотдачи по сравнению с лампами ДНаТ. Платы Full Spectrum представляют собой массив светодиодов (например, LM301b 0,2 Вт), которые нанесены на печатную плату, прикрепленную к радиатору и обычно питаемую от драйвера. Вентиляторов нет, поэтому для рассеивания тепла в светильниках используется движение воздуха. Руководство по покупке на Alibaba 240W / 320W LED Bars Эти светодиодные панели - мой новый любимый свет для выращивания растений. Светодиодные панели (в отличие от бордов) превосходны в распределении света и позволяют размещать свет намного ближе к растению. Лучшее покрытие и рассеивание по сравнению со светодиодными панелями Урожайность: 260-400 г урожая с одного грова (сухой вес, без обрезки) Kingbrite LED Bar 240W (2’x2′) Kingbrite LED Bar 320W (3’x3′) Kingbrite LED Bar 240W (2’x4′) Kingbrite LED Bar 320W (2’x4′) 480W / 600W LED Board Я бы использовал эти светильники при строительстве полноценной комнаты для выращивания. Урожайность: 500-750 г с одного грова (сухой вес, без обрезки) Kingbrite LED Bar 480W (3’x3′ or 4’x4′) Kingbrite LED Bar 600W (4’x4′ or 5’x5′) 240W LED Board Плата мощностью 240 Вт - фаворит фанатов. Самая рентабельная лампа (PPFD / $) Урожайность: 240-380 г с одного грова (сухой вес, без обрезки) Kingbrite 240w Amazon.com 480W LED Board Светодиодная плата мощностью 480 Вт - достойный выбор для крупных гроверов. Я лично предпочитаю брать 2 платы по 240 Вт, потому что вы можете немного лучше их расположить в боксе. Урожайность: 550-880 грамм с одного грова (сухой вес, без обрезки) Kingbrite 480w Amazon.com Durolux DLED848W Durolux DLED848W потребляет 200 Вт и излучает холодный свет 6500 К, что идеально подходит для вегетации растений. Amazon.com 100W LED Board HLG 100W V2 - хороший вариант для небольших гроверов. Урожайность: 100-160 г с одного грова Ссылка для покупки Amazon HLG100 Версия Amazon SF-1000 75W LED Board Эти светодиодные панели мощностью 75 Вт идеально подходят для досветки саженцев и клонов. После тестирования этих ламп я обнаружил, что их истинная мощность составляет 30 Вт, но цена окупает эту просадку. Светодиодные ленты 40 Вт Barrina LED Strips – используются на стадии вегетации. Можно последовательно соединить друг с другом. По умолчанию они бывают холодного белого цвета (6000K), что идеально подходит для вегетации. LED полного спектра на Amazon Spider Farmer SF-1000 Viparspectra P2000 Spider Farmer SF-2000 Mars Hydro TSW2000W Spider Farmer SF-4000 HLG550 100 ВТ 200 ВТ 240 ВТ 300 ВТ 480 ВТ 480 ВТ $159.99 $135.99 $299.99 $269.99 $529.99 $449.00 Надежные продавцы печатных светодиодных плат на Alibaba Мой проверенный продавец на Alibaba - Shenzhen Meijiu Lighting Co., Ltd. У них более 8 лет истории транзакций и отличное обслуживание клиентов. Многие люди на Reddit также имеют хороший опыт работы с Shenzhen Kingbrite Electronics Co., Ltd. (5-летняя история транзакций). Как использовать LED Board для выращивания каннабиса Рассада / Клоны LED-борды очень мощные даже при 50% мощности. Я использую люминесцентные лампы в своей комнате для выращивания, потому что у меня недостаточно высоты для работы таких ламп. Расстояние от растений должно быть не менее 1 метра Вегетативный рост Во время вегетации вашей целью должно быть медленное увеличение мощности ламп до 100%. Начните с 1 метра над куполом и медленно опустите доску до 70-80 см над куполом. Во время светового ожога стороны листьев будут скручиваться. Цветение Для цветения вы можете медленно начать опускать доску до 50 см над пологом листьев. Световой ожог легко заметить во время цветения, так как пестики будут коричневыми и опаленными. Цветовая температура Идеальный спектр для выращивания каннабиса – 3000-4000K. Размещение драйвера Если вы выращиваете в шкафу, то идеально будет прикрепить драйвер к потолку. В палатке лучшее место для драйвера – радиатор. При размещении на радиаторе убедитесь, что у вас хорошо работает вентиляция. Драйверы не должны сильно перегреваться. Срок службы светодиодных ламп Светодиоды на платах полного спектра рассчитаны на срок службы 100 000 часов и будут работать с эффективностью 80% через 4 года. Расчетный срок службы составляет более 22 лет при 12/12 или 11 лет непрерывной работы. Натриевые лампы высокого давления (HPS) для сравнения рассчитаны на 24000 часов , а это означает, что вам придется заменять лампы в 4 раза чаще. Помимо заявленного производителем срока службы, важно учитывать снижение эффективности с течением времени. 5 февраля 2020 года блогер MIGRO выпустил видео, в котором зафиксированы результаты годового исследования падения эффективности светодиодов на печатных платах. Он обнаружил, что среднее снижение эффективности составляет 5% в год. Таким образом, предполагается, что эффективность освещения достигнет 80% через 4 года. Это рекомендуемое время, чтобы заменить лампы или добавить дополнительное освещение. Источник: growdoctorguides.com Спонсор статьи – магазин Growerline Статьи по теме: Особенности подсветки белыми светодиодами. Проверка! Обзор PAR-спектрометра UPRTEK PG200N Освещение каннабиса: влияние синих фотонов на урожайность Современный фитосвет и гибридное освещение

Меня зовут Сергей, мне 39 лет, живу я в обычной квартире в Москве. Сити-фермерством на любительском уровне я занимался с подросткового возраста, когда даже термина такого не было. На более-менее профессиональный уровень я начал выходить с появлением первых бытовых светодиодных прожекторов — самых обычных, для освещения улиц. В настоящее время полезная площадь моей домашней мини-фермы составляет 4,8 кв. м. Но поскольку я использую одно-, двух- и трёхуровневые стеллажи, фактически она занимает площадь всего 1,8 кв. м. Для меня растениеводство — хобби, и даже при всей серьёзности своего подхода я всё же отношу себя к любителям. При этом моя мини-ферма полностью себя окупает, приносит небольшой доход (который напрямую зависит от вложенных сил), снабжает мою семью вкусной и полезной пищей, а также приносит много положительных эмоций. Я выращиваю разные растения — от зелени и острых перцев до саженцев редких деревьев — и готов поделиться с вами некоторыми секретами этого увлекательного занятия. Этим материалом я начинаю цикл статей, которые будут полезны как начинающим сити-фермерам, так и тем, кто уже попробовал себя в этом деле. Что-то, возможно, вам уже будет знакомо, а что-то сможет натолкнуть вас на новые идеи. По возможности постараюсь рассказывать с цифрами и максимумом подробностей. С чего начать Всё начинается с идеи и желания. Если эти два пункта присутствуют, переходим к следующим этапам. Но прежде чем начнём, позвольте дать три универсальных совета: "Начинайте с малого. Не покупайте сразу дорогое оборудование. Совершайте покупки по мере необходимости" И ещё важный момент: заручитесь согласием тех, кто живёт вместе с вами. Не все хозяйки сразу согласятся с тем, что в их квартире будет земля или какие-то растения помимо кактуса на подоконнике. Итак, нам понадобятся: Пространство Чтобы удобнее было считать, давайте остановимся на начальной площади в 0,5 кв. м (любая поверхность размерами 50 на 100 см). В самом простом варианте это может быть угол в комнате, полка, часть стола или подоконник. Стоимость этого пространства определить сложно, так что будем считать, что оно бесплатное. Стеллаж Этот пункт на старте не обязательный, но очень желательный. Установив стеллаж (если это позволяет высота помещения), вы можете увеличить полезную площадь своей фермы в 2–4 раза или даже больше. Всё будет зависеть от того, что конкретно вы решите выращивать. Я использую складские стеллажи из метала. Стеллаж можно сделать самостоятельно или купить готовый. Я предпочитаю металлические стеллажи, но можно использовать и деревянные. Найти такие можно в строительном супермаркете или у специализированной компании. Если вы ещё не уверены, что вам понравится заниматься растениеводством в квартире, можно купить стеллаж б/у — их можно найти на любой вкус и кошелёк на популярных сайтах с досками объявлений. Обращайте внимание на внешний вид стеллажа, особенно если он будет стоять в жилом помещении. Я, например, перекрашивал некоторые стеллажи в более подходящие цвета. Начальную стоимость стеллажа давайте определим в 3500 рублей — за эти деньги можно купить четыре стойки и две полки размерами 50 на 100 см с крепежом. Впрочем, начать можно и без стеллажа, я так и советую делать. Светодиодная лампа Лучше использовать специальную фитолампу полного спектра. Поскольку наша мини-ферма будет расположена в жилом помещении, стоит избегать большого количества синего и красного спектра. Сейчас в продаже есть лампы с небольшим количеством красных светодиодов, их свет похож на привычный нам белый. Синие светодиоды в таких лампах отсутствуют, т.к. синий спектр есть в белых светодиодах. Использование такой лампы оставляет помещение комфортным для повседневных дел, но при этом и растения тоже чувствуют себя хорошо. Фитосветильники полного спектра Стоимость фитолампы, достаточной для освещения площади в 0,5 кв. м, начинается от 3500 рублей. За эти деньги можно купить светильник мощностью 75–120 Вт. Можно использовать и более дешёвые неспециализированные светодиодные светильники, многие растения и под ними будут чувствовать себя комфортно. Уличные светодиодные прожекторы. Белый холодный спектр тоже подходят для выращивания Выше я писал, что сам использовал и использую до сих пор обычные уличные прожекторы с холодным белым светом. Чтобы осветить наши 0,5 кв. м, нужно приобрести четыре прожектора мощностью 25 Вт. На момент написания этой статьи их стоимость не превышала 500 рублей за штуку. Таким образом, четыре прожектора обойдутся вам в 2000 рублей. Правда, они менее эффективны по спектру и расходуют больше энергии. Таймер с розеткой Его мы тоже включаем в минимальный набор. Стоит он недорого (электронный — от 1000 рублей), а жизнь упрощает очень весомо. Настраиваем один раз — и забываем про включение и выключение света в нашей мини-ферме. Электрический таймер из супермаркета, три года безотказной работы Можно использовать и другие решения, например, умные реле или умные розетки. Стоят они дороже, но и функционал у них шире. Впрочем, это тема для отдельной статьи. Горшки и горшочки Поскольку мы говорим об экипировке начинающего сити-фермера, то по умолчанию будем считать, что наш первый урожай мы будем выращивать в почве — это самый простой и дешёвый вариант, прощающий большинство ошибок. Ёмкости для выращивания выбирайте исходя из своих возможностей и требований Размер и цена горшков зависят от того, какие растения вы будете выращивать. Например, острому перцу понадобится горшок от пяти литров. Если внешний вид для вас не важен, то можно уложиться в 180–250 рублей за пластиковый контейнер без претензий на дизайн. Для рассады и салатов можно использовать пластиковые стаканчики объёмом 200–500 мл, их цена составляет от 3 до 5 рублей за штуку. Если вы заботитесь об окружающей среде, то можно обойтись и условно бесплатными вариантами, например, банками из-под сметаны и других продуктов. Лично я по возможности стараюсь использовать пластиковую тару несколько раз — именно для сокращения количества отходов. Поскольку точное количество и стоимость горшков определить трудно, давайте заложим на них в нашей смете условные 2000 рублей (думаю, у вас уже есть идеи, как сэкономить на этой статье расходов). Грунт Помимо грунтового выращивания существуют и другие методы, например, гидропоника, аэропоника и т.д. Но, в отличие от грунта, они требуют больших начальных затрат, больше времени и знаний. Поэтому начинать стоит с обычной почвы. Выбор грунта — тоже отдельная тема. Можно начать с самого дешёвого покупного грунта из супермаркета, цена на такой — от 200 рублей за 50 литров. Чем крупнее фасовка, тем дешевле грунт. В основе такого грунта, как правило, лежит нейтрализованный торф — на нём можно спокойно выращивать зелень, рассаду, саженцы. Для культур с длинным сроком вегетации — например, острых перцев, томатов и т.д. — лучше выбирать специализированный грунт подороже. А если вы хотите получать стабильный качественный урожай, такие растения также потребуется удобрять и подкармливать. Можно делать почвосмеси самостоятельно, используя разные ингредиенты. Грунт можно привезти и со своей дачи, но я не советую делать это, т.к. в нём могут быть вредные насекомые, бактерии и грибки, которые, попав в благоприятную закрытую среду, могут если и не уничтожить весь урожай, то сильно навредить растениям. И ещё одно предостережение: нельзя брать грунт в лесу или поле. Во-первых, это запрещено законом. Во-вторых, этим вы наносите вред окружающей среде. В-третьих, смотрите выше про грунт с дачного участка. Электричество Тут всё просто: в каждой квартире оно есть. После покупки оборудования электричество будет самой большой ежемесячной статьёй затрат. В Москве, как и в других городах, стоимость киловатта энергии зависит от того, есть ли газ в квартире или нет. Если квартира с газовой плитой, то электричество стоит дороже. Если плита электрическая, то дешевле. Чтобы использовать все варианты для экономии средств, следует учитывать дневной и ночной тариф (если ваш счётчик поддерживает эту функцию). Например, дневной тариф для квартир с газовой плитой в Москве составляет 7,1 рублей за киловатт, а ночной — всего 2,69 рублей. Действует ночной тариф с 23:00 до 7:00. Если свет от ламп не будет мешать вашей жизни, то для экономии можно поменять растениям день и ночь. Относятся они к этому абсолютно спокойно. Давайте посчитаем. Энергопотребление 12 часов работы светильников на 100 Вт составит 1,2 кВт. При дневном тарифе это обойдётся в 8 рублей и 52 копейки в сутки. Умножаем на 30 дней — получаем 255 рублей и 60 копеек в месяц. В том случае, если 8 часов освещать растения по ночному тарифу, а остальные 4 — по дневному, то это обойдётся в 5 рублей ежедневно или 150 рублей ежемесячно. Вода Вода тоже есть в каждой квартире, её стоимость довольно низкая. Кубический метр холодной воды в Москве стоит 43 рубля 57 копеек, но ещё мы платим за водоотведение 32 рублей 2 копейки, итого — 75 рублей 59 копеек за кубометр. Один кубический метр воды — это много, на нашей площади в 0,5 кв. м расходовать его мы будем долго — месяцев шесть, не меньше. У воды нам важны показатели pH (кислотность) и TDS (минерализация). Есть и другие показатели, но для начала будет достаточно этих двух. Для измерения pH и TDS существуют специальные приборы, их стоимость начинается от 1500 рублей. Прибор для контроля pH и TDS воды За 3000 рублей можно купить прибор, измеряющий оба этих показателя, но начать можно без них. При переходе к более серьёзному растениеводству, возможно, потребуется установка обратного осмоса, но это тоже тема для отдельного материала. Расскажу про это позже. Посадочный материал Затраты на этот пункт подсчитать сложно. Всё зависит от того, какие растения вы решили выращивать. Стоимость пакетика семян с салатом может быть и 5 рублей за 50 семян, а может и 150 рублей за 5 семян, если речь идёт про редкие сортовые гибриды. Если вы планируете выращивать микрозелень, то расходы на семена будут выше, так как семян потребуется очень много. Некоторые растения можно легко размножать вегетативно (черенковать). Так, например, можно размножать острые перцы, получая из одного растения десять и более новых, тем самым экономя на посадочном материале. В этом пункте есть один важный совет: старайтесь работать только с качественным посадочным материалом, не экономьте на нём. Используя некачественные семена, вы рискуете не только утратить урожай, но и потерять время и деньги, потраченные на электричество, воду и холостую работу оборудования. Давайте заложим на семена 500 рублей. Этой суммы будет вполне достаточно для простого старта. Удобрения Если вы планируете начинать с микрозелени и салатов, то этот пункт можно пропустить. Но когда решите перейти к выращиванию растений с длинным сроком вегетации, удобрения и подкормки понадобятся. Они бывают органическими и минеральными, и сломано вокруг них очень много копий. Это тоже тема для отдельного материала. Сейчас отмечу только, что удобрения бывают разные — разных составов, фасовок, разных производителей и с разной стоимостью. Условно можно заложить на них 1000 рублей. Итого Давайте подведём итог и попробуем посчитать, сколько в первом приближении понадобится денег для старта. Пространство — условно бесплатно Стеллаж — 3500 рублей (можно дешевле) Светильник — 3500 рублей (можно дешевле) Таймер — 1000 рублей Горшки — 2000 рублей Грунт — 500 рублей Электричество — 300 рублей/мес. Вода — 100 рублей/мес. pH и TDS-метр — 3500 рублей (необязательно для старта) Посадочный материал — 500 рублей Удобрения – 1000 рублей (необязательно для старта) ИТОГО — 15 900 рублей Вывод Повторюсь, я привёл очень приблизительные цифры. При желании бюджет можно сократить почти вдвое или увеличить до бесконечности: тут всё зависит от ваших возможностей. Универсальным здесь будет такой совет: покупать всё только по мере необходимости, покупать только нужное. Ну а если вы что-то купили, но оно вам не понадобилось — не складируйте. Хоть и с дисконтом, но продавайте на досках объявлений. Вещи должны работать, а не лежать. Что ж, текст получился большой. Спасибо всем, кто дочитал до конца. В следующих материалах расскажу с цифрами более подробно о том, что можно выращивать для себя и своей семьи, и какие есть варианты заработка на домашней мини-ферме. Материал подготовил: информационный ресурс «Сити-фермер» Еще почитать: В семье не без ситифермера. Кимбал Маск – король контейнерных ферм Создатель вертикальных садов Патрик Блан и пять его шедевров Кто такой сити-фермер и что значит заниматься городским растениеводством?

Иногда гроверы, особенно начинающие, сталкиваются с «удочками» — когда у только что проросшего семечка неестественно вытягиваются междоузлия, а сам стебель становится тонким. Кто-то отмахнётся от вытянувшегося стебелька со словами: «Да фигня!», однако эта фигня — прямой сигнал о том, что, скорее всего, с настройками вашего гроубокса что-то не так. Если вовремя не обнаружить и не исправить эту проблему, то в дальнейшем она может привести к поломке ростка, к повышенному риску гниения слабенького ствола и прочим неприятностям. К тому же, сложно дать гарантии, что растение не продолжит вытягиваться в будущем. Особенно это нежелательно в индоре, когда пространство для роста ограничено. В этой статье мы разберём причины, по которым появляются «удочки», обсудим профилактические меры для избежания данной ситуации, и расскажем, что делать, если вы всё же столкнулись с этой проблемой. Почему росток растягивается и утоньшается? Существует несколько причин, по которым междоузлия вытягиваются, а стебель утоньшается. Особенность генетики Это та причина, которую гровер никак не может предвидеть и с которой ничего не сможет поделать. Если изначально семена родительских растений проращивались в плошке с большим количеством семян, где каждый росток боролся за место и свет (обычно как раз путём вытягивания), то в будущие поколения будет заложена та же борьба. Имейте в виду, что некоторые сорта, такие как тропические ландрейсы, просто в силу своей генетики вырастают выше других как в помещениях, так и на открытом воздухе. Высокая температура Каннабис любит тёплые и влажные условия, но чрезмерное количество тепла приводит к нарушениям процесса роста. Чем более высокой становится температура в гроубоксе, тем более непропорциональными становятся размеры ростка: его стебель удлиняется, а листья уменьшаются. Если растение уже вытянулось, то можно прибегнуть к одной хитрости. Днём растению стоит обеспечить комфортные температурные условия в пределах 20-21 градуса, а ночью понижать до 15-18. Нарушена циркуляция воздуха Когда росток выходит на свет в естественной среде, не него воздействуют движения воздушных масс. Постоянные колебания из-за ветра вынуждают росток сопротивляться и уплотнять свои ткани, снижая скорость роста. Поэтому в гроубоксе необходимо имитировать этот процесс. Для этого можно установить вентилятор и включить его на самой низкой скорости. Этого должно быть достаточно, чтобы росток либо не начал, либо перестал вытягиваться, а вместо этого занялся уплотнениям и укреплением тканей. Неправильное освещение Самая главная и обширная причина «удочек» — это беды с освещением. Их можно подразделить на две: Нехватка света Когда света недостаточно, то росток расценивает это, как будто что-то загораживает его от источника света, и направляет все свои силы на то, чтобы перерасти эту преграду — по-научному данный феномен называют синдромом избегания тени. Помимо интенсивного роста растение также может изменять время цветения, подавлять рост боковых почек и в принципе менять механизм перераспределения ресурсов. Если нет никакой преграды, мешающей прямому поступлению света, то стоит скорректировать освещение. Можно уменьшить расстояние от лампы до ростка или подобрать более интенсивный вариант освещения. При сокращении расстояния помните о рисках теплового ожога и светового стресса. Неверный спектр света Тип света, который вы используете, тоже играет роль в том, насколько высокими станут ваши стебли. Оранжевые и красные волны провоцируют более высокие и тонкие стебли, а для толстых и коротких стеблей лучше всего использовать синий свет. По этой причине на стадии вегетации желательно устанавливать металлогалогенные лампы или светодиоды с преобладанием синего спектра. Что делать с уже вытянувшимся ростком? Итак, проблема обнаружена, температура в боксе скорректирована, синий спектр света добавлен, расстояние до лампы от ростка сокращено, струя воздуха от вентилятора направлена. И вот стоит наш соколик на тонком стебельке и трепыхается на ветру. Зрелище печальное. Пока росток окончательно не окрепнет, ему необходимо создать опору. Для этого подойдёт металлическая проволока, шпажки или палочки для суши. Приматываем проволоку к опоре, втыкаем её в землю рядом со стеблем и аккуратно вокруг него делаем петельку из проволоки. Подвязка веревочкой не годится, так как тяжесть веревочки будет падать на стебель, а проволока благодаря своей жёсткости сохраняет преданную ей форму. Спустя 1-2 недели, как только росток окрепнет, его можно прикапывать. Слабый росток лучше не прикапывать, поскольку он сильнее подвержен грибковым и бактериальным инфекциям, вызывающим так называемую чёрную ножку. Хорошо, если росток сидит в рассадном горшке и в планах была пересадка в большой горшок. В таком случае необходимо выкопать лунку чуть глубже, чем рассадный горшочек. Лунку копаем, немного сдвинувшись от центра большого горшка, чтобы вытянувшийся и уже окрепший росток посадить не вертикально, а под наклоном. Тем самым мы сократим высоту ростка, а бонусом образуем дополнительные корни. Для профилактики «чёрной ножки» желательно заранее полить почву раствором с фитоспорином. В дальнейшем таким раствором нужно поливать и прикопанный в землю росток. Есть более ленивый простой способ прикопки ростка: просто обсыпать землей росток вокруг, сделав холмик. Возможно, такой вариант подойдет, если росток уже сидит в большом горшке, и у вас не было планов по его пересадке. Хотя и в этом случае росток можно углубить в землю. Вооружившись маленькой садовой лопаткой, аккуратно обкапываем росток с четырех сторон, и выкапываем его из горшка. Роем ямку поглубже и так же, как описано выше, углубляем росток по диагонали, после чего закапываем. Источник: I Love Growing Marijuana Подготовила: @PollyMolly Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Сколько растений каннабиса можно вырастить на квадратный метр? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Полный гид по маленьким саженцам Первый индорный гров на земле. С чего начать?

Выберете правильный сорт каннабиса Сорт каннабиса, который вы выбрали для выращивания, оказывает огромное влияние на рост растений, особенно при формировании соцветий. Если вы хотите вырастить небольшое растение каннабиса, вам нужно выбрать сорт, соответствующий вашим потребностям, но если вы хотите вырастить огромное растение с высокими урожаями, есть сорта, которые лучше подходят для этого. На способ выращивания каннабиса в значительной степени влияет его генетика, поскольку каждое растение марихуаны имеет тенденцию расти так же, как его родители. Хотя разные сорта обладают разными характеристиками, большинство растений каннабиса на вегетативной стадии (первом этапе жизни) растут примерно одинаково. Выбор сорта действительно влияет на вегетативный рост, например, некоторые растения имеют тенденцию вырастать высокими, а другие - более приземистыми, но все может измениться, когда растения перейдут от вегетативной стадии к стадии цветения. Часто тенденции, проявленные на вегетативной стадии, становятся намного более выраженными на стадии цветения. Если растение растет высоким темпом на вегетативной стадии, то, скорее всего, оно вырастет еще больше на стадии цветения. Некоторые сорта вырастают очень высокими после перехода на цветение, они могут удвоить или утроить свою высоту. Другие сорта остаются низкорослыми и приземистыми после перехода на цветение и могут совсем не растягиваться. Сорта обычно помечаются, как: Короткие - обычно после перехода на стадию цветения вытягиваются менее чем вдвое по высоту. Средние - после перехода на фазу цветения высота растения может увеличиться вдвое. Высокие - может увеличиваться вдвое или втрое после перехода на фазу цветения. При переходе в период цветения генетика начинает проявляться по-настоящему. Читай также: Выбор сорта для новичка На что влияет выбор сорта каннабиса? высота на вегетативной стадии; как формируются бутоны (плотность , урожайность, выделение смолы); внешний вид бутонов (цвет, форма бутонов, трихомы); уровни ТГК и КБД и других вторичных метаболитов каннабиса; вкус и запах; длительность стадии цветения; потребности в питательных веществах (некоторые сорта более чувствительны к питательным веществам, чем другие); выбор сорта сильно влияет на то, насколько растения «растягиваются» после перехода на стадию цветения. Многие из этих факторов могут зависеть от того, как вы выращиваете растения, но у вас гораздо больше шансов получить именно то, что вы хотите, если вы начнете с правильного сорта. С чего начать? Существует два основных типа сортов каннабиса: фотопериодные и автоцветущие. Фотопериодные сорта Почти все сорта каннабиса являются фотопериодными и нуждаются в освещении 12/12 для создания бутонов. Фотопериодные сорта позволяют вам решать, когда начинать цветение, что дает больше контроля над ростом растений; Больше сортов на выбор; Гроверы могут использовать все методы тренировки растений на фотопериодных растениях; Фотопериодные растения можно клонировать; Фотопериодные сорта, как правило, дают больший урожай, чем автоцветы (но не всегда). Автоцветущие сорта Автоцветы начинают автоматически формировать соцветия через несколько недель после всходов, независимо от режима освещения. Меньше сортов на выбор, хотя автоцветы от надежных селекционеров дают бутоны с эффектами, аналогичными фотопериодным сортам; У растений появляются цветы примерно через 3 недели, и большинство из них готовы к сбору урожая примерно через 3 месяца; Только щадящие тренировки – любые обрезки, топпинги, обрывание листьев замедлят рост и снизят урожай. Невозможно клонировать; Не нужно беспокоиться о графиках освещения или утечках света - автоцветы не реагируют на графики освещения. Автоцветущие сорта популярны среди комнатных гроверов, которые не могут защитить свое пространство выращивания от света или не хотят беспокоиться о графике освещения. Автоцветы также могут быть полезны для гроверов, которые зависят от времени года, чтобы определить время сбора урожая. Например, если у меня теплая погода в течение как минимум 3 месяцев, я могу выращивать автоцветы, даже если солнечные графики не совпадают (обычно растения каннабиса с фотопериодом не готовы к уборке до поздней осени). Это означает, что я мог выращивать автоцветы круглый год в теплом климате или в месте с очень коротким теплым сезоном. Читай также: Фотопериод Выберите подходящий свет для ваших растений Если у вашего растения марихуаны нет проблем или болезней, то самым большим фактором, влияющим на ваши урожаи, является интенсивность получаемого света. Больше света = больше урожая Конечно, это верно не во всех случаях, но растениям каннабиса действительно нужно много света. Может ли быть слишком много света? Да, есть момент, когда вы можете обеспечить слишком много света своим растениям (вызывая световой ожог, обесцвечивание и другие проблемы), но большинство комнатных гроверов не добьются этого, если они не будут держать свет слишком близко к растениям. Аутдорщикам сложно давать растениям слишком много солнца. Им просто нужно убедиться, что они не увеличивают количество света слишком быстро (не перемещайте комнатное растение под прямые солнечные лучи, не давая ему время для адаптации). Но как только растение привыкло к пребыванию на открытом воздухе, ему требуется более 8 часов прямого солнечного света каждый день для наилучшего роста и больших урожаев. Для комнатных гроверов одна из первых вещей, которые вы должны сделать, - это убедиться, что растение получает нужное количество света. Гроверы-новички, особенно с ограниченным бюджетом, часто не обеспечивают достаточно света для своих растений. Что происходит, когда каннабис не получает достаточно света? Во время вегетативной стадии роста растения, которым не хватает света, растут медленно и имеют тенденцию «вытягиваться» с большим пространством между узлами. Обычно это не очень хорошо, потому что высоким растениям трудно обеспечить надлежащее освещение во время цветения, и они не могут поддерживать себя без опоры. Когда растения каннабиса находятся в стадии цветения, интенсивность света напрямую влияет на производство соцветий. Растения каннабиса могут использовать больше света на стадии цветения, чем другие комнатные растения. Недостаточное освещение приведет к более мелким и воздушным шишкам и снижению урожайности. Даже при слабом освещении у гроверов обычно растут здоровые растения на протяжении всей вегетативной стадии, но на стадии цветения при слабом освещении растение не дает много цветов, даже если оно остается здоровым. Для достижения наилучших результатов лучше, чтобы все ваши цветы подвергались прямому воздействию яркого света. Это приводит к тому, что бутоны растут намного больше, чем когда они скрыты от света. Кроме того, в дикой природе растения каннабиса опыляются ветром, поэтому имеет смысл, что шишки, которые подвергаются воздействию ветра и света, имеют тенденцию становиться больше. Растягивание от недостатка света Читай также: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Купите горшок подходящего размера Когда вы выращиваете в почве или кокосе и корням вашей конопли не хватает места для расширения, то растения не смогут вырасти настолько большими, насколько это возможно. Это означает, что есть преимущество в приобретении контейнера, достаточно большого, чтобы выдержать растение нужного вам размера. Гроверы на гидропонике часто могут обходиться меньшими контейнерами для своих корней, чем гроверы на почве, потому что они доставляют питательные вещества прямо к корням растений в питательном растворе (корням растений не нужно искать питательные вещества, как в субстрате). В горшках небольшого размера растения тоже вырастают небольшими. Если корням растения не хватает места для роста, то оно будет постепенно увядать, проявляя различные симптомы дефицита питательных веществ. Чтобы растение продолжило развиваться, его необходимо пересадить. Читай также: Зачем каннабису нужна пересадка Рекомендации по размерам горшков: 0,5 литра – всходы и молодые растения до 15 см 2-3 литра – растения до 25 см 5 литров – растения до 60 см 11 литров и больше: высота растения, указанная производителем Источник: growweedeasy.com Статьи по теме: 7 ошибок при тренировках Как тренировать автоцветы для большей урожайности Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует Что нужно знать при покупке LED светильника? Свет для растений и как его использовать

Почему первый раз лучше выращивать на земле? Новичку для первого выращивания марихуаны стоит выбрать землю по следующим причинам. Земля стоит дёшево Требует гораздо меньше теоретических знаний, чем кокос или гидропоника Требуется минимум оборудования и измерительных приборов Земля прощает многие ошибки с поливом и удобрениями При необходимости можно вырастить растение без внесения удобрений Минусом земли является то, что марихуана, выращенная в почве, даёт меньший урожай, чем при выращивании на кокосе или гидропонике, а само растение может развиваться медленнее. Что потребуется для выращивания? Семена марихуаны Гроубокс (переоборудованный под выращивание шкаф или гроутент) Освещение для растений Вентиляция и угольный фильтр Таймер Горшок для выращивания. Почва Измерительные приборы: термогигрометр воздуха, pH-метр для воды Удобрения Вода Увлажнитель воздуха (желательно), если воздух сухой — влажность ниже 45%. Разберём каждый пункт подробнее. Семена каннабиса — какие нужны? Существуют две основные классификации. 1. По половым характеристикам семена могут быть регулярными и феминизированными Из регулярных семян у вас может вырасти как женское растение, так и мужское. Из феминизированных вырастают только женские растения. Цель гровера — именно женские растения с цветами-шишками, поэтому выбирайте для первого раза фемки. 2. По реакции на длительность светового дня растения могут быть автоцветущими и фотопериодными Фотопериоды очень чувствительны к свету. Для начала стадии цветения потребуется уменьшение светового дня до 12 часов в сутки. Любые нарушения в световом режиме, например при отключении электричества, могут прервать процесс цветения или вызвать гермафродитизм. Жизненный цикл длится дольше, чем у автоцветов. Автоцветы при выращивании слабо чувствительны к изменению длительности светового «дня». Независимо от этого параметра они сами по себе переходят в стадию цветения по достижении растением определённого возраста, чаще всего на 3–4 неделе жизни. Жизненный цикл некоторых автоцветов составляет всего 60 дней, то есть уже через два месяца от посадки вы получите первый урожай. Автоцветы предпочтительнее для новичка, потому что они более неприхотливые. Какой сорт выбрать? Покупайте качественные семена в проверенных магазинах. Отзывы о них вы можете почитать в соответствующем разделе форума. В интернет-магазинах у каждого сорта имеется описание. Главные характеристики, которые нужно выбирать, — это неприхотливость и урожайность. Сатива (эффект пободрей) или индика (эффект с уклоном в расслабление) — для первого раза неважно, вы в любом случае будете приятно удивлены качеством собственного продукта. Также обратите внимание на содержание ТГК в растении — оно должно быть высоким. Не приобретайте для первого раза КБД-сорта, в которых мало ТГК и много каннабидиола, который не обладает психоактивным действием. Вот несколько неприхотливых классических сортов: Northern Lights, White Widow, Mazar, Jack Herer. Обращайся за советом по выбору сорта в эту тему. Гроубокс Гроубокс (от англ. growbox — ящик для выращивания) — это пространство, оборудованное под выращивание растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия для роста растений. В каждом гроушопе также продаются гроутенты, который состоит из разборного каркаса и натягивающегося на него плотного материала. В продаже есть также полностью оборудованные комплекты (включая свет, вентиляцию, и всё остальное). Для одного автоцветущего и фотопериодного растения будет достаточно гроубокса площадью 40х40 см и высотой не менее 120 см. Многие гроверы делают гроубокс сами из старых тумбочек, шкафов, корпусов от компьютеров и даже картонных коробок. Если вы не хотите тратиться на гроубокс, можете сделать его сами. Почитать полезные статьи по сборке гроубокса и задать вопрос можешь в этой теме. Какое освещение использовать? Для хорошего роста каннабису нужно много света. В качестве освещения гроверы используют лампы ДНАТ, ЭСЛ и светодиодные лампы (в том числе и бытовые). Лампы накаливания для выращивания растений неэффективны. Самым эффективным освещением являются специальные светодиодные светильники для растений. Совсем ещё недавно они были очень дорогими, теперь же по цене доступны всем. Наиболее популярны светодиодные системы типа Quantum board и Quantum Line. Для гроубокса площадью 40х40 см, подойдёт квантумборд мощностью 60 Вт. Стоимость его будет около 3–4 тысяч рублей. Чем больше освещаемая площадь, тем больше потребуется света. Например, для освещения гроубокса площадью 60х60 см потребуется квантумборд мощностью 120 Вт. Найти статьи по освещению и задать вопрос по выбору LED можешь здесь. Таймер При выращивании каннабиса вы должны будете дать растению определённый световой режим. Это значит, что часть суток светильник в гроубоксе будет включён, а часть — выключен. При выращивании автоцветов чаще всего используют световой режим 18/6. 18 часов света (день) и 6 часов темноты (ночь). Для того чтобы установить такой режим используется таймер. Таймеры бывают механические и электронные. Механические дешевле, но часто выходят из строя. Электронные дороже, но они надёжнее. Вентиляция Растение в процессе фотосинтеза поглощает из воздуха углекислый газ. Поэтому воздух в гроубоксе должен постоянно обновляться. Чаще всего для этого используют канальный вентилятор, который осуществляет вытяжку воздуха из верхней части гроубокса. Свежий воздух при этом сам пассивно заходит через нижнее отверстие в шкафу. В маленьких самодельных гроубоксах-системниках и картонных коробках для этой же цели используют компьютерные кулеры. Канальники различаются по мощности, уровню шума и диаметру фланца. Дешёвые типа «Домовент» работают очень громко, более тихие стоят на порядок дороже (например, Soler&Palau Silentub). Расчёт мощности вентилятора для конкретного гроубокса осуществляется по формуле: P=Vх60 P – мощность V – объём гроубокса в кубических метрах Для примера рассчитаем мощность вентилятора для гроубокса с размерами 40х40х160 см. P= 0,4 х 0,4 х 1,6 х 60 =15,36 куб. м в час. Это минимальная мощность, которая должна быть у канального вентилятора. Кроме канального вентилятора желательно установить в боксе вентилятор-прищепку или напольный вентилятор (в зависимости от размеров бокса) для обдува растения. Это будет важно на стадии цветения, чтобы уменьшить риск возникновения плесени. Теперь разберёмся с угольным фильтром. Все растения марихуаны имеют характерный запах, одни пахнут сильнее, другие слабее. Если вам важно скрыть этот запах, используйте угольный фильтр. Он устанавливается внутри гроубокса и соединяется с канальником гофрированным воздуховодом, чтобы весь выходящий воздух из бокса очищался фильтром. У угольных фильтров также есть параметр мощности, который должен быть равен или немного выше мощности вашего канального вентилятора. Если мощность фильтра будет ниже чем у канальника, то воздух будет проходить через фильтр слишком быстро и не будет очищен. Читай: Руководство по вентиляции воздуха при выращивании в индоре. Также заходи в эту тему, если есть вопросы по вентиляции и угольному фильтру. Горшок Для выращивания одного растения будет достаточно горшка объёмом 10–15 литров. Если вы захотите использовать обогащённую почву и выращивать совсем без удобрений, то лучше использовать 15-литровый горшок. Самыми удобными являются «умные» горшки типа гроубэг (сделан из дышащего агротекстиля) и airpot — пластиковый горшок особой формы со множеством отверстий для удаления излишков влаги и обогащения корневой зоны кислородом. В самом бюджетном варианте можете использовать любой горшок, предварительно насверлив в нём с боков и в дне побольше дырочек диаметром 2–3 мм. Почва Почва для каннабиса должна отвечать следующим характеристикам: быть рыхлой иметь хорошую воздухопроницаемость показатель кислотности pH = 6–7 примерно равные соотношения основных питательных элементов: азота, фосфора и калия. Азота может быть немного больше Если бюджет позволяет, можно приобрести уже готовую специальную почву для каннабиса (например, BioBizz All Mix, в которой хватит питательных веществ почти на весь цикл даже без использования удобрений). Может использовать и дешёвую покупную почву. В этом случае обращайте внимание на её характеристики, которые указаны на упаковке. Учитывайте соотношение N-P-K (оно указывается либо в процентах, например 20-20-20, либо в миллиграммах, например 200-200-200). Такие процентные соотношения, как 12-12-12, 20-20-20, прекрасно подойдут для травы, а 8-20-20 — не подойдёт, поскольку содержание азота слишком низкое. Например, хорошими характеристиками обладает почвогрунт «Гера универсальный»: NPK 200-200-200. При использовании такой почвы нужно будет добавить в неё агроперлит для воздушности. Почву из огорода или из леса лучше не использовать, потому что вы не знаете её состав. Кроме того, там могут быть личинки насекомых-вредителей, плесень и бактерии. Если же других вариантов нет, можно использовать и такую почву. В этом случае подготовить её можно так: смешать три части почвы (главное, чтобы она не была глинистой, например, возьмите с картофельного поля или с клумбы) и одну часть песка. Если есть перегной — три части почвы, две части перегноя, две части песка. Такой почвогрунт перед посадкой нужно обработать от вредителей, прокалив его, например, на противне. В противном случае есть риск заражения и гниения пророщенной семечки. Измерительные приборы 1. Термогигрометр — для измерения температуры и влажности в гроубоксе. Оптимальные значения этих параметров отличаются на разных стадиях роста, об этом я расскажу позже. Выбирайте самый простой китайский приборчик. 2. pH-метр для воды. Им мы будем измерять кислотность воды для полива и раствора удобрений. Этот параметр должен быть около 6,5. При выращивании на земле можно обойтись жидким pH-тестером, который будет стоить на порядок дешевле, чем прибор, который, к тому же, нужно калибровать и правильно хранить. Подробно: Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Можете приобрести также TDS/EC-метр для измерения электропроводности (EC) или количества растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор, тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC, которые обычно указаны и в таблице производителя удобрений. Статьи по контролю и регулированию pH и TDS/EC собраны тут. В бюджетном варианте при выращивании на земле можно электропроводность раствора не измерять, но в этом случае концентрацию удобрений нужно делать заведомо ниже (25–50% от рекомендованной в таблице). Полезные статьи по теме: Подробно о pH-метрах, калибровке и уходу за ними EC и ppm раствора Удобрения На настоящий момент существует много линеек удобрений для земли с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку — Tripart, достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean. Кроме этого хорошо бы приобрести растворы pH-down и pH-up для корректировки кислотности. Удобрений нужно купить по 0,5 литра каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, там другие соотношения питательных веществ и таблицы, не подходящие для нас. Если pH вашей воды выше 7, то раствор pH-up вам не потребуется. На форуме есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя. Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая — 210–320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её жёсткость TDS метром или аквариумными полосками. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже. Задать вопрос опытному гроверу по выбору и применению удобрений можешь тут. Вода При выращивании на земле допустимо использовать обычную водопроводную воду. Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно, но можно. Если вы решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте её в течение трёх суток в ёмкости с открытой крышкой и не применяйте максимальные дозировки удобрений. Если вода у вас в кране совсем плохая, можно использовать бутилированную воду из магазина. Процесс выращивания В процессе роста конопля проходит следующие стадии: Прорастание семени Стадия рассады Вегетативная стадия Предцветение Стадия цветения Что нужно делать на каждой стадии? Проращивание семян Для прорастания семечка нужно создать оптимальные условия — высокую влажность, наличие кислорода, оптимальную температуру 25 градусов. Берём блюдце, стерильный бинт, мусорный пакет. Делаем из бинта длинную полоску, складываем её в четыре слоя, смачиваем тёплой водой. Отжимаем, чтобы бинт был влажный, но не мокрый. Кладём бинт на блюдце. На одну половину полоски кладём семечко, прикрываем другой половиной. Убираем блюдце в пакет, выдыхаем в пакет воздух, чтобы пакет надулся. Завязываем пакет и убираем всё в тёмное место с температурой 25–30 градусов (для контроля температуры можно поместить в пакет датчик термогигрометра). Если дома холодно, можно использовать картонную коробку, в которую кладём сушилку для обуви, или ставим блюдце около батареи. Проверяем через 24 и 48 часов. Большинство семян за это время прорастут. Пока семечко прорастает, готовим почву: Смешиваем покупной грунт с агроперлитом (в готовые грунты для конопли добавлять агроперлит не нужно). Берём почти горячую воду и начинаем понемногу добавлять в грунт, перемешивая его рукой. Очень важный момент: почва должна быть оптимальной влажности. Как это узнать? При добавлении воды периодически берём в кулак грунт и сильно сжимаем. Вода должна выступать единичными капельками, только чтоб вы видели, что она влажная, но ни в коем случае не литься ручьём, иначе семечко задохнётся. Увлажнённый грунт убираем в большой мусорный мешок, закрываем, чтобы влага не испарялась, и кладём в место с температурой 25–30⁰С. Можно прислонить к горячей батарее. Как только при проверке увидели, что из семечка вылез белый корешок, засыпаем грунт в горшок, оставляя до края горшка пару сантиметров, совсем слегка трамбуем землю, встряхивая горшок, и сажаем семечку. Читай: Как проращивать семена? Посадка семени В центре горшка делаем минимальное углубление, не более 1 см, кладём туда семечко корешком вниз и присыпаем сверху грунтом. Если корешок уже длинный и изогнулся вокруг семечка — кладите так, чтобы само семечко лежало боком. Семя само найдёт, как взойти. Главное, чтобы кончик корешка не торчал вверх. Слегка трамбуем пальцем, если грунт подсох (проверьте на сжатие в кулаке перед закладкой грунта в горшок), то можно один раз сверху пшикнуть водой из пульверизатора. Не поливайте семечко сверху, оно задохнётся. Накрываем пластиковым стаканчиком место посадки (предварительно в стаканчике сделайте иголкой десяток отверстий для вентиляции и пшикните в стакан из пульверизатора). Для всхода достаточно нужной температуры и влажности, свет не нужен. Ставим горшок в любое тёплое место и ждём всходов. Обычно все семена всходят через 1–3 дня от посадки. Стадия рассады Длится от момента всхода до появления второй пары настоящих листьев (трилистников). Этот период длится около 9–10 дней. Как только увидели, что семечка взошла и семядоли (первые листочки) освободились от скорлупы, включаем в гроубоксе свет и канальный вентилятор и ставим горшок под лампу. Таймер настраиваем на режим 18/6. Света для рассады нужно совсем немного, поэтому квантумборд на 60вт из нашего примера поднимаем как можно выше. Вентилятор для обдува растения пока включать не надо, может быть стресс для неокрепшего ростка. Можете включить обдув примерно со второй недели развития или даже позже, перед цветением. Если при всходе скорлупа семени не слетела сама, и семечко не может раскрыться, попробуйте капнуть из шприца сверху водой и накрыть стаканчиком на несколько часов. Если все равно не получается, можно очень аккуратно раскрыть и снять скорлупку. Удобрения пока не нужны, в земле достаточно питательных веществ, будем поливать только чистой водой. Перед поливом обязательно скорректируйте pH отстоянной воды до значения 6,5 растворами pH-up и pH-down. На стадии рассады полив требуется минимальный. Первые 2–3 дня при правильно подготовленной почве поливать совсем не нужно. Если увидите, что земля вокруг семечки высохла совсем, можно пшикнуть пару раз из пульверизатора. На 4–5 день можно полить по кругу на расстоянии 10 см от ростка водой в количестве 300 мл. Также повторяем полив на 7–8 день. Сколько и когда поливать — это придёт с опытом. Самое главное — не переборщить. Недостаток воды марихуана переносит намного легче, чем перелив. Когда растение уже будет большим, можно определять время полива по весу горшка. Просто поднимите руками горшок с влажной землёй и после нескольких дней засухи — сразу поймёте разницу. Также можно ориентироваться по просыханию верхнего слоя почвы — поливать тогда, когда он просохнет на глубину 2 см (можно проверить пальцем). На каждой стадии роста растения желательно поддерживать оптимальную температуру и влажность. Возможно, для этого придётся использовать увлажнитель, осушитель, кондиционер воздуха. Полезная статья по теме микроклимата в гроубоксе: Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального микроклимата Вегетативная стадия Она длится от появления трилистника до определения пола у растения. Начиная со второй недели от всхода (в это время уже должен появиться первый пятилистник) опускаем лампу ближе к растению (30-40 см от макушки) и начинаем понемногу давать удобрения. Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, затем Bloom. Количество удобрений, необходимых на каждой стадии, вы можете найти на самих бутылочках или скачать таблицу: Terra Aquatica таблицы применения.pdf Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в четыре раза меньше. Например, если в таблице написано: на вегетативной стадии добавлять Micro 1 мл/л, то добавляем 0,25 мл/л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков и первой пары листьев в таблице мы пропускаем, потому что в земле было достаточно питательных веществ). После того как все компоненты добавили, измеряем pH (должен быть в пределах 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами pH-up и pH-down). Затем измеряем EC, если есть TDS/EC-метр (значения указаны в таблице для каждой стадии, не должны превышать их). Как часто давать удобрения? Всё будет зависеть от конкретной ситуации. Можно попробовать давать по схеме: 1-й день — вода, 2-й день — 25% раствор удобрений, 3-й день — засуха. Постепенно дозировки удобрений можно наращивать, если у растения нет признаков передозировки (очень тёмная листва, ожоги кончиков листьев — желтеют и засыхают). Как только растение показало пол (увидите два белых усика в месте отхождения листьев от ствола), начинается стадия предцвета. Поскольку в нашем примере мы выращиваем автоцвет, то растение само покажет пол при световом режиме 18/6. При выращивании фотопериодного растения, как правило, пол растение показывает лишь по достижении им готовности к цветению (около месяца от всхода) либо только после перевода светового режима на 12/12. Предцветение Эта стадия длится от момента определения пола до оформления цветущей кроны (на каждой веточке будет одуванчик из белых волосков, растение при этом останавливается в росте и начинает набирать массу). Лампу можно опустить еще ниже и держать ее на расстоянии 20 см от верхов. Перед переходом растения в каждую новую стадию роста (предцветение, цветение), нужно проводить промывку почвы раствором Flash Clean для очистки от накопившихся солей. Для этого готовим раствор Flash Clean согласно таблице, корректируем pH, промываем почву (например, в ванной или в тазу) объёмом раствора в 2–3 раза больше объёма горшка. После того как земля подсохнет, начинаем давать удобрения по схеме для предцвета (постепенно наращивая концентрацию удобрений). Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны — фаза одуванчиков) и за 10–15 дней до сбора урожая. Последние 10–15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце два дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай. Как определить время сбора урожая, читай и спрашивай тут. Что ещё нужно делать? Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели pH, EC, когда, сколько и чего добавляли в раствор, как поливали и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы раз в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию и задавайте вопросы на форуме. Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса. Читайте гроурепорты. При желании освойте программу — калькулятор удобрений. Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот. Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь: NPKcalculator.v1.27.zip Для точного определения времени сбора урожая используйте электронный микроскоп. Можно ли вырастить каннабис не имея ничего, кроме семян? Если вы настолько стеснены в средствах, что не можете позволить себе купить ничего кроме семян, то не расстраивайтесь. В самом «бомж-варианте» можно сделать гроубокс из картона, тумбочки или старого системного блока, горшок из баклажки или любой другой ёмкости, подготовить почвогрунт, взятый с улицы, подобрать с помощью калькулятора схему кормления с использованием копеечных садовых удобрений. В качестве вентилятора поставить компьютерный кулер или небольшой напольный вентилятор. Для освещения использовать бытовые ЭСЛ или светодиодные лампы. Скорее всего, урожай будет в этом случае меньше, чем если бы вы создали растению оптимальные условия, но качество шишек в любом случае будет очень хорошим! Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Желаю всем успехов в домашнем садоводстве и больших урожаев! Надеюсь, ваш первый опыт пройдёт успешно! Автор: @DrKostas Еще почитать: Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?

Куст, столкнувшийся с фотообесцвечиванием / grasscity Международный поставщик осветительного оборудования для выращивания каннабиса и сельхозкультур Fluence объявил о завершении серии экспериментов по культивации каннабиса под LED-панелями с разными спектрами освещения. К проведению испытаний поставщик подключил канна-компанию Texas Original Compassionate Cultivation и сотрудников Вагенингенского университета, базирующегося в Нидерландах. В результате исследователи выяснили, что производители каннабиса окажутся в выигрыше, если будут использовать оборудование, в котором задействованы не только красные и синие световые волны, но и зелёные — белый свет улучшает урожайность, морфологию и общую производительность большинства сортов. Какие именно сорта фигурировали в исследованиях, не уточняется (вероятно, из-за коммерческого интереса). Несколько из этих сортов показали увеличение монотерпенов и каннабиноидов аж на 20%, если они выращивались под белым освещением, а не под состоящим в основном из красного. «Следите за соотношением красного света, — предупреждает доктор Дэвид Хоули, главный научный сотрудник Fluence. — Существует пара очень специфических сортов и производственных ситуаций, когда можно извлечь выгоду из узкополосных [ламп] или высоких/дальних красных и синих длин волн. Но [для остальных сортов] это может оказать пагубное влияние на содержание каннабиноидов, соотношение терпенов, урожайность и морфологию, а также повысить риск значительного фотообесцвечивания кроны». Справка: фотообесцвечивание — это явление, при котором хлоропласты растения белеют, в результате чего оно кажется "обесцвеченным". Это повреждение фатально, спасти каннабис после случившегося уже не получится. Отдельные культиваторы сообщают, что явление может произойти в результате слишком низко установленных осветительных приборов (и не важно, по какой именно технологии они изготовлены). По словам доктора, также очень редко встречается сценарий, при котором гроверы должны выращивать каннабис при низких значениях плотности фотосинтетического потока фотонов (PPFD). «Наше исследование подчёркивает, насколько выгоднее выращивать каннабис при более высоких показателях», — говорит он. Аналогичные испытания LED-панелей Fluence также провели с томатами и болгарскими перцами (в них участвовали уже другие университеты). Результаты оказались теми же — белый свет повышал общую урожайность. Автор: @HunterMelrose Еще почитать: Эксперты прогнозируют глобальный переход на светодиодное освещение Каннабиноиды и терпены: способы увеличения вторичных метаболитов каннабиса Исследование: Как увеличение интенсивности света влияет на урожайность, синтез терпенов и морфологию каннабиса Освещение каннабиса: влияние синих фотонов на урожайность На весь белый свет: особенности подсветки белыми светодиодами

Мне уже за полтинник и я уверен, что последние лет 10 я жив исключительно благодаря каннабису. Впервые попробовал в 19 лет на Дальнем Востоке. Друзья угостили химкой. Дали в руки косяк. Я спросил: «Сколько курить?» «Кури весь», — ответили они. Мне надо было провожать девушку, а меня после покура пробило на лютый страх света. Провожал молча, стиснув зубы. А обратно добирался перебежками из тени в тень, прячась от света уличных столбов. Прошли годы, я переехал в Подмосковье, занялся бизнесом. Лихие 90-е, разгул криминала, дикая коррупция, деградация страны и общества. Крушение надежд на светлое будущее при капитализме. Я начал регулярно выпивать. Были разборки с криминалом, целый год даже в туалет ходил с карабином. На работу ездил, положив заряженный карабин на колени, накатив стакан водки, и врубив в машине на полную «Любэ». Прошло еще 10 лет. Бизнес наладился, но смотреть на окружающую действительность без стакана я уже не мог… Разочарование в людях, лютая ненависть к чиновникам и тем, кто развалил Союз. Выпивал все больше и чаще. Начались проблемы с алкоголем. Да и здоровье стало подводить, и серьезно. Думал, лет 5 протяну, не больше, и сдохну под забором. В один из периодов, когда я пытался завязать с выпивкой, скачал из сети «Поваренную книгу анархиста». Там прочел о выращивании марихуаны. Детство проводил в деревне у бабушки, поэтому агрономические эксперименты меня не пугали. Купил в сети 5 семок «Белой Вдовы». Свет был — два офисных люминисцентных светильника, опертые на две стопки книг. Под ними стояли три цветочных горшка на 10 литров. Были и перекормы, и переливы, но результат порадовал. Когда высушил урожай и употребил косяк, со мной стали разговаривать вещи. Дверь показывала цех, станки и рабочих, ее собравших, а яблоко — сад и дерево. И так далее. С тех пор стал иногда курить, но умеренно и с опаской. Постепенно научился определять дозу. 10 лет назад я полностью завязал с алкоголем. Выращиваю раз в два года под китайскими светодиодными лампами. Грунт использую любой покупной с наличием вермикулита, горшки дышащие с «Алиэкспресс», удобрения GHE. Особых проблем не бывает. В борьбе с запахом больше, чем фильтр, помогает озонатор с того же «Алика». Курю раз в два дня, вечером перед сном. За два дня в душе накапливается куча негатива и агрессии. После 6-12 затяжек травкой понимаешь, что все твои проблемы в принципе незначительны. Они не стоят тех нервов, что ты тратишь. Заметил, что чем больше стресс, тем сильнее релакс от марихуаны. А секс! По моим личным ощущениям он после травки раз в 10 ярче, чем без нее. Наличие толерантности пока не обнаружил, может, потому что не чащу. Автор: Юрий, участник конкурса Dzagi-истории Еще истории: «С травой крайне важны осознанность, баланс, знание меры, терпение и воля» «Каннабис открывает глаза, усиливает ощущение, что я живу удивительную и неповторимую жизнь. Но может вызвать и обратный эффект» «Какой же ты наркоман, если знаешь про микромоли на квадратный метр»

— Север на связи. Вас приветствует ArcticGrow, первый и единственный гроушоп Заполярья. Мы открылись летом , растем сами и помогаем расти другим. Хорошие и добрые отзывы помогают нам продолжать развивать гроушоп и радовать посетителей и их растения. Расскажите про ТОП 5 принципов вашей компании. Все для растишек. Держим базовый ассортимент в наличии, чтобы они не голодали и радовали своих хозяев и всех вокруг. Мы рады в этом помочь с любой задачей. Адекватные и честные цены. Мы не ставим цели нажиться на покупателе здесь и сейчас, а делаем ставку на долгое взаимовыгодное сотрудничество. Помощь начинающему гроверу сориентироваться в множестве товаров сделать правильный выбор. Рассказать о существующих технологиях и продуктах зарекомендовавших себя в применении и появившихся недавно. Взаимодействие с российскими производителями, которых в последнее время появилось очень много. Более простая логистика, отличное качество, более низкие и стабильные цены в конечном итоге позволяют покупателю остаться в сплошном выигрыше. Продвигаем современный и технологичный подход к выращиванию растений, экспериментируем и с системами облегчающими труд по уходу за растениями, автоматизацией. Опишите свою компанию тремя словами. — Прогрессивное растениеводство Заполярья Почему DzagiCup важен для гроверов? — Совершенствование своих навыков и практические советы и ответы для наблюдающих. Честная борьба за звание «лучшего гровера». Популяризация. Победителей какой номинации вы планируете наградить в 2022 году? — Микрогров Какой будет приз и почему вы решили подарить именно его? — Одним из первых комплектов оборудования в нашем магазине стал набор для выращивания 1 растения «Малышок». Это маленькое, компактное и тихое решение позволяет вырастить свое любимое растение практически в любом месте и включает в себя все необходимое(свет, вентиляцию, грунт, удобрения, горшок и пр.) . Он сразу завоевал симпатию как опытных гроверов (для экскрементов), так и начинающих, кто захотел попробовать, т. к. позволяет при минимальных затратах и своих размерах собрать полноценный гроубокс. Какую новую продукцию вы приготовили для гроверов в 2022 году? — Мы молодой гроушоп, к тому же единственный на полуострове. Практически любая вещь из привычного ассортимента для неискушенного местного гровера зачастую в новинку. В первую очередь мы наладили поставки товаров «первой необходимости» - удобрения, добавки, субстраты, свет, боксы. В ассортименте есть как проверенные временем и другими гроверами решения, так и новые производители и товары. Например у нас Мурманске налажено производство и продажа очищенного кокосового субстрата первоклассного качества «Товарищ Корней». У нас появились в продаже AEROPOT`ы. Радуют ценой и качеством производители удобрений SIMPLEX и RASTEA (держим в наличии) и производители света BIG CCOCK DISIGN и SDG-FITO. Продукция GORSHKOFF и GARDEN HIGHPRO радуют ассортиментом оборудования и доступной ценой. Планируете ли проведение каких-либо акций в ближайшее время? Если да, то каких? — У нас всегда скидки и маленькие полезные подарки для покупателей. Часто поставщики присылают мерч, мы с удовольствием им делимся с посетителями. Топ 3 товара, продаваемых в вашем ассортименте. GrowBag 15 л Стимулятор корнеобразования RASTEA Bio-care roots Добавка Simplex OSMOS (у нас очень мягкая вода 25 ppm) Как планируете развиваться в ближайшем будущем? — Планируем утрясти состав ассортимента под местные необходимости, обеспечить хорошую цену на первоочередные товары и предоставить достойный выбор покупателю. Еще в планах открыть еще один гроушоп в одном далеком городе. Что пожелаете гроверам России и участникам Кубка 2022? — Следи за собой, будь осторожен. (с ) В.Цой Развлекательная часть: Если бы я был кустом, то …. (Каким? Какого сорта? Где я расту? Высота? Другие характеристики) — Двухметровый AK-47 растущий в далекой солнечной долине между гор Расшифруйте ДЗАГИ: Д - ДРУЗЬЯ З - ЗНАНИЯ А - АНАЛИТИКА Г - ГРОВ И - ИНТЕРЕС Придумайте комментарии к 2 картинкам ниже. — Умные брокколи — Шкода Блиц Всегда собирать грамм на ватт или отсутствие плесени? — Грамм на ватт Вкусные шишки или мощные шишки? — Вкусные Трубка или вапорайзер? — Джоинт ДНАТ или LED? — LED Легализация или декриминализация? — Легализация Arcticgow спонсор Dzagi Cup 2021 в номинации «Лучший микрогров» 1 место Сайт ArcticGrow *** Друзья, в комментариях пишите, как вам интервью со спонсором. Ну, и заявляйтесь в основные и дополнительные номинации Dzagi Cup 2021. Заявки принимаются до 14 марта! Все о Кубке: Как поучаствовать в Dzagi Cup 2021 и вся основная инфа о Кубке Канал Dzagi Cup 2021, где мы представляем участников турнира Заявиться на Dzagi Cup 2021 на правила участия

Что нужно для расчёта? Чтобы узнать, сколько вы платите за электроэнергию, потребуются следующие исходные данные: Стоимость электроэнергии в вашей квартире или доме (сколько стоит 1 кВт/ч). Список всех электроприборов, задействованных в процессе выращивания, и их энергопотребление (мощность) в ваттах. Количество часов, которое каждый прибор работал в течение всего цикла. Разберём каждый пункт подробнее. Стоимость электроэнергии в России Сейчас по стране (данные за июнь 2021) средняя цена за 1 кВт/ч равна 3,4 рубля. Но в каждом регионе потребление энергии тарифицируется по-разному. Например, жители Чукотки платят 8,5 рублей за 1 кВт/ч, а Иркутской области – 1,17 рублей. Для москвичей плата за 1 кВт/ч электричества составляет 5,7 рублей. Сельские жители платят меньше, чем городские в той же области. Электричество дешевле в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Как узнать свой тариф на электроэнергию? Достаточно загуглить эту информацию. Она находится в интернете в свободном доступе. В этой статье для примеров я буду использовать московский тариф — 5,7 рублей за 1 кВт/ч. Перечень оборудования Освещение. Вентиляция (канальные вентиляторы, обдув растения). Увлажнитель/осушитель воздуха. Кондиционер. Для гидропоники: компрессоры и помпы. Любые другие работающие от электросети приборы, которые вы используете в гровинге. Как определить мощность каждого прибора? Как правило, энергопотребление прибора указано на его коробке или в руководстве по эксплуатации. Тем, кто выращивает на лампах ДНАТ или ДНАЗ нужно учитывать, что пускорегулирующий аппарат, входящий в состав светильника также потребляет электроэнергию. Для определения энергопотребления всего светильника ДНАТ нужно мощность лампы умножить на коэффициент потерь ПРА. Для электромагнитных ПРА он составляет 1,1; для электронных ПРА —1,06. Например, светильник с лампой ДНАТ 400 Вт и ЭмПРА будет потреблять 400х1,1=440 ватт, а такой же светильник с ЭПРА — 424 ватта. Для светильников с лампами ДРЛ этот коэффициент составляет 1,08 при использовании ЭмПРА, и 1,06 для ЭПРА. Таким образом, экономичнее использовать электронные ПРА. Для более точного расчёта энергопотребления светильника ДНАТ желательно узнать коэффициент потерь (или энергопотребление) вашего ПРА у производителя, так как качество производства и сборки могут отличаться. Реальное потреблении энергии прибором может не соответствовать заявленному производителем. Поэтому, если вы хотите абсолютно точную цифру — используйте бытовой ваттметр. Этот недорогой прибор покажет, сколько в действительности энергии потребляет ваше оборудование. По какой формуле считать? Для каждого устройства вычисляем стоимость потраченной электроэнергии по формуле: Общая стоимость = Стоимость электроэнергии х Энергопотребление устройства х Общее количество часов работы устройства : 1000 Для наглядности приведу пару примеров: Пример 1 Ультразвуковой увлажнитель мощностью 30 ватт работал по 24 часа в день в течение 2 недель (то есть 24 часа х 14 дней =336 часов). Стоимость электричества 5,7 рублей за 1 кВт/час. Общая стоимость работы увлажнителя составит 5,7 руб. х 30 Вт х 336 часов : 1000 = 57 рублей 46 копеек. Пример 2 Я вырастил фотопериодные растения на светильнике с лампой ДНАТ 1000 Ватт и ЭмПРА. Учитывая коэффициент потерь, энергопотребление светильника составляет 1000 х 1,1= 1100 Вт. 4 недели (28 дней) световой режим был 18/6 (вега), затем 12 недель (84 дня) 12/12 (цвет). Общее время работы лампы = 28х18 (вега) + 84х12 (цвет) =1512 часов. Общая стоимость работы светильника составит: 5,7 руб. х 1100 Вт х 1512 часов : 1000 = 9480 рублей 24 копейки. После того, как посчитали стоимость энергии для каждого прибора, складываем вместе все полученные цифры и получаем общую стоимость электроэнергии за цикл выращивания. Советы по экономии электроэнергии 1. Создавайте оптимальные условия для быстрого и здорового роста ваших растений, этим вы сократите общее время цикла, а значит, снизите расход электричества. Кроме того, здоровое быстрорастущее растение даст вам больший урожай. Изучайте больше информации о выращивании конопли и совершенствуйте свои навыки. 2. Выберите сорт с более короткой стадией цветения. 3. Выращивайте автоцветущие сорта. 4. В вегетативной фазе используйте только режим 18/6 вместо 20/4 или 24/0. Растения каннабиса усваивают световую энергию не более 18 часов в день, остальная энергия будет расходоваться впустую. 5. В начале жизни растения используйте только маломощные лампы, не надо сразу ставить рассаду под ДНАТ. Одной лампы ЭСЛ мощностью 65 ватт вполне хватит для первых двух недель роста. Кроме того, вам не придётся использовать охлаждающую вентиляцию для ДНАТа в течение этого периода. 6. При выращивании на лампах ДНАТ используйте электронные ПРА, имеющие низкий коэффициент потерь. 7. Выбирайте самые эффективные лампы для выращивания, имеющие больший показатель светоотдачи (количество люменов на Ватт). Светильники с лампами ДНАТ дают световой поток 90–100 lm/W, в то время как хорошие светодиоды — до 220 lm/W. Также светильники типа Quantum board гораздо меньше греются, что снизит затраты на охлаждение и вентиляцию. 8. Держите источники света на правильном расстоянии от растения. Если они будут находиться слишком далеко, то их энергия будет расходоваться неэффективно. 9. Используйте методы тренировки растений (LST, ScrOG, и другие), чтобы увеличить урожайность при том же расходе электроэнергии. 10. Откажитесь от использования кондиционера, включая свет в гроубоксе в то время суток, когда в комнате более прохладно, или выращивая каннабис в холодное время года. 12. По возможности, делайте воздуховоды более прямыми и короткими — это сделает их более эффективными при отводе тепла. 13. Переходите на оплату электроэнергии по двухтарифному учёту. В этом случае вы сможете платить за электричество примерно в два раза меньше, включая свет в гроубоксе ночью. Для перехода на такой тариф достаточно будет установить двухтарифный счётчик и подать специальное заявление в компанию, которая предоставляет вам электроэнергию (например, Мосэнергосбыт). 14. Выращивайте каннабис летом на открытом воздухе. Пожалуйста, оставляйте комментарии, делитесь своим опытом по экономии электроэнергии. Автор: @DrKostas Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Лучший световой режим для выращивания каннабиса Как ускорить сбор урожая Десять советов по выращиванию в индоре Свет. Лампы. Электричество

Слово автора Ты держишь в руках книгу, которая содержит в себе конкретные рекомендации и практические советы по домашнему садоводству. Вот уже более 10 лет я, Геннадий Синичкин, занимаюсь выращиванием растений в условиях закрытого грунта и консультирую начинающих гроверов DZAGIGROW. Несмотря на то, что современные технологии стремительно идут вперед и предоставляют для нас все больше новых возможностей в этой сфере, теоретический материал слишком разносторонний, и краткого изложения на сегодняшний день просто нет. Именно поэтому в течение последних четырех лет я старался заполнить пробел в данной области и создавал эту книгу, опираясь на знания лучших европейских гроверов, советы и рекомендации с тематических форумов и свои собственные проверенные «фишки». Когда я только начинал выращивать растения у себя дома, я столкнулся с различными вопросами и допустил много ошибок. В то время я мечтал о такой книге, в которой бы давались ответы на мои вопросы и раскрывались секреты эффективного выращивания. Зная, с какими проблемами сталкиваются начинающие гроверы, я написал максимально информативную книгу, в которой содержится полный перечень всех нюансов и подводных камней домашнего садоводства. «Сам вырастил» читается легко и содержит в себе только нужную информацию, без лишних слов. Это руководство состоит из трёх глав: 1. «Физиология растения» 2. «Как оборудовать рабочее помещение» 3. «Дневник культивирования» Первая глава касается теоретических вопросов. Здесь вы узнаете основы физиологических процессов, взаимодействие растения с окружающей средой, необходимые оптимальные условия для его развития. Вторая глава содержит информацию о том, как правильно оборудовать помещение, какие условия обязательны к соблюдению, как грамотно выстроить инвестиции в будущую домашнюю оранжерею, какие сложности могут возникнуть и как их решить. Третья глава представляет собой развернутое описание каждого этапа жизненного цикла растения – от проращивания семян до момента сбора урожая. В этой главе описано, что и каким образом следует делать садоводу, чтобы получить здоровое сильное растение, способное дать отличный результат. Также вы найдёте здесь советы, которые мы разделили на три категории: Предупреждения: помогут избежать вам классических ошибок культивирования в закрытом помещении. Советы: дадут вам практические и теоретические рекомендации, которые облегчат вашу жизнь. Заповеди: напомнят вам о важных принципах культивирования растений. Следуя нашим советам, вы получите прекрасный урожай и исключительно положительные эмоции. Книга задумывалась как универсальная инструкция по домашнему садоводству. И я уверен, что благодаря всем советам и рекомендациям ты получишь не только прекрасный урожай, но и положительные эмоции от проделанной работы. Приятного чтения, друг! Геннадий Синичкин Остановимся на 4 главах, самых полезных новичку на наш взгляд: § 6. Идеальные условия для выращивания § 7. Выбор помещения и метода выращивания § 8. Возможные сложности, которые надо предвидеть заранее § 9. Идеальное рабочее помещение Всего в книге 21 глава. § 6. Идеальные условия для выращивания СВЕТ Условия освещения растения варьируются в зависимости от стадии его развития. Растению требуется доминирование синего спектра1 света в период вегетативного роста и красного спектра в период цветения. Если все необходимые условия при создании окружающей среды соблюдены, то урожайность будет прямо пропорциональна интенсивности освещения. СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА РАСТЕНИЕМ Предостережение: При культивировании в закрытом помещении основным фактором развития растения является свет. Все прочие условия окружающей среды – температура, питательные элементы, СО2 и т.д. – должны помогать растению максимально эффективно поглощать весь поступающий свет. Но не переусердствуйте, излишнее освещение способно не только чрезмерно нагреть воздух и стать причиной нарушения температурного режима, но также привести к световым ожогам. АТМОСФЕРА: ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ Стабильность и однородность температуры крайне важны для гармоничного развития растения. Для создания идеальных условий необходимо поддерживать температуру между 22 и 25º С днём и около 18º С ночью. Важно соблюдать разницу температур день/ночь с целью поддержания природных рефлексов растения. Влажность воздуха определяет ритм дыхания растения и влияет на скорость его развития. Идеальная влажность для периода вегетации составляет 65-70%, для периода цветения – порядка 50%, и к концу цветения снижается до 30%. Превышение указанных значений влажности в период цветения может привести к образованию плесени. Предостережение: При температуре свыше 25º C существует риск нашествия паутинных клещей, являющихся бедствием домашних садов, а в случае повышения температуры более 30º С замедляется обмен веществ и растение останавливается в росте. СКОРОСТЬ РОСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВА Влажность, насыщенность кислородом и кислотность – важные параметры, поддержание которых на правильном уровне позволит создать хорошие условия для роста растений. Использование ферментов2 на протяжении всего культивирования позволит сохранить почву здоровой. Кислотность: влияет на степень усвоения питательных элементов, растворенных в воде. Наиболее эффективно поглощение питательных элементов происходит при кислотности почвы в диапазоне 5,5-7,0. Измерьте изначальный уровень кислотности почвы и поливайте только проверенной водой, при необходимости корректируйте уровень pH при помощи регуляторов3 (жидких или твёрдых кислот). Не забывайте поддерживать на должном уровне насыщение почвы, а значит и корней, кислородом. Хорошее «дыхание» почвы предохраняет растение от болезней и образования плесени, вызванных чрезмерной влажностью. Помните об этом, когда выбираете почву – избегайте смесей, слишком сильно задерживающих воду и не приспособленных для закрытых помещений. Также можно добавлять в почву субстратные компоненты, способствующие дополнительной аэрации и оптимизирующие влагообмен (перлит, вермикулит). СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ § 7. ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ И МЕТОДА ВЫРАЩИВАНИЯ В первую очередь необходимо подобрать помещение, соответствующее вашим нуждам и возможностям. Дополнительные сложности могут возникнуть, если рабочее помещение будет слишком маленьким или слишком большим. Совет. Высота помещения также в значительной степени облегчит или усложнит вашу работу. Комната площадью 1 м² и высотой 2 м – подходящее помещение для первого опыта культивирования. Этого пространства будет достаточно, чтобы установить газоразрядную лампу (натриевую лампу высокого давления – НЛ, или металлогало-генную лампу – МГЛ), систему вентиляции и очистки воздуха, и создать комфортные условия для вашего растения. Прежде чем приступить к оборудованию рабочего помещения, следует определить метод культивирования и наметить некоторые возможные проблемы, которых мы коснёмся позже. У вас есть выбор между двумя методами культивирования: 1) Культивирование полного цикла. Проходит в одном рабочем помещении, но с изменениями параметров среды выращивания. В этом случае вы начинаете с проращивания семян или укоренения отводков (клонов) и заканчиваете сбором урожая. Затем повторяете всю операцию вновь, столько раз, сколько вам нужно. 2) Непрерывное культивирование. Требуется два рабочих помещения. Вы начинаете работу с проращивания семян и отбора наиболее сильного растения, которое позже станет материнским. Так вы сможете получать отводки и постоянно располагать двумя группами растений: находящимися в фазе вегетативного роста и в фазе цветения. С материнского растения вы будете срезать отводки, и укоренять их. Для содержания материнского растения и отводков на стадии укоренения потребуется отдельное помещение, где будут соблюдены все условия для вегетативной фазы развития. А для содержания уже укоренившихся отводков понадобится второе помещение, где будут созданы условия для фазы цветения. Таким образом, оборудование рабочего помещения напрямую зависит от того, какой вариант культивирования вы выберите. Совет. Селекция - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выведением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Основные методы селекции растений – отбор и гибридизация – позволяют получать наиболее урожайные и здоровые растения с наилучшими вкусовыми качествами. Храните семена отдельно друг от друга, подпишите их (сорт, дата сбора семян, другие качественные характеристики растения, с которого были собраны семена). Во время роста держите отводки одного растения отдельно от отводков других, пометьте каждый горшок, чтобы не перепутать растения. Наблюдайте за тем, с какой скоростью отводки пускают корни, за силой их роста и конституцией, и, конечно, за урожайностью и вкусом. Отбор растения, которое станет материнским, крайне важен, ведь именно оно передаст свои наследуемые признаки будущему поколению новых отводков. Сравним оба метода: В первом случае вам требуется только одно рабочее помещение, которое необходимо изменять в зависимости от стадии развития растения. Этот метод в силу своей простоты особенно подходит тем, кто ещё не имеет опыта культивирования в закрытом пространстве. Одно рабочее помещение позволяет максимально сконцентрировать ваше внимание и заботу. Кроме того, этот метод позволяет постепенно делать вложения в оборудование рабочего пространства, которое позже вы сможете использовать для непрерывного культивирования. ПЕРВЫЙ МЕТОД КУЛЬТИВИРОВАНИЯ Одно рабочее помещение предназначено для материнского растения, отводков в стадии укоренения и растений, находящихся в фазе вегетативного роста. Второе помещение предназначено для периода цветения. Подобное решение позволяет ускорить процесс культивирования благодаря получению отводков. Клон – это точная копия материнского растения4. Он наследует все характеристики, в том числе и пол (женский), а значит, не будет проблем с появлением мужских особей. Однако стрес-совые ситуации, особенно связанные с нарушением светового режима, могут стать причиной появления гермафродитных растений. Совет. При использовании метода непрерывного выращивания возрастают инвестиции времени и денег, поэтому мы настоятельно советуем начинать с культивирования полного цикла, для которого требуется только одно помещение. Если же вы ограничены во времени, то использование второго метода неизбежно. Это потребует бóльших инвестиций, но позволит ускорить процесс и увеличит «урожайность» одного помещения. Постоянное получение отводков поможет вам лучше узнать культивируемое растение и позволит с каждым разом улучшать урожай. ВТОРОЙ МЕТОД КУЛЬТИВИРОВАНИЯ § 8. ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НАДО ПРЕДВИДЕТЬ ЗАРАНЕЕ Высокая температура, запах и шум – вот три вероятных сложности, с которыми вам придется столкнуться. ТЕМПЕРАТУРА Эту проблему необходимо решать в первую очередь: • Прохладное помещение, температура в котором не зависит от погоды, поможет в создании оптимальных условий для развития растений. Всегда можно установить для этих целей кондиционер. Дорого, но эффективно. • Можно вынести за периметр помещения для выращивая пуско-регулирующие приборы (ЭПРА/ЭмПРА), т.к. они при работе выделяют много тепла. • При использовании ламп высокого давления (ДНаТ/МГЛ), которые сильно нагреваются в процессе работы, используйте закрытый светильник с возможностью активного охлаждения. • Если у вас небольшая оранжерея (1-1,2 кв.м) сбить температуру на 2-3 °С помогут увлажнители воздуха и генераторы холодного тумана. • Но самое главное, необходимо обеспечить подачу и вытяжку воздуха, подобрав вентиляцию таким образом, чтобы воздух в помещении постоянно обновлялся. Подача прохладного воздуха позволит уменьшить температуру и поддерживать уровень содержания углекислого газа в воздухе. Вытяжка обеспечит выведение теплого воздуха с низким содержанием СО2. Подача и вытяжка воздуха осуществляются при помощи канальных вентиляторов. К ним крепятся гибкие воздуховоды, которые в свою очередь уже выводятся из помещения. ЗАПАХ Может стать настоящей проблемой для некоторых садоводов. Эта проблема напрямую связана с оборудованием рабочего помещения. Существуют различные способы уменьшить запах в вашем домашнем саду, но для достижения большей эффективности, советуем комбинировать два подхода: 1) Угольный фильтр — наиболее эффективное средство избавления от запаха. Он крепится к канальному вентилятору, отводящему воздух из помещения. Фильтр прогоняет воздух через себя, и органические молекулы запаха поглощаются содержащимся в фильтре адсорбентом (углем). При влажности более 70% эффективность угольного фильтра снижается. Однако растения производят запах только в период цветения, когда рекомендуемая влажность составляет 30-50%, поэтому такой проблемы с фильтром возникнуть не должно. Но если вы пользуетесь фильтром и на вегетативной стадии, будьте внимательны. 2) Парфюмированные освежители воздуха (они же нейтрализаторы), маскирующие запахи – очень эффективны и стоят не дорого. Но их действие краткосрочно и пользоваться ими можно только за пределами помещения! ШУМ Вентиляция — главный источник шума. Шум может оказаться большой проблемой, если ваше рабочее помещение находится в квартире. Система вентиляции должна работать круглосуточно с большей или меньшей мощностью в зависимости от используемых ламп. Серьезно задумайтесь над этой проблемой, если вы дорожите собственным спокойствием. Лучшей мерой станет покупка малошумного (но и более дорогостоящего) канального вентилятора. Значение в 20-25 дБ и менее означает, что вентилятор является малошумным. Существуют хитрости, позволяющие уменьшить шум: • Подвесить вентилятор на ремни. • Поместить вентилятор в звуконепроницаемый короб. • Установить глушитель на конце гибкого воздуховода. • Использовать так называемые звуконепроницаемые гибкие воздуховоды (шумоизолированную гофру). Шум может издавать даже не столько сам вентилятор, сколько образующиеся на входе и на выходе воздушные вихри. Поэтому для снижения этого шума следует оставить на входе прямой участок из гофры длиной не менее диаметра патрубка вентилятора, а на выходе - не менее трех диаметров. Таким образом, на этих участках вихри будут "спрямляться" и создавать меньше шума. • Использовать регулятор скорости, соединенный с вытяжным вентилятором. Снижая скорость работы вентилятора, вы также снижаете производимый им шум. Но помните, при этом температура и циркуляция воздуха в рабочем помещении должны оставаться в норме. Совет: Не забывайте ежемесячно проверять эффективность системы фильтрации воздуха. Узнайте у продавцов о продолжительности срока работы фильтров, который варьируется в зависимости от качества угля, используемого в них. Также пользуйтесь предфильтром, это поможет продлить срок службы угольного фильтра. § 9. ИДЕАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ В первую очередь необходимо удостовериться, что в комнату не проникает посторонний свет. В противном случае, невозможно контролировать световой режим, влияющий на развитие растения, и все ваши усилия будут напрасны. Совет: Если у вас есть возможность и средства, то специально созданные для домашнего культивирования гроутенты предназначены именно для вас. Благодаря плотному материалу и надежным замкам-молниям, в темное время суток в такой комнате будет по-настоящему темно. Необходимо соблюдать обязательную минимальную дистанцию между растениями и лампой во избежание риска теплового удара. Даже если вы используете газоразрядную лампу в сочетании с закрытым вентилируемым светильником, призванным поддерживать необходимую температуру в оранжерее, важно соблюдать минимальную дистанцию в 30-50 см от макушки растения, чтобы оно могло цвести. Идеальным условием будет высота помещения, составляющая хотя бы 2 метра, это позволит изменять мощность или тип лампы, а также тип выращиваемых растений. Выбор оборудования зависит от размеров рабочего помещения и ваших возможностей. Вначале подбирается лампа – ее тип и мощность зависит от высоты и площади комнаты. А уже исходя из характеристик лампы, определятся выбор вентиляторов, устанавливаемых на приток и отведение воздуха. Необходимо помнить о двух очевидных моментах: тёплый воздух поднимается, холодный остаётся внизу, поэтому приточный вентилятор должен быть расположен внизу, а отточный вверху. Для лучшей циркуляции расположите их на противоположных стенах. Для обеспечения движения воздуха внутри помещения используйте один или несколько бытовых вентиляторов (напольных, на прищепке). Это позволит создать равномерную температуру в помещении и избежать образования вокруг листьев «мертвой» зоны, не содержащей СО2. Вентиляторы необходимо расположить так, чтобы они распределяли воздух по всей комнате. Кроме того, дополнительный обдув растений вентилятором укрепляет стебли растений. Использование оборудования для контроля температуры обязательно. Оборудуйте рабочее помещение термометром и термостатом, которые позволят поддерживать стабильную температуру. Протестируйте заранее оборудование, не доверяйте слепо показателям термостата. ВРЕМЯ ПЕРЕЙТИ В ВЫБОРУ ЛАМП Как вы уже знаете, свет — лимитирующий фактор успешного культивирования в закрытом помещении. Система освещения подбирается исходя из размеров гроутента и типа выращиваемых культур. Первым делом следует определиться с типом лампы. Условно все лампы, пригодные для выращивания, делятся на 4 группы: 1. Люминесцентные – ЭСЛ, лампы дневного света (КФЛ6). Самые доступные по цене, но менее долговечные. К тому же на каждую стадию роста придется покупать лампу с подходящим спектром. 2. Плазменные – самый дорогостоящий вариант на рынке, однако их спектр максимально близок к солнечному свету. 3. Светодиодные (LED) – экономичное энергопотребление, низкая теплоотдача, высокая стоимость. Отлично подходят для выведения рассады и клонирования. 4. Газоразрядные – натриевые (ДНаТ, ДНаЗ) и металлогалогенные (ДРИ, ДРИЗ). Металлогалогенные лампы имеют пик в синем спектре, а натриевые – в красном. Все газоразрядные лампы обладают высокой интенсивностью излучения, выделяют много тепла, для подключения требуется пуско-регулирующее устройство (балласт), стоят относительно не дорого. На сегодняшний день многими садоводами натриевые лампы признаются, как самое лучшее соотношение стоимости и эффективности излучения. Также помните о соответствующем спектре – синий для вегетации, красный для цветения/плодоношения. Поэтому если ваша цель вырастить немного свежей зелени на стол, то вполне хватит лампы ЭСЛ синего спектра, ну а если ваша цель получение крупных плодов или соцветий, то лучшим выбором станет натриевая лампа, поскольку она обладает необходимым красным спектром и не так сильно бьет по карману. Будьте благоразумны и помните, что максимальная мощность ламп хоть и является желательной, но она прямо пропорциональна выделению лампами тепла. Предостережение: Используйте только оборудование, соответствующее стандартам качества и безопасности. Совет: Можно ли использовать одну и ту же лампу в периоды роста и цветения? Идеальным для растения является солнечный свет. Но воспроизвести его в домашних условиях невозможно. Поэтому наиболее идеальный вариант – лампа синего спектра для периода вегетативного роста и лампа красного спектра для цветения. Тем не менее, если ваш бюджет не позволяет, используйте натриевые лампы высокого давления (НЛ), спектр которых насыщен синим спектром, вполне достаточным для хорошего роста, и красным для цветения. СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМНАТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ Избыточные производственные возможности экстрактора будут очень удобны для регуляции температуры и влажности. Экстрактор на 100-200 м3 мощнее рекомендуемого с регулятором скорости позволит добиться большей точности и позволит избежать затруднительных ситуаций ДРУГИЕ ДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА Использование светоотражающих материалов чрезвычайно рентабельно. Оно не требует значительных инвестиций, а результат более чем значителен. Есть два способа, которые лучше сочетать: 1) Использовать рефлектор, который способен максимально концентрировать излучение ламп и направлять свет строго на растения. 2) Покрыть стены домашней оранжереи изнутри светоотражающим материалом. Самый простой и доступный способ – покрасить стены белой водоэмульсионной краской. Но более эффективно использовать специальную светоотражающую пленку. Она может быть белой или серебристой. Такие пленки устойчивы к испарениям и легко моются. Выбирая светоотражающий материал, убедитесь, что он не проводит электричество и не токсичен. РЕФЛЕКТОРЫ Применение рефлекторов позволяет увеличить эффективность ламп как минимум на треть, направляя выделяемый ими свет прямо на растение. Не забывайте менять рефлекторы, если они проявляют признаки изношенности, окисления или на них появляются полосы. Существуют рефлекторы закрытого типа, которые позволяют осуществлять мгновенную откачку выделяемого лампой тепла. Лампа устанавливается в патроне рефлектора закрытого типа. Один конец рефлектора соединяется при помощи гибкого воздуховода с приточным вентилятором, подающим холодный воздух. А второй конец рефлектора также через воздуховод соединяется с отточным вентилятором, и нагревшийся воздух выводится за пределы помещения. Таким образом решается проблема высоких температур. Но будьте внимательны, не устанавливайте слишком мощный вентилятор на вытяжку, иначе лампа будет слишком сильно охлаждаться и не сможет выйти на нормальный рабочий режим. Кроме того, такая система громоздка и из-за воздуховодов её сложно передвигать, помните об этом еще на этапе установки. Вы должны регулярно проверять расстояние между макушками растений и лампой, как в период роста, так и цветения. Облегчите себе задачу, создайте регулируемую систему подвеса рефлектора. Например, из цепей с карабинами, или специальных роликовых подвесов с функцией автоблокировки. Тогда вы сможете легко регулировать высоту ламп в течение всего цикла культивирования. Предупреждение: Лампа должна быть прочно закреплена в патроне рефлектора, чтобы избежать риска повреждения растения, в том числе его сгорания. РЕФЛЕКТОРЫ Предупреждение: ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ! Используйте материалы, соответствующие нормам CE. Убедитесь в том, что ваша электросеть способна поддерживать мощность используемых ламп и прочего оборудования (Вт, А). Для большей безопасности подключайте электрооборудование через реле напряжения. Постарайтесь все электроприборы, которые можно, установить за пределами рабочего помещения: влажность и электричество не лучшее сочетание. Те электроприборы, которые невозможно вынести за пределы помещения, расположите повыше во избежание несчастных случаев при поливе растений. Внимание: растения проводят электричество. БАЛЛАСТЫ Балласты интегрированы в неоновые и CFL лампы и производят мало тепла. А балласты для газоразрядных ламп независимы и нагреваются. Они должны быть вынесены за пределы вашей рабочей комнаты. Их как правило располагают наверху во избежание риска контакта с водой. От этого зависит безопасность вашей установки. Обратитесь к стандартам качества и безопасности. Мы советуем вам инвестировать в электронные, либо экипированные защитным корпусом балласты, они более дорогостоящие, но и более эффективные и безопасные. Полная и бесплатная онлайн версия книги Спецобозначения: 1* Превышение указанных значений влажности в период цветения может привести к образованию плесени. 2* Световой спектр: состоит из волн разной длины. Спектр солнечного света полный, в то время как спектр садоводческих ламп только частичный. Волны синего спектра (440-470 нм) подходят для периода вегетативного роста, а красного (630-670 нм) - для цветения. 3* Ферменты: биологические катализаторы. Они позволяют ускорить некоторые реакции обмена веществ, переработать омертвевшие корни в органический материал, усвояемый растениями, и тем самым оздоровить почву. 4* Регулятор pH: кислота или щелочь в жидком или твёрдом состоянии, позволяющая регулировать pH воды для полива. 5* Материнское растение: растение, которое содержится на стадии вегетации с целью его развития и получения отводков, имеющих тот же набор наследуемых признаков. 6* КФЛ: компактная флуоресцентная лампа со встроенным балластом. Важным плюсом этой лампы является возможность производить свет большой мощности, не излучая при этом много тепла. Существуют разные мощности и спектры, предназначенные для периода роста (6400º K) или цветения (2700º K). КФЛ, как правило, используют в период вегетации, но также они могут быть использования и для цветения, если ваше рабочее помещение не совместимо с использованием НЛ. 7* МГЛ: металлогалогенная лампа, требует применения балласта. Лампа производит свет большой интенсивности, сопровождая этот процесс выделением большого количества тепла. Доминирующий спектр – синий, подходящий для периода вегетативного роста. Никогда не прикасайтесь к лампочкам голыми руками! После каждого выключения дайте лампе остыть 15 минут прежде, чем включить ее вновь. 8* Натриевая газоразрядная лампа (НЛ): требует использования балласта. Эти лампы производят свет высокой интенсивности, сопровождая этот процесс выделением большого количества тепла. Доминирующим в световом спектре НЛ является красный - подходит для стадии цветения. НЛ также можно использовать в период роста, но недостаточность интенсивности синего спектра вызовет удлинение растений. Никогда не прикасайтесь к натриевым лампам голыми руками! После каждого выключения дайте лампе остыть 15 минут прежде, чем включить ее снова. 9* Балласт, он же дроссель, он же пуско-разжигающее устройство (ПРА): электрический трансформатор, позволяющий подключать лампы высокого давления в сеть. Ознакомьтесь также: Гроупедия - огромная онлайн библиотек по выращиванию растений Я новичок - основы основ Гроубокс/гроурум Проблемы растений Удобрения и стимуляторы Книга взята из блога магазина DzagiGrow

О харвесте Подготовка к харвесту Сбор урожая (Harvest) Сбор листьев Сбор мужских растений Сбор урожая сенсимиллы Трихомы Гермафродиты Урожай шаг за шагом Стрижка (маникюринг) Сушка Влажность и температура для сушки Быстрая сушка Сушка сухим льдом Выдержка (пролечка) Сбор семян О харвесте Сбор созревших женских соцветий конопли производится, когда цветение достигает своего апогея. Соотношение каннабиноидов варьируется во время цветения, так что вы можете в некоторой степени контролировать этот процесс, срезая свои растения раньше или позже. В целом у вас есть 5–7 дней, чтобы снять качественный урожай со своих растений. Сразу после того, как шишки срезаны, им требуется необходимая подготовка и обработка с целью уменьшения потерь активных веществ. Только после правильного процесса сушки и «пролечки» шишки достигают своего истинного вкуса и аромата. В этом случае их можно сравнить с высококачественным выдержанным вином. По окончанию процесса сушки и выдержки необходимо обеспечить определенные условия хранения, чтобы шишки не потеряли своих качеств. Этот “ThaiTanic” еще не достиг пика своего цветения. Белые пестики только начали менять цвет. Время собирать урожай придет когда большинство пестиков потемнеет. Подготовка к харвесту Специфический запах конопли, как правило, является основной проблемой до, во время и после сбора урожая. Проветривание помещения, в котором происходит обрезка и сушка растений, — самый простой способ избавиться от насыщенного запаха срезанных растений. По возможности обеспечьте достаточное проветривание и циркуляцию воздуха в помещении, где сушатся ваши растения. В помещении без вентиляции или с застоявшимся воздухом аромат будет только усиливаться по мере сушки. Желательно поддерживать температуру в помещении для сушки чуть ниже 21оС, чтобы уменьшить выделение активных эфирных веществ в окружающий воздух. Запах, источаемый высыхающими соцветиями, может быть весьма приятным, но не всегда желательным. При необходимости используйте угольные воздушные фильтры для вентиляции комнаты, в которой вы производите обрезку и маникюринг. Чтобы избежать излишнего накопления остатков питательных веществ и удобрений в растениях и их соцветиях, необходимо осуществить «промывку» корневой системы водой без удобрений. За пару недель до сбора урожая начните поливать ваши растения чистой водой (желательно дистиллированной или полученной с помощью фильтра обратного осмоса). Если для полива вы используете воду из-под крана, которая уже содержит растворенные вещества, тогда, возможно, придется использовать специализированные добавки типа «Файнал Флаш» (Final Flush) или «Рипин» (Ripen). В любом случае за 3–4 дня до снятия урожая необходимо перевести растения на полив чистой водой, чтобы вымыть остатки удобрений. График полива при этом не изменяется. При выращивании в земле позволяйте по меньшей мере, 1/10 части воды или раствора, используемых для полива (чем больше, тем лучше), дренировать через отверстия на дне емкостей с грунтом. При использовании гидропоники смените питательный раствор на чистую воду и меняйте ее не реже одного раза в неделю. Заправку системы также производите чистой водой. При выращивании в земле прекратите полив за 2–3 дня до снятия урожая. Почва должна быть достаточно сухой, но не настолько, чтобы растения завяли. Это ускорит время высыхания, не повлияв на качество конечного продукта. Как определить, что остатки удобрений могут повлиять на вкус шишек: 1. Кончики и края листьев сожжены. 2. Листья хрупкие к началу периода урожая. 3. Шишки потрескивают, если их поджечь. 4. Шишки пахнут химикатами. 5. Шишки на вкус отдают удобрениями. Сбор урожая (Harvest) После сбора урожая содержание ТГК в шишках остается на прежнем уровне или немного снижается. Теперь ваша основная задача — сохранить первоначальные качества шишек в процессе дальнейшей сушки, выдержки и хранения. Свет, высокая температура (свыше 27 оС) и влажность воздуха, слишком частые прикосновения заботливых рук — все это отрицательно сказывается на качестве шишек. ТГК в основном содержится в листьях и цветках конопли. Неопыленные женские соцветия, а особенно их трихомы, имеют самый высокий уровень содержания ТГК. Стебли и корни содержат ничтожное количество активных веществ и непригодны для курения, хотя они могут иметь аналогичный запах, что и шишки. В мужских растениях, содержится меньше ТГК, и их собирают до того, как они начнут разбрасывать свою пыльцу. К сбору женских растений приступают, когда трихомы находятся на пике спелости. После того как растение срезано и все большие листья убраны, его обычно подвешивают вниз головой, потому что это удобно и эффективно, а совсем не для того, чтобы смола «стекла» в шишки. И еще: не пытайтесь получить активные вещества из корней с помощью кипячения! Сбор листьев Когда большие листья полностью сформировались, содержание ТГК в них достигает своего пика. Маленькие листья вокруг шишек вырабатывают смолу вплоть до полного созревания растения. Уровень ТГК в листьях сохраняется до тех пор, пока они здоровые и зеленые. Поэтому не произойдет ничего страшного, если вы оставите листья на растении. Их следует удалять в том случае, если они имеют признаки болезни или слишком пожелтевшие, с чем не помогают справиться даже удобрения. После того как большие листья начинают желтеть и отмирать, количество психоактивных веществ в них постепенно уменьшается. Это особенно касается больших листьев, растущих около самих шишек. Листья начинают желтеть, когда их лишают обогащенного азотом удобрения во время цветения. Срежьте все большие листья вместе со стебельками (черешками). Если оставить черешок на стебле, через некоторое время он высохнет и отомрет. Омертвевшие части растения могут стать очагами развития плесени. Удалите все больные и отмершие части с растения, чтобы избежать этого. Срезанные листья поместите в бумажный пакет. Бумага хорошо пропускает воздух, поэтому пакет можно полностью закрыть, загнув верх. При использовании пластикового пакета оставьте небольшое отверстие для вентиляции. Пакет с листьями храните в шкафу или помещении с относительной влажностью 40–60% и температурой воздуха 15–21 оС. Один-два раза в день перемешивайте листья. Листья должны быть сухими на ощупь через 5–7 дней. Сбор мужских растений Мужские растения производят пыльцу через 2 недели после смены света на 12-часовой режим дня и ночи. Следите за ранними «выскочками». Спустя 3–6 недель после начала цветения мешочки с пыльцой открываются. Цветы пыльники будут продолжать образовывать пыльцу в течение нескольких недель после того, как первые мешочки начали сбрасывать пыльцу. Как только мужские цветы стали хорошо проглядываться, но еще не открылись, это значит, что производство ТГК находится на пиковом уровне (см. «Сбор урожая сенсимильи» для информации о трихомах). Это лучшее время для урожая. Как только мужские растения высвобождают пыльцу, ускоряется процесс деградирования и цветки пыльники опадают. Срежьте до снятия урожая ветвь с мужского растения, чтобы сохранить и использовать ее позднее. Ветви мужского растения, помещенные в стакан с водой, продолжают сбрасывать пыльцу еще несколько дней. Если мужские растения нужны вам, держите их как можно дальше от цветущих женских. Перед срезкой или перемещением цветущего мужского растения накройте его пластиковым пакетом, чтобы избежать рассеивания пыльцы. Собирайте мужские растения осторожно, особенно если они находятся рядом с женскими. Срежьте растения у основания. Постарайтесь трясти их как можно меньше. Чтобы избежать случайного опыления женских цветов уже раскрывшимися мужскими цветками, наденьте на мужское растение пластиковый пакет и завяжите пакет у основания. Или если вы увидели вдруг открывшийся мешочек с пыльцой, обрызгайте его водой, чтобы лишить пыльцу жизнеспособности. Установите защитные экраны, пропускающие воздух внутрь комнаты, и обрызгивайте их водой, чтобы они не пропускали пыльцу. Через месяц мужские растения начнут возвращаться в стадию вегетативного роста, несмотря на сохраненные жизнеспособные мешочки с пыльцой. Мужские растения также можно клонировать и поддерживать их в стадии вегетативного роста по мере необходимости. Стимулируйте цветение за 3 недели до того, как потребуется пыльца. Через 3–5 недель мужское растение будет полным жизнеспособных мешочков с пыльцой. Можно затормозить созревание мужских растений, удаляя зрелые цветки пинцетом или просто ногтями. Вскоре после удаления старых цветов появятся новые. Удаляйте созревшие мешочки с пыльцой до тех пор, пока не останется женских растений за 2 недели до пика цветения. Удаление отдельных цветков — это очень утомительный и долгий процесс, и несколько маленьких цветков можно легко не заметить. Как вариант — можно срезать с мужского растения все ветви за исключением одной двух. Так как один мужской цветок содержит количество пыльцы, достаточное для оплодотворения множества женских семяпочек, то одной ветви с мужскими цветками будет достаточно для опыления небольшой домашней оранжереи. Сбор урожая сенсимиллы Бессемянные цветы начинают созревать через 6–12 недель после перехода на фотопериод 12/12. Лучшим временем для уборки бессемянных цветков является момент, когда выработка ТГК достигла своего апогея, но еще не начался процесс деградации и разрушения трихом. При выведении сортов для выращивания в помещении стараются добиться того, чтобы растения начинали цвести равномерно от макушки до нижних ветвей. Нижние шишки, которые получали не так много света, имеют меньше смолы по сравнению с верхними. Им может потребоваться чуть больше времени для созревания. Стадии развития женской чашечки: Растения, которые начинают цвести целиком, обычно проходят 4–5 недель быстрого формирования шишек до того, как рост приостановится. Урожай собирают через одну три недели после остановки роста. У чистой индики и многих гибридов с преобладанием индики урожай собирают через 6–10 недель после перевода на цветение, в то время как гибридным сортам индики с сативой, где последняя преобладает, например, Skunk#1, может потребоваться больше времени для созревания. Коммерческие гроверы обычно собирают недозрелые 6-недельные шишки, чтобы успеть собрать еще один урожай в году. Чистые сорта сативы, особенно тайские и азиатские, требуют больше времени для цветения после перехода на 12-часовой фотопериод. Цветение этих сортов может продолжаться 4 месяца! Такие сорта обычно образуют шишки равномерно во время цветения без явных признаков снижения скорости роста. Лишь малое количество гроверов имеют достаточно времени и терпения для выращивания чистой сативы из за длительного периода цветения, долговязого строения растений и маленького выхода готового продукта. Ранний урожай. Смоляные железы находятся на ранней стадии спелости. Урожай следует снимать, когда трихомы начинают приобретать молочный цвет вплоть до янтарного и содержание ТГК в них достигает максимума. Верхние шишки достигают зрелости на несколько дней или даже недель раньше, чем шишки, расположенные на нижних ветках. С долгоцветущих экваториальных разновидностей сативы можно снять несколько урожаев на протяжении всего периода цветения. Постепенно пестики начинают менять свой цвет с белого на коричневый или коричнево-красный по мере созревания шишек. Изменение цвета пестиков означает, что растение приближается к пику зрелости. После длительных исследований я понял, что очень трудно определить пик спелости по цвету пестиков, независимо от сорта конопли. Лучшим показателем спелости является цвет смоляных желез — трихом. Цвет трихом также меняется во время цветения. Вначале они прозрачные. Затем, по мере созревания, они становятся полупрозрачного молочного цвета и, в конце концов, янтарного. Поврежденные неосторожным обращением трихомы быстро разрушаются. Собирайте урожай, когда 50% трихом стали молочно-белыми — это означает, что растения достигли пика зрелости. В этом случае эффект будет как церебрально, так и физически ощутим — голова ясная, а тело окаменевшее. Внимательно осматривайте шишки для определения пика их созревания. Эта созревшая шишка просто напичкана трихомами. Пора снимать урожай — все пестики отмерли, а трихомы достигли пика своей зрелости. Длинные, тонкие трихомы свойственны сативным сортам. Изнанка этого листа усеяна прозрачными железами, часть из которых становятся янтарного цвета. Трихомы в центре фото стали янтарного цвета, многие из них «обезглавлены». Растение было срезано, чтобы прекратить дальнейшее разрушение трихом. Если вы хотите получить эффект «убитости», собирайте урожай, когда большинство трихом станут янтарными. Чистая индика, афгани, а также гибриды с доминирующей индикой, собранные на поздней стадии цветения, вызывают эффект «окаменения» (body stone effect). Ожидание поздней стадии цветения у сортов чистой сативы и преимущественно сативных гибридов не имеет особого смысла, так как эффект практически не зависит от времени сбора урожая. Лучше всего собирать такие растения, когда большинство трихом прозрачные или молочного цвета. Поздний урожай. Созревшие трихомы. Синий фон подчеркивает их насыщенный янтарный цвет. На пике зрелости трихомы становятся кремово белого цвета после окончательного формирования. Это сигнализирует о том, что пора собирать урожай. Фотографии на этой странице любезно предоставлены Джупом Дюмэем (Joop Dumay), также известным как “Crystalman”: www.crystalman.nl Трихомы Трихомы — это «волосы» растения. По своему виду трихомы конопли напоминают железистые секреторные выделения. Эти трихомы состоят из стебелька, заканчивающегося смоляной головкой. Они выглядят как столбик с шариком наверху. Большинство трихом образуется на шишках и окружающих их маленьких листьях. ТГК, содержащийся в трихомах, сосредоточен около основания головки. Наилучшее время для сбора урожая — когда круглые головки трихом начинают менять свой цвет с прозрачного на молочно-белый. Стареющие железы становятся коричневыми и уменьшаются в размерах. Они разрушаются, и содержание ТГК в них уменьшается. Осматривайте шишки каждый день, начиная с шестой недели цветения. Проверяйте несколько шишек с разных растений, чтобы установить оптимальное время сбора урожая по максимальному количеству трихом. Защитные трихомы — цистолиты — похожи на волоски с заостренными кончиками. Они в большом количестве расположены на нижней стороне листа. Эти трихомы практически не содержащие ТГК, выполняют защитную функцию, выделяя особые вещества, которые склеивают ротовые части насекомых паразитов и клещей. Трихомы на этом фото короткие и плотные. Цвет добавлен для усиления перспективы. Смоляные железы находятся на ранней стадии спелости. Урожай следует снимать, когда трихомы становятся молочного цвета вплоть до янтарного и содержание ТГК в них достигает максимума. Гермафродиты Гермафродит - это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. Гермафродит чаще всего показывает мужские цветы на ранних стадиях цветения, порой раньше, чем появятся женские предцветия. Гермафродитов принято рассматривать с немилостью. Почему? Во-первых, они выпускают пыльцу и разрушают урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других женщин в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, ибо гермафродитизм передается по наследству. Причины гермафродитизма: стресс и генетическая предрасположенность. Клон с истинного гермафродита также будет гермом, и его потомство будет проявлять эту тенденцию. Урожай шаг за шагом Шаг 1: Прекратите применение удобрений за 7–10 дней до сбора урожая, что бы растения успели усвоить накопленные питательные вещества. Остатки удобрений могут придать шишкам нежелательный вкус. Начните промывать почву от оставшихся в ней удобрений за 7–10 дней до сбора урожая. Используя специальные добавки, такие как «Файнал Флаш» (Final Flush) или «Рипин» (Ripen), можно сократить этот процесс до трех дней. Они способствуют удалению нежелательных веществ из созревших растений конопли. Шаг 2: Если вы применяли химикаты при опрыскивании растений на финальной стадии цветения (что не рекомендуется), обильно опрыскайте растения чистой водой, чтобы смыть остатки. Водные процедуры не повлияют на качество смолы в шишках, но помогут удалить нежелательные вещества. Слегка стряхните шишки после промывки, чтобы удалить излишки воды. Во избежание появления плесени и загнивания шишек промойте растения рано утром, чтобы обеспечить достаточно времени для устранения избытка воды в течение дня. Если есть риск появления плесени, НЕ МОЙТЕ шишки. Шаг 3: Перед срезкой можно выдержать растения 24 часа в полной темноте. Многие говорят, что после этого шишки содержат чуть больше смолы. Шаг 4: Собирайте урожай утром, когда содержание ТГК максимально. С помощью ножниц или садового секатора срежьте растение целиком или по частям, начиная с нижних веток. Нет необходимости доставать корни из земли. В них не содержится ничего ценного, вы только разведёте ненужную грязь. Весь ТГК сосредоточен в шишках и листьях. Шаг 5: Совсем не обязательно подвешивать растения вниз головой из-за боязни того, что смола уйдет из шишек. Ни куда она из них не денется. Просто очень удобно срезать и сушить растение целиком, подвесив вниз головой на веревке. Учтите, что целое растение с неповрежденными ветками сохнет дольше, чем разрезанное на части. Трихома крупным планом. Снимок сделан с помощью электронного микроскопа с увеличением в 370 раз. ТГК сосредоточен у основания «головки». Фото любезно предо ставлено Eirik’ом. Шаг 6: Собирая урожай со своих растений, придерживайтесь следующей последовательности действий: 1. Удалите большие листья с растения за 1–2 дня до срезки. Удалить листья можно и после того, как растение срезано, но чем раньше вы уберете большие листья, тем проще будет процесс дальнейшего маникюринга шишек. 2. Срежьте растение целиком около основания ствола. 3. Растение можно срезать частями, отделив боковые ветви от ствола. При желании, можно разрезать ветви на несколько частей. С помощью ножниц удалите с шишек большие листья и подвесьте шишки для сушки. После того как они высохнут, отрежьте шишки от ветви. Обращайтесь с высохшими шишками осторожно, чтобы не повредить нежные трихомы. 4. Также можно оставить большие листья, чтобы они были своего рода защитой для нежных трихом во время процесса сушки. Однако дальнейший маникюринг станет гораздо более сложной и продолжительной процедурой, если вам придется удалять уже высохшие листья. Стрижка (маникюринг) Маникюринг — процесс кропотливый и длительный. Для получения 450 г продукта требуется от 4 до 6 часов ручной стрижки или около 2 часов при использовании автоматической машинки. Как только растения собраны, осторожно состригите шишки, отрезая большие листья там, где они соединяются со стеблем. Если оставить черешок, может появиться плесень. Срежьте с шишек все маленькие листья с относительно меньшим содержанием активных веществ так, чтобы остались только плотные, красивые соцветия, содержащие максимальное количество ТГК. Стрижка становится более легким занятием, когда после сбора растений листья не успели высохнуть и еще мягкие и гибкие. Состригание листьев в такой момент даже ускорит процесс сушки. Если вы позволили листьям полностью высохнуть, стрижка становится очень медленной и утомительной задачей. Один изобретательный гровер сделал из обычной дрели настольный станок для стрижки шишек. Состригать легче всего с помощью маникюрных ножниц с узкими лезвиями, позволяющими легко добраться до самых труднодоступных мест. Удобные ножницы с эргономичными ручками помогут облегчить процесс многочасового маникюринга. Производите стрижку над расстеленной шелковой тканью, бумагой или над стеклянным столом, чтобы после стрижки можно было собрать ценные трихомы, отпавшие с шишек. Их можно сразу же курить или спрессовать в гашиш. Пара простых резиновых перчаток позволит вам не испачкать руки липкой смолой и сохранить ее. В процессе длительной стрижки можно удалять смолу, прилипшую к перчаткам, с помощью изопропилового спирта. Полученный гашишный спирт можно выпарить, получив чистый гашиш. Также можно после стрижки положить перчатки в морозилку на несколько часов. Заморозка облегчит процесс отделения гашиша от перчаток. Во время стрижки смола с шишек прилипает к лезвиям ножниц, затрудняя процесс. Используйте небольшой нож, чтобы очистить ножницы. Руками скатывайте собранную смолу в шарик. По мере стрижки этот шарик будет заметно увеличиваться в размерах. Сбор и стрижка урожая может занять много времени. Обычно процедура состригания 450 граммов конопли занимает от 4 до 6 часов при использовании ножниц, и 1–2 часа при использовании автоматической машинки. Электрические ножницы «Бонсай» могут работать как от переменного, так и от постоянного тока. Это полезное устройство позволяет гроверам сократить время стрижки на две трети или больше. Постер на заднем плане, изображающий Наполеона, стал обложкой журнала «Ньюсуик». Срежьте отдельные ветки и подвесьте их на веревкe. Это ускорит процесс сушки и упростит дальнейший маникюринг. «Grass Chopper» — одна из множества современных машинок для стрижки шишек, использующая пылесос для сбора срезанной листвы. Соскребайте смолу с ножниц и скатывайте в шарик. Снять прилипшую к перчаткам смолу можно с помощью спирта. Можно также положить перчатки в морозильник на пару часов — замерзшую смолу будет легче собрать с перчаток. Эта стена из шишек выглядит впечатляюще. После ручного маникюринга через несколько дней это великолепие станет чуть скромнее. Большие листья срезаются вместе с черешком. Если вы хотите снять растение целиком, обрежьте главный ствол у самого основания. Сушка После сбора урожая марихуана должна хорошо просохнуть. В процессе сушки все содержащиеся в растении каннабиноиды постепенно превращаются в психотропную форму — тетрагидроканнабинол (ТГК). Другими словами, свежая зеленая марихуана не имеет такого эффекта, как хорошо просушенная. Во время сушки растения обычно теряют около 75% своей первоначальной массы в виде испаряющейся воды и разнообразных летучих веществ. После срезки растения движение соков внутри него продолжается, хотя и с меньшей степенью. Устьица на листьях закрываются, затрудняя процесс испарения воды. Обмен веществ внутри растения прекращается по мере дальнейшей сушки. Клетки, находящиеся на поверхности, высыхают в первую очередь. Влага, содержащаяся в клетках, которые расположены глубже, удаляется из растения медленней. При правильной сушке растение высыхает равномерно. Удаление листьев и больших стеблей может ускорить процесс сушки, однако следует учитывать, что содержание влаги в шишках, листьях и стебле неравномерно. Если шишки сохнут слишком быстро, хлорофилл, пигменты, а также крахмал и нитраты не успевают разложиться и остаются внутри шишек. Быстро высушенные шишки горят неравномерно, курить их не совсем приятно, т.к. они имеют привкус «зелени». При медленной сушке в течение одной недели или чуть больше влага испаряется равномерно, что дает равномерно просохшие шишки с минимальными потерями ТГК. Правильно высушенные шишки имеют «сладкий» вкус и курятся лучше, т.к. в процессе неторопливой сушки остаточные вещества и хлорофилл в шишках со временем расщепляются. Медленная, равномерная сушка, когда содержание влаги одинаково уменьшается во всех частях растения — стеблях, листьях и шишках, позволяет оставшимся веществам разложиться в достаточной степени. Сушка растений целиком также способствует этому. Гровер из Испании обернул растения газетами, чтобы защитить их от света. Этот урожай, выращенный на открытом воздухе, подвешен в амбаре для сушки. Легкий ветерок, проникающий через открытые двери, уносит с собой лишнюю влагу и запахи. Если вы хотите быстро высушить свои растения, удалите большие листья и стебли сразу после сбора урожая. Со свежими, гибкими листьями и стеблями легче работать, чем с сухими. Если вам предстоит обработать большое количество растений, постарайтесь максимально облегчить процесс стрижки. Растения с необрезанными листьями дольше сохнут и их затем намного труднее стричь. Листья, образуя «покрывало», по могут защитить хрупкие трихомы во время сушки, но их обрезка в сухом виде представляет непростой и долгий труд. Сушка и дальнейший маникюринг этих растений займет больше времени, так как у них оставлены основные листья. Правильная вентиляция, обеспечивающая смену и циркуляцию воздуха, поможет поддержать необходимую температуру и влажность в помещении для сушки. При повышенной влажности воздуха вам, воз можно, потребуется обогреватель. Если вы живете в теплом климате, для поддержания оптимальной влажности и температуры в помещении вам понадобится принудительный климат-контроль с помощью кондиционера. При больших объемах высушиваемых растений может понадобиться обогреватель или тепловентилятор для поддержания необходимой температуры и понижения влажности воздуха. Не направляйте вентиляторы прямо на сохнущие растения — это может привести к неравномерному высыханию растений и, как следствие, к снижению качества урожая. Чем медленнее происходит процесс сушки, тем лучше результат. Оптимальная температура воздуха для сушки — 18 24оС, относительная влажность 45–55%. Температура ниже 18оС замедляет процесс сушки, и влажность при таких условиях, как правило, возрастает. Высокий уровень влажности (свыше 80%) существенно увеличивает время сушки и может привести к заплесневению шишек. Если же в помещение слишком тепло (свыше 24оС), то это приведет к слишком быстрому высыханию шишек, одновременно снижая влажность воздуха ниже оптимальной отметки в 50%. При температуре воздуха свыше 29 оС шишки высыхают слишком быстро, имеют резкий, неприятный вкус. Слишком сухой воздух (относительная влажность меньше 30–40%) также приводит к очень быстрому высыханию. При этом шишки имеют вкус «зелени» из за неразложившегося хлорофилла. Слишком быстро высушенные шишки хрупкие и непрочные, а при сушке в условиях низкой влажности они теряют свой первоначальный вкус и аромат. Если влажность в помещении для сушки очень низкая (меньше 30–40%), уменьшите приток свежего воздуха и его циркуляцию, чтобы замедлить процесс высыхания. По возможности используйте термометр и гигрометр, чтобы контролировать темпера туру и влажность в помещении с сохнущими растениями. Возможные споры плесени и паразиты могут перекинуться с высушиваемых растений на живые. Внимательно осматривайте сохнущие шишки каждый день, на них может внезапно появиться плесень или клещи. Достаточно обработать концы веревок, на которых сушатся растения, любым акарицидным (противоклещевым) препаратом, чтобы паразиты не перекинулись на живые растения. Клещи собираются около такого барьера и их легко заметить и уничтожить. Картонная коробка или деревянный ящик отлично подойдет для сушки небольшого количества шишек. Из-за слабой циркуляции воздуха листья и шишки необходимо каждый день перемешивать для равномерной сушки, что также предотвратит появление плесени. Для того чтобы сохнущие шишки не соприкасались со стенками и дном, можно натянуть от стенки к стенке веревку или шпагат. Если позволяет высота, в коробке можно сделать несколько ярусов. Закройте коробку и поставьте в шкаф или свободную комнату. Открывайте коробку пару раз в день для проветривания. Также можно вырезать в коробке или ящике отверстия для свободной циркуляции воздуха. Проверяйте сохнущие шишки ежедневно. Если они высыхают слишком быстро, поставьте коробку с шишками в более прохладное место. Подвешивание растений вниз головой может сэкономить ваши силы и время, обеспечивая медленное и равномерное высыхание. Большие ветки, в которых много влаги, можно удалить, а маленькие подвесить ближе к потолку, чтобы сократить время сушки. Простые деревянные ящики для сушки легко сделать самому. Распорки между ящиками обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха. Шишки также можно высушить в деревянном ящике или простой картонной коробке. Переворачивайте шишки ежедневно для равномерной сушки. Шишки в коробке обычно сохнут медленнее из за ограниченного притока воздуха. Заклейте щели липкой лентой и положите на дно коробки кусок пленки или фольги, чтобы собрать падающие на дно трихомы. Время сушки зависит от температуры воздуха, влажности, а также размера и плотности шишек. Обычно шишки высыхают за 5–7 дней. Большим, толстым и плот ным шишкам может потребоваться на 3–4 дня больше. Аккуратно сожмите сохнущую шишку, чтобы проверить степень ее высыхания. Согните стебель, чтобы посмотреть, высох ли он тоже. Если стебель шишки ломается с характерным треском, это значит, что шишка достаточно сухая. Стебель должен щелкнуть, а не мягко согнуться. Правильно высушенная шишка должна быть сухой на ощупь, но не хрупкой, и хорошо гореть при раскуривании. Любой свет (особенно ультрафиолет), высокая температура и прикосновения к шишкам ускоряют разложение активных веществ и являются злейшими врагами сохнущей или высушенной марихуаны. Храните высушенные шишки подальше от источников тепла. Неаккуратное обращение вредит шишкам и сбивает с них трихомы. Даже при правильной сушке и выдержке халатное обращение с собранной марихуаной уменьшит содержание ТГК. Неуклюжие и слишком заботливые руки садоводов разрушают миллионы крошечных трихом каждую минуту по всему миру! Чтобы поддерживать марихуану в хорошем состоянии, положите ее в герметичный стеклянный контейнер или банку и держите ее в холодильнике. Обычные стеклянные банки для консервирования хорошо сохраняют шишки и позволяют любоваться ими. Как отмечают некоторые гроверы, стеклянная посуда, в отличие от металлической или пластиковой, помогает сохранить естественный вкус и аромат марихуаны. Вы можете положить в банку корочку апельсина или лимона для придания шишкам легкого цитрусового аромата. Для сушки шишек вполне подойдет обычная картонная коробка. Ежедневно перемешивайте содержимое, чтобы обеспечить равномерное высыхание и избежать появления плесени. Можно соорудить специальный комод для сушки с выдвижными ящиками. Прежде чем положить шишки в ящик, подсушите их в течение одного двух дней, чтобы испарилась лишняя влага. Небольшое количество растений можно высушить в кладовке, шкафу или простой картонной коробке. Для сушки большого количества растений может потребоваться достаточно большое и просторное помещение. Если растений много и не хватает места для их одновременной сушки, постарайтесь заранее составить расписание, когда и с каких растений будет сниматься урожай. Срезая и высушивая растения по очереди, вы сможете оптимально использовать для сушки относительно не большое помещение. Большие растения требуют много места для сушки. В этих целях можно использовать гроубокс — при условии, что там ничего в данный момент не растет. Не сушите свой урожай в комнате с растущими или цветущими растениями. Для выращивания и сушки требуются разные условия. Влажность и температура для сушки Оптимальная температура и влажность воздуха в помещении для сушки. Идеальные условия для сушки: 1. Температура . . . . . . 18–24°С 2. Влажность . . . . . . . . 45–55% 3. Свет . . . . . . . . . . . . . отсутствует 4. Уход . . . . . . . . . . . . . минимальный 5. Листья . . . . . . . . . . . удалены 6. Шишки . . . . . . . . . . подвешены Быстрая сушка Есть 5 легкодоступных способов быстро высушить растения. Но у быстрой сушки есть свои минусы — шишки хуже раскуриваются, обжигают и имеют «зеленый» вкус хлорофилла. Как сушить — решать вам. - Сушка на компе.Срежьте свежие соцветия и устраните все ветки. Выложите их равномерно и оберните бумагой. Уберите бумагу на телевизор, радиатор, или компьютер и т.д. Соцветия могут высохнуть буквально за ночь. Бошки будут немного хрустящими. - Сушка над лампой.Срежьте свежие шишечки или листву и выложите на небольшое количество фольги. И держите над лампочкой в 60–100 Ватт. Переворот каждые 15–30 секунд и через 1-3 минуты урожай достаточно сух для раскуривания. - Сушка в духовке. Температура внутри печи 65°. Выкладываем соцветия или/и листву на противень и в печь на 10–15 минут. Проверяйте! и перемешивайте по необходимости до полного высушивания. Не поднимайте t выше 90° иначе ТГК просто испарится. - Сушка в микроволновке. Выложите все имеющееся добро в микроволновку. Включите печь на 15–30 секунд слабого режима. Перемешайте и повторите процедуру. - Силикатный гель. Нарезаем добро на маленькие кусочки и убираем в герметичный контейнер. Туда же отправляем несколько пакетиков с силикатным гелем и плотно закрываем. Гель поглотит влагу через несколько часов. Затем убираем гель и высушиваем дальше с помощью источника тепла. Затем добавляем новые пакетики геля до полного высыхания растения. Высушивание охлаждением Довольно необычный метод. Для его применения необходим сухой лед – это замороженный углекислый газ и температура ниже 0°. При нагревании СО₂ переходит из твердого состояния в газ, минуя стадию жидкости. При нулевой влажности влажная марихуана и сухой лед (замороженным СО2) водные молекулы перемещаются из марихуаны в сухой лед. Происходит обмен жидкостями. В процесс каннабиноиды сохраняются. При курении шишек, высушенных таким способом, можно почувствовать небольшой мятный привкус, вызванный неразложившимся в процессе сушки хлорофиллом. Выдержка (пролечка) Выдержка шишек позволяет им медленно и полностью просохнуть. Постепенное испарение остаточной влаги в течение первой недели выдержки приводит к тому, что содержащиеся в шишках каннабиноиды превращаются в психоактивную форму. Хорошо выдержанные шишки, в которых содержится минимум влаги, меньше подвержены воздействию плесени при хранении. Выдержанные шишки при раскуривании горят ровно и имеют мягкий, приятный вкус. Через неделю сушки шишки только снаружи выглядят сухими, внутри них осталось еще относительно много лишней влаги, влияющей на их вкус и эффективность. Требуемая выдержка помогает удалить остатки содержащейся в них влаги. После выдержки шишки окончательно высыхают, а каннабиноиды, содержащиеся в них, превращаются в ТГК. Один гровер предварительно высушивал свои шишки в большом кедровом ящике. Затем шишки были переложены в стеклянную банку для окончательной выдержки. Разрежьте ветки на части длиной 30–45 см и положите в герметичный контейнер. Лучше всего использовать стеклянные банки с крышками, имеющими резиновый уплотнитель. Для этого также подойдут пищевые пакеты, используемые для длительного хранения продуктов, которые можно герметично закрыть. Не используйте «зиплоки» и негерметичные пластиковые пакеты. Некоторые гроверы стараются избегать использования пластиковой тары, утверждая, что пластик придает нежелательный вкус шишкам. Однако для выдержки нескольких килограммов шишек вместительные пластиковые контейнеры являются наилучшим вариантом, так как расфасовка шишек в маленькие банки очень трудоемка и непрактична. Внутри плотно закрытого контейнера образуется определенный микроклимат, способствующий равномерному высыханию шишек. Остаточная влага, содержащаяся внутри шишек, постепенно испаряется. Плотно заполните контейнер шишками, избегая излишнего уплотнения, чтобы не повредить трихомы. Поставьте контейнер с шишками в темное, сухое и прохладное место. Для этого вполне подойдет отделение для хранения овощей в обычном холодильнике. Через два четыре часа проверьте наличие водяного конденсата на стенках контейнера. Возьмите одну шишку и аккуратно сожмите пальцами, чтобы проверьте, насколько она высохла за это время. Сжимайте осторожно, чтобы не повредить нежные и хрупкие трихомы. Если стебель сгибается мягко, без щелчка, и шишки на ощупь влажные, аккуратно достаньте их из контейнера и положите в бумажный пакет слоем до 15 см. Закройте пакет, загнув верх. Проверяйте шишки 2–3 раза в день для определения степени просушки. Шишки в пакете регулярно перемешивайте, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Как только шишки достаточно просохнут, достаньте их из пакета и положите обратно в контейнер. На следующий день проверьте, насколько равномерно они высохли. Стебли у хорошо высушенных шишек издают характерный щелчок при сгибании. После того как вы решили, что шишки уже достаточно сухие, не спешите доставать их из контейнера. Подождите еще не сколько дней для окончательного удаления оставшейся влаги. Проверяйте контейнер несколько раз в день и открывайте на 5–10 минут для проветривания. В зависимости от содержания влаги в шишках, выдержка занимает в среднем от двух дней до двух недель. После того, как шишки равномерно и полностью высохли, можно приступить к их упаковке для дальнейшего хранения. Используйте крышки с резиновыми уплотнителями, чтобы обеспечить герметичность банок . Открывайте банку с выдерживаемыми шишками два три раза в день, чтобы позволить влаге испариться. Масса сухих шишек может служить ориентиром для определения степени просушки. Для этого сразу после снятия урожая возьмите одну шишку с растения и взвесьте ее. В процессе сушки взвешивайте шишку, чтобы определить, сколько воды испарилось. К примеру, свежая шишка весом 10 г после сушки и выдержки будет иметь вес около 2,5 г. Шишки, как правило, теряют в процессе сушки до 75% своего первоначального веса. Коротко и ясно схема выглядит так Сбор семян Дайте семенам достаточно созреть, прежде чем собирать их. Некоторые особенно крупные семена в процессе своего роста могут разорвать прицветник, в котором они созрели. У неоплодотворенных женских растений соцветия продолжают расти на протяжении всего периода цветения. Семена конопли обычно достигают полной зрелости через 6-8 недель после опыления. Как только произошло опыление, вся энергия женского растения направляется на производство семян. Если ваша основная задача — получить семена, не обращайте внимание на то, что содержание ТГК в женских растениях уменьшается в процессе образования семян. Растения со зреющими семенами можно держать до тех пор, пока семена не начнут буквально «лопаться» от своей спелости, но в основном их собирают не дожидаясь этого момента. Оплодотворенное женское растение, образующее семена, в большей степени подвержено влиянию неблагоприятных факторов — паразитов, клещей или плесени, поэтому будьте особенно внимательны. Если конопля выращивается в помещении, для получения семян обычно искусственно оплодотворяют одну или две ветки, остальные, как правило, оставляются неопыленными для получения сенсимиллы. Ветки с неопыленными соцветиями, срезают на пару недель раньше тех, которые производят семена. Чтобы извлечь из чашечек созревшие семена, аккуратно потрите шишки руками над чистой поверхностью или столом. В крайнем случае, можно подстелить газету. Высыпьте семена с остатками листвы на поднос. Двигайте поднос назад и вперед, а затем наклоните, чтобы семена собрались в одном углу. Отделите семена от оставшегося «мусора» и повторите процедуру. Затем протрите семена в руках, чтобы убрать с них прилипшие остатки чашечек. Повторяйте процедуру до тех пор, пока семена не станут достаточно чистыми. Полученные семена следует хранить в прохладном, сухом и темном месте. Свежие семена конопли готовы к посадке сразу же после их сбора, но в этом случае из них обычно вырастают слабые и больные растения. Подождите один два месяца, прежде чем высаживать полученные семена. Качественные семена имеют твердую и прочную скорлупу. Из них, как правило, вырастают самые здоровые и крепкие растения . Семена женского растения “Blueberry” от компании Dutch Passion выглядывают наружу из покрытых трихомами чашечек. Семенам необходимо время, прежде чем они станут большими и сильными. Очень часто некоторые семена разрывают чашечку в процессе своего созревания. Женское растение ТNТ с семенами (“Gipsy Nirvana”). Фото сделано незадолго до того, как растение изъяла полиция. P.S. Мы усердно трудимся над энциклопедии дзаги, собираем и публикуем полезную для гроусообщества информацию, но жизнь не стоит на месте и если у вас есть свежая информация, статьи, фото, замечания к опубликованным материалам, пожалуйста в комментария оставляйте свои отзывы. И будущие поколения гроверов будут вам благодарны. Сделай свой вклад в общее дело. Команда Dzagi. Источник: Гроверы, Хорхе Сервантес «Библия Гровера», "Пособие по домашнему садоводству" Вильяма Клемента. Обсудить на форуме

Вводные понятия Аквапоника — это симбиоз гидропоники и аквакультуры (аквакультура — это выращивание водных организмов). В самом простейшем варианте аквапонная установка состоит из аквариума с рыбами и гидропонной системы с растениями. Работает аквапоника так. Рыбы выделяют продукты жизнедеятельности в воду. Эту воду после механической фильтрации помпа накачивает в биофильтр, где нитрифицирующие бактерии перерабатывают выделения рыб (в частности, аммиак) в удобрения для растений (нитраты). Далее эта вода поступает в гидропонную установку, где корни растений всасывают питательные вещества, после чего вода сливается обратно в аквариум. Цикл повторяется. Биофильтр — это то место, где живут нитрифицирующие бактерии (для жизни им необходима большая площадь, где они могут прикрепиться). В зависимости от объёмов культивирования и прочих условий биофильтр может быть как отдельной конструкцией (бассейн, заполненный специальными наполнителями в виде шариков, имеющих малый объём, но большую площадь), так и частью гидропонной установки. Например, при использовании системы периодического затопления бактерии селятся на субстрате (керамзит, гравий, перлит), то есть сама гидропонная установка с растениями и бактериями является биофильтром. С чего начать изучение аквапоники Данное направление в садоводстве очень сложно по трём причинам: Требуется умение выращивать каннабис на гидропонике. Необходимо уметь содержать рыбок в аквариуме или выращивать рыбу в пищу. В отличие от гидропоники, где в случае ошибки вы можете просто сменить гидропонный раствор, в аквапонике такое действие невозможно — оно приведёт к разрушению всей системы, и вам придётся начинать весь процесс сначала. Поэтому лучше всего сначала освоить каждую из областей (гидропонику и аквакультуру) раздельно и только потом пробовать свои силы в аквапонике. Какую гидропонную систему выбрать В аквапонике можно использовать гидропонные установки любых типов, однако их конструкция может отличаться от стандартной. Разобравшись с работой аквапоники в целом, вы поймёте и то, как модифицировать выбранный вами тип гидропонной установки. В исследованиях наилучшие результаты показали системы капельного орошения и периодического затопления. Последняя является самым простым вариантом для домашнего гровинга. Как построить и запустить аквапонику с системой периодического затопления Для сборки вам потребуется: Аквариум или другая ёмкость для рыбы. Желательно, чтобы объём был не менее 50 литров. Чем больше объём — тем стабильнее будет работать система в целом. Ёмкость для растений — половина или четверть от объёма аквариума. Глубина ёмкости — не более 30 см. Водяная помпа. Её мощность должна превышать объём аквариума в 3-5 раз. Возможно, потребуется таймер для помпы. Аквариумный компрессор. Сантехнические трубы, шаровой кран для регулирования подачи воды к растениям, силиконовый герметик. Какие и сколько — будет зависеть от выбранной вами конструкции. Нужно будет изготовить колокольный сифон. Это устройство будет контролировать перелив и одновременно обеспечивать быстрое осушение гидропонного субстрата. Как работает колокольный сифон Более подробно о том, как собрать такую систему, вы можете прочитать в статье Dzagi «Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира». При сборке аквапонной установки учитывайте следующие моменты: Свет для растений не должен попадать в аквариум. Рыбам свет вообще не нужен, освещение аквариума должно быть минимальным. Планируйте конструкцию так, чтобы в любой момент вы имели доступ к любой её части. Это необходимо для максимально быстрого ремонта. Используйте только пластиковые ёмкости и трубы. Металлы могут вызвать отравление рыб. Используйте трубы большого диаметра. Тонкие водопроводы могут быстро засоряться. Как запустить готовую систему аквапоники Сначала в нашем биофильтре (его роль будет играть гидропонный субстрат) должны поселиться бактерии, которые будут способны перерабатывать аммиак и другие выделения всей популяции рыб в нитраты, малотоксичные для рыб и легкоусвояемые растениями. Если запустить рыб при отсутствии бактерий, то концентрация аммиака в растворе быстро подскочит и рыбы погибнут. Упрощённо запуск биофильтра выглядит так: Наполняем наш гидропонный контейнер правильно подготовленным субстратом (керамзит, гравий или перлит), то есть многократно вымоченным в воде до стабилизации pH на уровне 6,8. Заливаем воду в аквариум. Включаем помпу и компрессор. Добавляем в воду аммиак в виде хлорида аммония — это будет питание для бактерий на первых порах. Запускаем в систему бактерии (готовую жидкость с бактериями можно купить в зоомагазине). Можно также добавлять субстрат из уже функционирующей аквапоники или аквариума, особенно если там похожие условия. В этом случае запуск биофильтра пройдёт намного быстрее. Ежедневно контролируем воду: pH, аммиак, нитраты, нитриты, температуру воды. Признаком того, что биофильтр полноценно заработал, будут следующие показатели: аммиак и нитриты — 3 ppm (0,3 мг\л) и ниже. Для начала посмотрите обучающее видео, в нём очень подробно описаны все принципы запуска биофильтра. После этого вы сможете найти и выбрать удобную вам схему, в интернете их много и нет смысла разбирать каждую. Самое главное здесь — понять суть процесса. Как правильно запустить биофильтр Когда можно посадить растение и запустить рыб Рыб можно запускать только после того, как вы убедитесь, что биофильтр запущен. Посадка растений возможна в 2-х вариантах: После запуска биофильтра сначала высаживаем растение. Предварительно семечку нужно прорастить в минеральной вате или кубике root riot до 1-2 пар настоящих листьев. Ждём примерно неделю, чтобы растение пустило корни и смогло усваивать нитраты (тесты должны показать снижение концентрации нитратов в воде). После этого запускаем рыбок (не всех сразу, а постепенно добавляя по 25% жильцов, чтобы бактерии адаптировались к меняющимся условиям системы). Аммиак на этом этапе добавлять не нужно, рыбки сами будут его выделять. После запуска биофильтра сначала частями запускаем рыбок, а затем высаживаем растение. В этом варианте в первые 2-3 недели после запуска рыб возможно накопление избытка нитратов в воде (растение ещё не пустило корни и не начало их усваивать). Проблему решаем так: если на тестах содержание нитратов в воде стало 100 мг\л и более, заменяем 30% воды в аквариуме на чистую воду. Важный момент! Возможно, при запуске биофильтра по схеме вам потребуется изменять pH или температуру воды для ускорения роста бактерий. В этом случае обратное снижение этих показателей проводите очень медленно. Особенно важно снижать температуру не более чем на 1 градус в сутки. В противном случае бактерии могут превратиться в цисты и прекратить биофильтрацию. Какую воду использовать для аквапоники и как её подготовить Подойдёт обычная водопроводная вода, либо вода из артезианской скважины. Дистиллированная, осмос — не годится. При использовании водопроводной воды её нужно отстаивать в открытой ёмкости не менее суток, чтобы улетучился хлор. У воды должны быть следующие целевые показатели: pH — от 6,8 до 7,0. Если этот показатель выше 7 — снижаем добавлением ортофосфорной кислоты, заодно это добавит фосфора для каннабиса. Если показатель ниже 6,8 — повышаем его добавлением карбонатов калия и кальция. Содержание кислорода — 5 мг\л и выше. При недостатке кислорода ставим дополнительный компрессор. Общая жёсткость (GH) — от 8 до 12°dH (140-210 ppm). Временная (карбонатная) жёсткость (КН) — от 4 до 8 °dkH. Если вода слишком жёсткая, можно разбавить её дистиллятом или осмотической водой. Если вода излишне мягкая — необходимо добавить в аквариум ракушки или бикарбонат калия. Содержание аммиака\аммония (NH3\NH4) — до 0,3 мг\л. Если показатель выше, нужно чистить (сифонить) аквариум, убирать лишних рыб или ставить дополнительный биофильтр. Нитраты (NO3) — не более 100 мг\л. Рыбы могут жить и при больших концентрациях, но а таком случае они будут хуже расти и болеть. При слишком высокой концентрации решаем проблему посадкой дополнительных растений, удалением из аквариума лишних рыб или заменой части воды из аквариума. Какими тестами пользоваться для проверки качества воды Чаще всего в домашних условиях используют аквариумные тест-полоски или капельные аквариумные тесты. Наиболее точными являются капельные тесты. Лучше всего себя зарекомендовал себя немецкий производитель SERA. Как часто контролировать параметры воды в аквариуме Желательно проверять воду каждый день, пока система не заработает относительно стабильно. При стабильной работе системы можно ограничиться непрерывным контролем температуры воды и ежедневным измерением pH. Каких рыб выращивать в аквапонике Важно, чтобы рыбы были неприхотливыми, устойчивыми к болезням и могли жить в воде, подходящей для выращивания каннабиса. Здесь всегда придётся искать компромисс, так как обычно рыбы предпочитают нейтральную и слабощелочную среду, а каннабис — слабокислую. Оптимальным pH для аквапоники считается 6,8-7. Неон — неприхотливая рыбка для небольших аквариумов Кроме того, разные рыбы любят разную температуру воды. Нитрифицирующие бактерии работают со 100% отдачей при температуре 27 градусов, а гидропонный раствор должен иметь температуру 18-24 градуса. Значит, лучше выбрать рыб, которые хорошо себя чувствуют при температуре 20-22 градуса. Тиляпия — отличная рыба для выращивания в промышленных масштабах Для небольших аквариумов это могут быть неоны и гуппи. В крупных и промышленных установках выращивают карпа и тиляпию. При желании вы можете выбрать и других рыб, если показатели вашей воды для них подходят. Сколько рыб можно заселить в аквариум Прежде чем покупать рыбок и заселять аквариум, нужно в первую очередь определиться с видовым составом рыбьего дома. В идеале нужно составить список и показать его опытному аквариумисту, который сможет определить, насколько верно подобраны количество и разновидности рыб. Существуют приблизительные формулы для расчёта плотности посадки рыб: 1 см. длины тела взрослой особи на 1 литр воды. Это правило лучше подходит для небольших рыбок и небольших систем. 0,5 кг. рыбы на 19-38 литров воды. Рассчитать количество рыбы можно и исходя из кормового коэффициента (КК). Кормовой коэффициент — это отношение количества корма, которым вы кормите рыб, к площади участка для выращивания растений. Максимально возможное значение для гидропоники — 100 граммов корма на 1 квадратный метр площади участка в день. Это значение подходит и для каннабиса, так как он — быстрорастущее растение. К примеру, если площадь для культивирования составляет 20 квадратов, и мы выбрали КК=100, то объём аквариума для рыб должен рассчитываться таким образом, чтобы ежедневно подавалось 2 кг корма в день. Как кормить рыб Кормить нужно сухим кормом, максимально полноценным и качественным. Вначале кормим понемногу, 1-2 раза в день. Корм должен быть съеден за 5 минут. По мере роста рыб, развития растения частота и объём кормления могут быть увеличены (здесь придётся экспериментировать, ориентируясь на состояние растений и рыб, а также на показатели воды). Кроме того, нельзя допускать, чтобы при кормлении было много остатков корма — он начнёт гнить, что приведёт к болезням рыб. Возможные проблемы с питанием растений и способы их решения Наиболее часто в аквапонике встречаются дефициты кальция, калия, железа и фосфора, однако это не значит, что вы обязательно с ними столкнётесь. Это будет зависеть от множества факторов: кислотности воды, качества корма, вида рыб и плотности их посадки в аквариуме. При признаках дефицита этих веществ их придётся добавлять извне или экспериментировать с кормом для рыб. Калий и кальций добавляют в виде основных соединений (гидроксиды калия и кальция). Железо добавляют в виде хелата железа. Фосфор — в виде ортофосфорной кислоты (при коррекции pH). Некоторые фермеры добавляют компост из червей в качестве дополнительного источника фосфора. Также в качестве источника необходимых микроэлементов и фитогормонов в воду можно добавлять экстракты морской водоросли, например, препарат Maxicrop. Некоторые гроверы добавляют в воду удобрения для гидропоники, но такой подход противоречит самим принципам аквапоники (создание замкнутой экосистемы). Кроме того, это может вызвать заболевания и гибель рыбы. Что делать после того, как запустили рыбу и посадили растения Ежедневно контролируем показатели воды в аквариуме, при необходимости плавно корректируем их. Нельзя допускать перепадов температуры более чем на 1 градус в сутки. Регулярно проводим чистку аквариума от твёрдых загрязнений. Регулярно чистим механические фильтры. Вода из аквапоники будет испаряться, по мере необходимости доливаем новую. Следим за состоянием растений и рыб. Дополнительные материалы На нашем портале вы можете найти больше информации по выращиванию на аквапонике: Аквапоника: FAQ, принципы работы + 1 handmade вариант Советы по устройству аквапоники. Из чего строить? Аквапоника: плотоядные растения помогут бороться с вредителями Что такое аквапоника и как ее едят Аквапоника — это тоже органика? Также вы можете прочитать гроурепорты: Репорт на аквапонике Auto Sweet Mango Fem / Аквапоника / Hydroponics Kit Ну и, напоследок, книги на английском языке: Aquaponic_Gardening.pdf aquaponics_fao.pdf Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по выращиванию в аквапонике! Автор: @DrKostas, Dzagi Еще почитать: Аквапоника: симбиоз животного и растительного мира Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?

Siyanie Quasar Evolution 240 Начнем с обзора самого мощного квантум борда из ассортимента производителя. Стоимость его 21 500 рублей. Характеристики Мощность: 0-240 Вт Размеры светильника: 580x380x60 мм Вес: 3.5 кг Есть диммер Диоды: Samsung lm301b (720 шт), Samsung lh351h v2 (48шт), Seoul UV (12 шт) Спектр Диаграмма нашего PAR-спектрометра UPRTEK PG200N Комплектация Плата с диодами Драйвер Mean Well XLG-240 Регулируемые подвесы (2 шт) Тросики для подвешивания (4 шт) Кабель питания (2 м) Независимый тест Чтобы проверить, сколько фотосинтезирующих фотонов (PPFD) выдает светильник на практике, мы провели испытания, на основе которых составили PAR-карту. Испытания провели на расстоянии 50 и 30 см в гроубоксе 70x70 на полной мощности лампы 240 Вт. Замеры делали с помощью спектрометра UPRTEK PG200N. Производитель рекомендует использовать Quasar Evolution 240 в гроубоксах 80x80. Мы с ним согласны. Тест показал, что данная модель вполне подойдет для этого размера гроубокса. Siyanie Quasar Evolution 160 Переходим к модели на 160 Вт, стоимость которой 15 500 рублей. Характеристики Мощность: 0-160 Вт Размеры светильника: 480x340x60 мм Вес: 3 кг Есть диммер Диоды: Samsung lm301b (490 шт), Samsung lh351h v2 (35 шт), Seoul UV (7 шт) Спектр Диаграмма нашего PAR-спектрометра UPRTEK PG200N Так был упакован Quasar Evolution 160. Комплектация та же, что и у светильника на 240 Вт, единственное отличие — драйвер Mean Well XLG-150 вместо XLG-240 Независимый тест Замеры проводились при работе светильника на 160 Вт. Quasar Evolution 160 производитель рекомендует использовать для гроубоксов 60x60. Кам мы видим из теста, этот светильник подойдет также и для 70x70, если выращивать одно растение. Итог Как показали наши тесты, оба светильника выдают достаточно света для раскрытия потенциала растений. Из достоинств можно выделить наличие УФ спектра и диммера. Купить светильники можно на сайте siyanie.shop. Также у производителя есть канал в телеграм: t.me/siyanie_led В комментах оставляйте отзывы на свет Siyanie. Они помогут другим гроверам определиться с выбором LED-светильника. Подготовил: @СуперМодерДзаги Еще материалы: Видео: Все что нужно знать просвет Видео: Как рассчитатьсвет для гроубокса? Dzagi-обзор: LED светильник Nanolux LED XR 830-Plus