Поиск сообщества

Однако, эффективное использование света - не единственная причина формирования елочной формы у кустов конопли. Еще один фактор - взаимодействие с ветром, которое повышает вероятность опыления. Ниже мы рассмотрим, имеет ли смысл добавлять боковое освещение в индоре, в попытке скопировать преимущества естественного освещения и как это повлияет на урожайность ваших кустов. Действительно ли боковое освещение необходимо? Боковое освещение может быть полезным в некоторых случаях, но обычно значительно уступает по показателю урожайность/ватт стандартному освещению сверху. Основной недостаток в идее бокового освещения заключается как ни странно в естественных особенностях кустов каннабиса. Они могут "чувстовать", какие из шишек находятся в верхней части и направляют максимальное количество жизненной энергии на их развитие и рост. Возможно, это связано с тем, что в дикой природе именно эти верхние шишки будут опылены ветром с наибольшей вероятностью. Это значит, что если у вас есть две абсолютно идентичные шишки, получающие одинаковое количество света и при прочих равных условиях, крупнее, плотнее и смолистее вырастет та, которая будет расположена выше на кусте. Таким образом, даже если вы обеспечите боковое освещение равное по мощности лампам сверху, шишки в верхней части куста все равно будут значительно крупнее своих собратьев снизу. Такова уж природа кустов каннабиса! Даже огромные кусты, которые растут в аутдоре и получают неограниченное количество солнечного света , в конечном итоге сосредотачиваются на формировании шишек, расположенных наверху. Именно они, скорее всего, будут опылены и обеспечат продолжение рода, что критически важно с точки зрения самого куста. Поскольку многие гроверы знают об этой особенности кустов, то естественно, что большинство сосредотачивает свои усилия на получении большого количества шишек в верхней части куста, а не на монтаже бокового освещения. Даже с точки зрения экономической эффективности, вы получите намного больше профита от вложений в мощные лампы сверху, чем на дополнительное боковое освещение, поскольку показатель урожайность/ватт в первом случае будет в разы выше. Учитывая, что кусты сами отдают предпочтение развитию верхних шишек, оптимальным решением будет их тренировка, с целью придания более "плоской" формы, как на картинке ниже. В этом случае большая часть шишек окажется в верхней части куста, т.е. они одновременно будут и ближе к свету и в зоне более "интенсивного" роста. Выращивание "широких" кустов с мощным светом сверху намного эффективнее, чем выращивание "длинных" растений с дополнительным боковым освещением. Боковое освещение vs Дополнительное освещение Боковое освещение используется со специфической целью обеспечить световой поток на боковые части куста и увеличить вес и размер шишек, которые там расположены. Дополнительное освещение применяется для усиления освещенности или расширения светового спектра основного света. Данный тип освещения подразумевает повышение светового потока сверху куста и как следствие увеличение урожайности за счет дополнительного роста верхних шишек. Дополнительное освещение обычно применяют в закрытых теплицах. Если в вашем регионе солнечный свет появляется буквально на пару часов или в принципе много пасмурных дней, то дополнительное освещение будет незаменимой добавкой к естественному солнечному свету. На фото ниже представлен пример дополнительного LED освещения в теплице, которое существенно увеличивает урожайность (обратите внимание, что лампы закреплены на подвижной платформе, обеспечивающей движение вперед/назад в течении дня). Еще одна распространенная причина использования дополнительного освещения - это изменение спектра светового потока или проще говоря "цвета" света. Разные световые спектры оказывают различное действие на ваши кусты, поэтому многие гроверы используют эту особенность и устанавливают дополнительные LED панели, чтобы дополнить естественное освещение в аутдоре или расширить спектр ДНАТ ламп в условиях индора. В настоящее время широкое распространение получила комбинация из ДНАТ и LED ламп, которая позволяет достичь более широкого светового спектра и за счет этого увеличивает общую урожайность кустов. На фото ниже представлен пример использования дополнительных LED ламп вместе со стандартными ДНАТ, что позволяет получить преимущества обоих типов освещения. Дополнительное освещение может быть отличным решением во многих случаях, но иногда именно боковое освещение может быть наиболее полезным. В каких случаях применение бокового освещения будет хорошей идеей? Боковое освещение будет действительно эффективным в том случае, если основным типом освещения являются CFL (компактная люминесцентная лампа) и T5 лампы, а сами кусты не были тренированы. Это связано с тем, что световой поток от ламп такого типа не проникает в куст глубже чем на десяток сантиметров. В то же время, если куст расположен на расстоянии больше 30 см от источника света, то его воздействие становится очень слабым. Именно в такой ситуации боковое освещение обеспечит нужное расстояние от источников света для шишек расположенных в нижней части куста, особенно это касается случаев когда не была проведена необходимая тренировка куста и наверху находится небольшое количество шишек. Если же вы тренируете свои растишки, чтобы они росли короткими и плоскими, то таким образом вы сможете увеличить урожайность, при том же количестве света. Другими словами вы получите больше эффекта от того, что благодаря тренировкам большее количество шишек будет находится в верхней части куста и получать доступ к свету, чем от установки бокового освещения. При правильной форме кустов (невысокие и широкие) даже такие лампы как CFL и T5 смогут обеспечить достаточное количество света для большинства шишек, которые будут находится в верхней части куста и необходимость в дополнительном боковом освещении фактически отпадает. Если вы используете более мощные лампы, такие как ДНАТ и LED, то вам тем более не стоит беспокоиться о боковом освещении, поскольку проникающая способность света этих ламп очень высокая и он сможет дотянуться даже до шишек, спрятанных в нижней части куста. В заключении хотелось бы отметить следующее, в любом случае крайне важно, чтобы бутоны вашего куста получали достаточное количество света и воздуха. При этом вы получите намного больший выход в соотношении урожайность/ватт, если убедитесь что большинство основных шишек находятся в верхней части куста и получают свет напрямую от основного источника света. Если еще короче, то просто попробуйте вместо бокового освещения применять тренировки для ваших растишек Статья подготовлена при поддержке магазина семян RastaRasha Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.

1. Матрицы фулл спектра - не подоходят для полного цикла. В них не хватает ни 660нм (красный) ни 445нм (синий). Добавлять нужно и 445 и 660 и холодный свет (6000-6500K). 2. Собрав лампу тестируйте пару суток в своем гроубоксе/гроуруме и там измеряйте температуру. Измеряя температуру в комнате, вы не получите точных цифр, например тестировал лампу в квартире, температура не поднималась выше 50 градусов, но стоило её засунуть в бокс, как температура была на 10 градусов выше прежних измерений через 2 часа работы. 3. Не используйте радиаторы от процессора. Никогда. Это "дикая дич" матрицы долго не проходят на них, как бы вы их не обдували. В процессе моего грова погорело 2 таких светильника (кулеры работали) Можно было бы списать на брак матриц, но матрицы были от разных производителей. Даже если матрица не сгорит, а будет работать при высокой температуре, то кпд у неё будет ниже. 4. Не надейтесь на кулеры - в любой момент они могут остановиться по разным причинам. Даже если вы удосужились поставить терморелле, то светильник который светит 10 минут и остывает 5 минут радости вашим растениям не придаст. 5. Если всё же вы решили использовать по неведомым причинам радиатор от процессора, то используйте как минимум 2 кулера. Пример лампы которая выжила. Но и то она поплавилась местами (в районе питания). По этому не нужно. 6. Используйте кулеры для своих ламп, как "на всякий пожарный". Если вы делаете кастомную лампу, то относитесь к кулерам не как последней надежде охлаждения. Используйте максимально "тяжелые" радиаторы Ситх и Повстанец - это 2 лампы для веги и цвета, но это не значит, что во время цветения, нужно выключать лампу для веги, она лишней не будет. Света мало почти никогда не бывает) Используемые радиаторы: На каждую лампу идет по 0.5м такого радиатора. На мини%цензура%, вообщем на сайте этих ребят такие радиаторы стоят в 3 раза дороже, чем их можно найти. Боковые заглушки Лампа для Веги (Повстанец) 2 синих матрицы (445нм) на 50Вт запитанные от драйвера, выдают 60 потребляемой мощности. 20 светодиодов холодного белого 3вт 6500K и 8 по 3вт 445нм. Температура 38 градусов. Если поменять блок питания, то выдаст плюс 40 Вт. Закрыто всё защитным стеклом. В этой лампе решил не использовать линзы. Поставил 1 кулер 120мм Лампа для Цвета (Ситх) 2 фулл матрицы бездрайверные на 50Вт 9 светодиодов 660. В этой решил использовать кнопку включения 660нм, ради красоты, потому что кнопки - это круто) Температура 40 градусов, поставил 2 кулера 120мм на 12Вт. 2 лампы потребляют 230Вт. Для бокса 0.5x0.8 должно хватить. Каждая лампа с запасом 50Вт, т.е можно добавить сд на 50 вт и ничего не произойдет, было сделано с запасом, чтобы не переживать. Каждая лампа весит больше 3кг. Но как они красиво горят, господа, просто загляденье, если посмотреть на них, то ловишь зайчиков. А вообще я даже немного завидую растихам, потому что как светильники они тоже очень круто смотрятся, смотря на них я и подумал дать им именам из звездных войн. Статья участник декабрьского конкурса Автор, жги. Читайте также: Что нужно знать при покупке LED светильника? Понимание метрики фитосвета Современный фитосвет и гибридное освещение На весь белый свет: особенности подсветки белыми светодиодами О лампах с Aliexpress

Оригинальный материал опубликован на сайте GeekBrains под авторством Fenyx_dml. Далее, повествование от его лица. Эта статья написана под впечатлением от другой статьи на GT, о чем говорит похожее название. Дело в том, что этой темой я интересуюсь лет двенадцать и потому статья iva2000 вызвала довольно живой отклик в моем сознании. Результаты и выводы меня почти убедили, но остались моменты, с которыми я не согласен. Решил всё пересчитать и так как результат получился довольно объемный, я решил написать его в виде отдельной статьи, а не комментария. Прочитав заголовок и вступление, я был настроен критически. Еще бы! Я сам производил расчеты, куча людей производит и использует специальные фитолампы (не только светодиодные — посмотрите на люминесцентные светильники в любом цветочном магазине!), а тут некто заявляет, мол, всё это туфта, белые светодиоды не хуже. Но ознакомившись до конца, я свое мнение изменил и понял что в этом мнении есть существенная доля истины, но надо разбираться… Всем кто не читал эту статью — убедительная просьба ознакомиться для лучшего понимания, т.к. для сокращения объема и исключения дублирования информации я буду только ссылаться на данные указанной статьи, но не повторять их. Остальные же — давайте продолжим! Итак, сначала, что же мне показалось спорным. 1. В указанной статье приводится кривая фотосинтетической активности света McCree, которая означает прибавку биомассы растением при освещении его светом узкой полосы, но почему-то отметается её значение вовсе под предлогом, что «в широкой полосе разница будет незначительной). В разделе „Результаты анализа спектров серийных белых светодиодов“ под пунктом 3 и вовсе приведена формула расчета энергетической ценности света с использованием ДВУХ интересных параметров — это ɳ — световая отдача в лм/Вт и Ra — индекс цветопередачи. Обе этих величины имеют жесткую привязку к другой кривой, которая называется „фотопической“. Это кривая чувствительности человеческого глаза к свету. Чтобы не быть голословным, посмотрим на картинку: Они едва ли похожи друг на друга, верно? Поясню, что люмены измеряются датчиком, имеющим чувствительность, строго соответствующую приведенной фотопической кривой. А фотосинтез осуществляется в соответствии с приведенной кривой McCree (она и есть гоафическое отображение интенсивности фотосинтеза в зависимости от длины волны). И, как вы уже заметили, кривых на рисунке две. Одна из них — нормирована к числу фотонов, а вторая к мощности излучателя, что в обсуждаемой статье даже не упомянуто. Уважаемый автор приводит кривую нормированную по числу фотонов, но не указывает этого и в дальнейшем не использует её, а использует кривую чувствительности глаза человека. Но, простите, причем здесь тогда фотосинтез? Либо не использовать никакую кривую и считать все фотоны равнозначными либо использовать ту, которая соответствует изучаемому процессу! Индекс цветопередачи же — это вообще некий виртуальный показатель, который говорит — на сколько точно будут переданы цвета (фотографии, ткани и т.п.) при освещении их данным источником света. Т.е. тоже никакого отношения к фотосинтезу не имеет. Т.е. приведенная формула является слишком грубым приближением чтобы оценить реальное качество источников со сложным спектром излучения! Дальше-больше! Я проверил расчетные значения ФАР в мкмоль/дж, которые автор приводит в таблице с помощью приведенной им же формулы и получилось вообще черте что: Цифры вообще не те и отличаются в разы от приведенных. Неужели автор не проверял свои же данные для статьи? Это меня никак не устроило и я сделал расчет как положено — без странных формул с не понятно откуда взятыми коэффициентами и параметрами, относящимися к другой области применения. Для начала цифруем картинки всевозможных графиков и загоняем их в табличный процессор. Оп! Затем делаем так. Сначала рассчитаем коэффициент фотосинтетической активности для каждого источника. Для этого для выбранного источника умножаем мощность излучения на каждой длине волны на число из графика McCree, для той же длины волны. Затем подсчитываем интеграл (сумму) мощности для исходного графика и результата перемножения. Делим второе на первое — получаем коэффициент, означающий эффективную долю излучения для данного источника (ту, которая примет участие в фотосинтезе): Вот, уже можно сделать предварительные выводы! 1. ДНаТ — это супер для освещения растений! Эффективность его спектра достигает 79% и это для лампы, которую первоначально проектировали в общем-то не для этого, а для освещения автомагистралей и промышленных объектов. 2. Фитолампы не смотря на „специальный“ спектр не превосходят обычные белые светодиоды с цветовой температурой 4000К и не сильно лучше „холодно-белых“ 6000К. 3. Светодиоды красного (обычного) и дальнего красного вообще вне конкуренции. 4. Получается, что если хочется выжать всё из каждого ватта освещения, нужно брать обычные красные светодиоды (излучатели дальнего красного — почти в 2 раза дороже), а если хочется сэкономить в цене аппаратуры — нужно брать белые светодиоды. Но, как я уже сказал, выводы эти предварительные и основаны только на оценке эффективности спекра источников, без учета их кпд и некоторых других моментов. Поэтому разбираемся дальше. Что же будет, если учесть КПД источников? Данные о КПД взяты частично из статьи iva2000, а по красным светодиодам я точных данных не нашел, но в старых моих записях по данным литературы были числа меньше чем для синих светодиодов, т.к. в последнее время всё развитие технологии было направлено именно на светодиоды синего свечения, а другие оставались в хвосте прогресса. По большому счету их цифры взяты наобум, но они в данном случае не играют основную роль, поэтому хватит об этом. И если кто-то сообщит более достоверные данные, я буду только благодарен. Вот тут-то расстановка сил уже меняется! Оказывается, светодиоды с CCT 4000К лучше даже ДНаТ! Причем, если для 1000 Ваттной лампы преимущество это не существенное, то для натриевых ламп малой мощности (100Вт) преимущество уже достигает 2,4 крат! А фитолампа — бесполезная трата денег — она уступает обычным белым светодиодам на 25%! Вот тебе и фитолампа! И чтобы уже всё сделать предельно точно, считаем на фотоны по формуле: Где h- постоянная Планка, c — скорость света. Но число фотонов нам не нужно, поэтому чтобы перевести все в моли, делим всё на число Авогадро и умножаем на миллион для представления в микромолях. Вот теперь можно сделать окончательные выводы: 1. ДНаТ имеет сравнимую эффективность только при использовании ламп большой мощности (600-1000Вт). Если Вы хозяин крупного тепличного хозяйства, то по совокупности эксплуатационных характеристик лампы на киловатт — Ваш выбор! Затраты на установку освещения и замену ламп будут существенно ниже, а затраты на электроэнергию приблизительно одинаковы со светодиодами. Малое количество синих лучей в спектре ламп компенсируется наоборот высоким их количеством в естественном свете, особенно зимой (цветовая температура неба достигает 15000К!) — это как раз ситуация с теплицами, когда досветка включается утром и вечером, а днем используется естественное освещение. 2. Наиболее эффективны светодиоды с цветовой температурой 4000К. 100 Ваттная светодиодная лампа дает на 43% больше фитоактивного излучения чем лампа ДНаТ той же мощности! Цена, как ни странно, тоже на стороне светодиодов — цена лампы ДНаЗ на момент написания статьи — чуть больше 1000р., в то время как светодиоды с той же мощностью на алиэкспрессе идут за 360р. (в исполнении COB — много чипов на одной подложке)! Это еще не считая балласта в обоих случаях. Если вы растите зелень на подоконнике или в гроубоксе, то белые светодиоды — вне всякой конкуренции. Достаточно один раз купить хорошие светодиоды и их обвязку и вы обеспечены отличным экономичным освещением на годы. 3. Фитолампы. Я изначально был другого мнения, но основываясь на данных о практическом использовании белых светодиодов из статьи iva2000, подтвержденных теперь собственным исследованием приходится констатировать, что они не дают никакого преимущества по энергоэффективности или по качеству выращенных растений, а всё с точностью до наоборот! Скрипач не нужен! * Небольшое пояснение по фигурировавшим в таблицах комбинациям белых светодиодов с красными. Я для интереса рассмотрел вариант освещения, когда в дополнение к белым светодиодам дополнительно устанавливаются обычные красные или специальные с дальним красным спектром свечения (в пропорции 3:1 по мощности). Это бывает необходимо для стимуляции цветения. Если вы разводите цветочки или землянику или другие растения, у которых цветение или плодообразование является основной целью, это может быть оправдано. Если вы растите салат и петрушку, то вряд ли стоит заморачиваться — красные светодиоды дороже белых раза в 2,5, а специальные „фито“ с дальним красным — в 4 раза! Если цель — нарастить зеленой массы за минимальные деньги, лучше взять еще один или даже два белых светодиода — будет лучше и дешевле! Только не стоит загонять бедные диоды в гроб — зная любовь китайских товарищей к завышению параметров, нужно следить, чтобы при работе основание светодиодов грелось как можно меньше — позаботиться об эффективном теплоотводе и ограничивать рабочий ток. Лучше купить на 20% больше диодов и пустить на них на 20% меньший ток и таким образом в разы увеличить их время жизни, чем навалить на полную катушку и через год получить 50% первоначального светового потока и половину нерабочих корпусов! В целом нельзя не отметить, что революция в малом растениеводстве свершилась и это не может не радовать! Ко мне сейчас едут несколько мощных светодиодов и если со свободным временем всё сложится, то в продолжении будет практический результат в дополнении к этой сугубо теоретической части. Источник: geekbrains

Типы света: видимый свет против PAR Чтобы понять разницу между различными метриками, в первую очередь важно больше понять о свете в целом. Особенно значимо понимание различий между типами света, которые важнее для человеческого зрения, и теми, которые важнее для фотосинтеза. Далеко не весь свет виден человеческому глазу, и, кроме того, этот свет составляет лишь небольшую часть класса энергии, известного как электромагнитное излучение, которое также включает в себя рентгеновские лучи, микроволны и даже радиоволны. Различные типы электромагнитного излучения определяются их длинами волн и частотами, которые выражаются в герцах и нанометрах(нм) соответственно. Большинство рентгеновских лучей, например, имеют длины волн от 0,01 до 10 нм. Длины волн же, которые видны человеческому глазу (то есть видимый свет или видимый спектр), составляют от 400 до 700 нм, и все электромагнитное излучение, выходящее за пределы этого диапазона совершенно незаметно для человека. Однако длины волн вне человеческого диапазона все еще видны многим другим животным. Например, УФ (10-400 нм) видим для многих рыб и насекомых, а инфракрасные (700-1000 нм) видны многим змеям. Более важно то, что эти типы света также обнаруживаются и используются растениями. Фактически, растения способны воспринимать длины волн от 260 нм (УФ-С) и до 730 нм (дальний красный). При этом большая часть света, используемого растениями для фотосинтеза, который известен как фотосинтетически активное излучение (или PAR), попадает в видимый спектр (400-700 нм). Однако растения гораздо более чувствительны к красному (640-680 нм) свету, чем к другим длинам волн, тогда как человеческий глаз более чувствителен к зеленому и желтому. Это важно, потому что светильники, которые кажутся яркими для человеческого глаза, могут быть гораздо менее полезны для растений, чем вы могли бы ожидать, если в них преобладает зелено-желтый спектр и мало красного. Тогда как специальный свет для растений может быть крайне эффективным на малых мощностях, при правильном подборе диодов, с преобладанием красного спектра. Люмены для людей, Фотоны для растений Чаще свет измеряют в lux’ах и lumen’ах, и такой анализ освещенности хорошо подходит для офисных помещений, и для общих измерений света, ориентированного на человеческий глаз, измерительные приборы в люменах или люксах ориентированы на 550 нм, и могут недостаточно точно фиксировать показатели PAR фитосветильников. Итак, как измерить полезность света для растений? Интересно, что идея о том, что растения и люди использует разные длины волн света, не является новой. На самом деле было разработано немало показателей для специфического измерения PAR (фотосинтетически активного излучения). Однако путаница в отношении оценки и сопоставления ламп для растений имеет аналогичную обширную историю. Чтобы убедиться, что вас не обманывают бессмысленные спецификации, первое, что вы хотите убедиться, что вы понимаете, что PAR не является метрикой. Скорее это просто название, данное диапазону света, который управляет фотосинтезом (400-700 нм). Надежная мера измерения фитосвета это измерения потока фотонов. Двумя основными метриками, основанными на потоке фотонов, являются PPF и PPFD. Photosynthetic Photon Flux(PPF) (фотосинтетический поток фотонов) – это мера измерения всего PAR, то есть всего потока фотонов излучаемое лампой в секунду. Поскольку число фотонов, которые подсчитываются, обычно порядка квадриллионов и квинтиллионов, число фотонов обычно выражается в микромолях (мкмоль), причем каждый мкмоль представляет собой примерно 6,02 × 1017 (602 квадриллионов) фотонов. Поэтому, поскольку PPF является мерой PAR, производимой в секунду, метрика обычно сообщается в мкмоль / с. PPF достаточно стандартизированная величина. Она дает точное измерение источника света, но не всегда может дать точную картину какое количество света попадает на листья растения непосредственно, эти факторы могут уже зависеть от линз, отражателей, светоотражающей поверхности гроубокса – растения могут получать разное количество фактического света в разных условиях, даже если PPF у двух ламп одинаковый. Дело не всегда в мощности, а в том, как вы ей пользуетесь. Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) PPFD – более точная величина - (плотность фотосинтетического фотона), является мерой PPF, которая достигает определенной площади (m2) данной поверхности. Он выражается в мкмоль / м2 / с. Поскольку PPFD рассматривает только свет, который достигает растений, он обычно считается лучшим показателем, чем PPF, и в настоящее время является одним из лучших способов измерения и сравнения интенсивности света. К сожалению, PPFD еще далек от совершенства. Например, метрика дает равный вес любым фотонам, которые попадают в диапазон 400-700 нм, хотя красный свет более важен для управления фотосинтезом. Метрика также игнорирует как УФ, так и инфракрасный свет, хотя большое количество исследований показало, что УФ-свет стимулирует выработку вторичных метаболитов - таких как пигменты, флавоноиды и ТГК, а инфракрасный свет играет важную роль в управлении циркадианными ритмами. Кроме того, PPFD также легко манипулировать и преувеличивать. Одним из способов преувеличения метрики является уменьшение расстояния между источником света и точкой измерения. Поскольку интенсивность света обратно пропорциональна квадрату пройденного расстояния (закон обратного квадрата), PPFD, измеренный на поверхности ближе к источнику света, будет больше, чем измеренный на более удаленной поверхности. Воспользовавшись этим, некоторые производители сообщают о значениях PPFD максимально близкому к источнику света, хотя на практике такое расстояние выдержать невозможно, из за высокого уровня тепла от ламп или по другим причинам. Кроме того, поскольку площадь под системой освещения не обязательно освещена равномерно (другими словами, некоторые участки гроубокса получают больше света, чем другие), PPFD также может быть преувеличен, принимая измерения из точек, которые получают больше света и не учитывают области где света меньше. По этим причинам, хотя PPFD в настоящее время является лучшей метрикой, ее следует интерпретировать с осторожностью. Производители должны сообщать о расстоянии, на котором измеряются значения PPFD, и также должно описывать распределение светового потока либо путем представления среднего PPFD из нескольких точек выборки, либо путем сообщения соотношения минимального и максимального PPFD, измеренного в пределах определенной области. Если производители не предоставят эту информацию, мы рекомендуем вам связаться с ними, чтобы узнать, доступна ли она. Без этой информации вы не сможете точно оценить продукт производителя. Статья создана при поддержке магазина "MiniFermer" Советуем прочитать: Свет для растений и как его использовать Свет, Лампы, Электричество Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости. Присоединяйтесь)

Растения обладают крайне высокой степенью адаптации. И это правильно, ведь они застряли там, где проросло их семя и в отличие от животных они не могут переместить себя в более подходящие условия обитания. Ключевым фактором получения информации об окружающей среде является свет. Благодаря ему растения распознаю время дня, время года, наличие или отсутствие других растений вокруг, и так же, когда начинать период цветения и плодоношения. Как использовать свет для усиления цветения? Основное правило это обеспечить растениям много красного спектра света, особенно около 660 нм, так как это пик поглощения фитохрома – молекулы, служащей растениям детектором света. Эта молекула помогает определить, какое сейчас время года и когда пора цвести. В течение светового дня молекула фитохома поглощает свет и меняет свою форму, а в течение ночи он молекула медленно возвращается в первичное состояние. На основании количества молекул фитохорма вернувшихся в первичное состояние помогает растению определить, как долго длится ночь, и даже какое сейчас время года. Если ваши растения расцветают весной, просто дайте растениям много красного света, и продолжительность дня более 12 часов. Для растений цветущих осенью, вам нужно сделать световой период 12 часов и менее. Так же можно попробовать один интересный трюк с «дальним красным» -730 нм. Говоря проще всего, дополнительное освещение растений дальним красным заставит их думать, что ночь длиннее, чем она есть на самом деле. Что благотворно скажется на процессах цветения у растений осеннего типа фотопериода, однако применение дальнего красного должно проводиться с осторожностью т.к это может повлечь дополнительному вытягиванию растений, а так же большое количество энергии, потраченное на «дальний красный» снижает мощность более активных для фотосинтеза частей спектра. Какой свет лучше подходит для вегетации, для дополнительной стимуляции ветвления, для формирования более кустистых и приземистых растений. Многие гроверы согласятся что компактные и ветвистые растения – самые лучшие. Эта форма имеет множество преимуществ как эстетических, так и с точки зрения повышения урожайности. Противоположность данной форме это сильно вытянутые растения с один-два стебля – часто является результатом реакции на затенение или плохую освещенность у растений. Если растение думает, что другие растения затеняет его, оно попытается изо всех сил вырасти в высоту, чтобы затем опуститься выше своих конкурентов. И данный эффект максимально заметен ни только в условиях низкой освещенности но и особенно когда растение обнаруживает свет, отфильтрованный листьями других растений. Свет, фильтрованный через листья, зеленый и содержит много инфракрасного света – это верный сигнал растению вытягиваться. Прямой солнечный свет, в противоположность, содержит максимум красного и синего света. Когда вы даете растениям много красного, их клетки стремительно расширяются. Это воздействует как на размер листьев, так и во многих случаях, на длину стеблей, что опять же может способствовать вытяжению растений вверх. Логическое обоснование данному процессу заключается в том, что растение пытается максимизировать всю свою площадь фотосинтезирующей поверхности под этим прямым светом. Наоборот, синий свет дает сигнал не увеличивать размер клеток растениям. Это означает, что стебли будут короче и станут меньше. Синий свет так же приводит к большей ветвистости. Еще не до конца изучена и понятна реакция растений на интенсивный синий свет. По какой причине запускаются процессы усиленного ветвления. Следует отметить, что синий свет может препятствовать цветению. Поэтому многие профессионалы используют синий свет на вегетации и красный во время цветения. Исследования на тему лучшего фитосвета. Существует три основных типа экспериментов объясняющих, какой свет больше всего подходит для лучшего роста растений: один на молекулярном уровне, один на уровне листьев и один на уровне целого растения с течением времени. Давайте разберем их все. Спектры поглощения – исследования фотосинтеза на молекулярном уровне. (Absorption Spectra) Хлорофил – основная молекула фотосинтеза растений, напрямую участвующая в поглощении энергии и передачи этой энергии цепочке реакции, которые приводят к химическому хранению этой энергии в виде сахара. Но хлорофил не одинок, есть десятки других «вспомогательных пигментов», которые также поглощают энергию света, а затем передают ее хлорофилу-А, самый значительный такой пигмент – хлорофил-Б. Можно выделить эти молекулы как по одному, так и в группе, освещать их полным спектром и наблюдать, какой спектр света наиболее склонны поглощать молекулы. Данные замеры в науке названы спектрами поглощения. Преимущества такого подхода заключаются в том, что вы можете непосредственно измерить, какой свет наиболее важен для процессов фотосинтеза. Недостатком является то, что вы не видите, как этот процесс проходит внутри отдельного листа или всего растения. Спектры действия – исследования фотосинтеза на уровне листьев. (action spectra) Растения в массе сухого вещества на 95% созданы из углекислого газа в воздухе – деревья в прямом смысле сделаны из воздуха. Эта мысль о чрезвычайной значимости углекислого газа для растений дает повод для еще одного эксперимента в зависимости длинны волны и степени поглощения все того же углекислого газа. В 70-ых годах 20 века был проведен эксперимент профессором Китом МакКри, на листьях 22 сельхоз культур. Он замерил разницу между спектральным составом света и потреблением листьями углекислого газа. Его исследования были названной кривой МакКри и получили широкое распространение в научной среде. Эксперименты по долгосрочному выращиванию растений. Два исследования, упомянутые ранее, имеют очевидное ограничение – они не дают анализа как процесс фотосинтеза протекает во всем растении в течение времени. А ведь именно в этих экспериментах самая интересная информация. Конечно, она субъективна для каждого отдельно вида растений и таких экспериментом проводилось, и будет проводиться множество. Идея их проста: выращивать растения полный цикл под разными спектрами света, а затем измерить какой-то важный или интересный аспект растений в итоге – сухой вес, количество цветов, рост и т.д. Это относительно простой эксперимент и провести его может почти каждый гровер, но давайте поговорим какие базовые результаты нам дали исследования NASA: Красный свет вызывает очень сильный рост. Только красный свет вызывает искаженный, растянутый, иногда даже опухший рост растений. Применение синего света исправляет эту проблему – сокращается вытягивание, производство хлорофила и общая эффективность роста повышается, ускоряются процессы транспирации. Исследования так же показывают, что и зеленая часть спектра так же имеет значение в общем фотосинтезе растений и может ускорить общий рост растений. Статья написана при поддержке магазина оборудования и удобрений Growvit Советуем прочитать: Свет, Лампы, Электричество

УФ - это электромагнитное излучение, находящееся между видимым человеком спектром света и рентгеновским излучением. От 400 нм до 10 нм (для сравнения видимый человеком свет от 400 до 700 нм.) Для растений существует два типа ультрафиолета: УФ-А и УФ-Б. УФ-А это наименьшая энергия УФ и составляет от 400 нм до 315 нм. УФ-Б - более высокая энергия, чем УФ-А, и составляет от 315 до 280 нм. На уровне моря около экватора 6% солнечной радиации составляет ультрафиолет. Из них 5,7% - УФ-А и 0,3% -УФ-Б. В зависимости от широты, высоты и времени года растения получают от 10 до 100 раз больше УФ-А, чем УФ-В. Ультрафиолетовый свет более высокой энергии, такой как УФ-С, отфильтровывается нашей атмосферой и не достигает поверхности Земли. ( УФ-С очень опасен для живых организмов.) Первая причина использовать ультрафиолет-А - это увеличение урожайности. Эффект ультрафиолетового излучения на растения хорошо изучен, однако не все эти исследования давали положительный эффект, во многом потому что методы исследования фокусировались на отдельных частях растений, например таких как хлоропласты, а не целые листья или целые растения в течении времени роста. Эти не полные исследования во многом создали ультрафиолету репутацию, которую он не заслужил (не было найдено прямой зависимости между фотосинтезом и УФ), так же были недооценены изобретательные растения, которые имеют способность сильно адаптироваться к УФ. Исследования на базилике, свекле и китайской капусте, при дополнительном облучении УФ-А в большинстве случаев приводили к увеличению площади листа и веса сырого продукта. Другие длительные исследования на олеандре и травах при досветке 340 нм УФ-А улучшали общий фотосинтез на 8-10% (не насыщающим фоном PAR при 500 мкмоль м-2 с-1.) При тестах на салате Латук существенно увеличивался размер листа, и масса сухого продута. Огурцы, выращенные под воздействием УФ-А имели более высокий потенциал фотосинтеза и повышенной транскрипцией генов, отвечающих за фиксацию углерода в клетке, по сравнению с растениями, выращенными под красным, зеленым и желтым спектрами. Причина 2 - УФ-А может изменить питательные качества ваших растений. Аналогично тому, как небольшая доза УФ полезна для человека, поскольку она помогает нам производить витамин D, растения так же реагируют на УФ, производя антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и фенольные соединения (кстати, именно эти соединения часто ответственны за яркие цвета фруктов - фиолетовый, красный и синий). Многие из этих соединения очень полезны для человека. Флавоноиды часто ассоциируют с большей продолжительностью жизни, с избавлением от лишнего веса, со здоровым сердцем и снижают риски возникновения рака, а так же снижают риски нейродегенеративных заболеваний. Другие фенольные соединения так же имеют важную роль в профилактике и лечении рака. Исследования показывают, что дополнительное облучения УФ-А перечной мяты, увеличивает как площадь листьев, так и общее количество фенолов и терпиноидов. Причина 3 - Ультрафиолет увеличивает вкусовые качества ваших растений, за счет увеличения уровня содержания терпенов. Эти элементы растения, служащие своего рода, защитой от солнца так же отвечают за вкус и аромат плодов и цветов. Причина 4: УФ может сделать ваши растения более устойчивыми к грибковым инфекциям Воздействие УФ-излучения -может увеличить толщину «кожи» или эпидермиса листьев, тем самым увеличивая его устойчивость к грибковым инфекциям. Возможно, вам интересно: «Как может УФ-А увеличить рост растений, когда он не очень фотосинтетически активен?» Магия УФ-А не в том, насколько она является фотосинтетически активным. Самое главное, какое влияние он оказывает на ваши растения. Ультрафиолет дает сигнал вашим растениям к изменению шаблона роста, к изменению биохимических процессов и транспирации. Свет - это не просто энергия для растений - это также и информация. Растения развили совершенно невероятные способы «увидеть» то, что вокруг них, чтобы корректировать свой рост и оптимизировать захват энергии. Первое, что растениям нужно «видеть», это другие растения рядом. Если другое растение находится выше или сбоку от них, они могут корректировать количество, размер и распределение листьев, а так же и дальнейшее направление роста. Все эти приемы позволяют получить наибольшее количество света, несмотря на конкурентов. Когда речь идет об искусственном освещении, дело уже не только в том, где свет ярче, но и в том какой длины волны он. Проходя сквозь листья, свет сильно фильтруется в области УФ, и в области синего и красного спектра. Поэтому растение понимает, что оно на ярком свете, когда на листья попадает большое количество синего, красного и УФ. Также верно и обратное, если уровень синего, красного и УФ спектра низкий, и много зеленого и инфракрасного спектра, растение считает, что оно затенено и начинает вытягивать стебель в поисках более яркого места под "солнцем". В целом такая тенденция роста сильно понижает урожай. УФ-А вместе с синим спектром инициирует ряд фоторецепторов (молекул, которые обнаруживают свет и посылают сигналы растению). В настоящее время идентифицированы критохром, фототропин, ZTL / FKF1 / LKP2 и в меньшей степени фитохром. Эти фоторецепторы вызывают ряд изменений, в том числе увеличение - производства хлорофилла, создание больших по размеру листьев, которые способны захватывать больше света, а так же, дают сигнал устьицам на листьях открыться, давая больше притока углекислого газа. Эксперименты на сое показали, что воздействие УФ-А делает растения более кустистыми и менее вытянутыми. В целом, все эксперименты на растениях в первую очередь говорят о значительном увеличении размеров листа. Подобный наглядный эксперимент каждый может провести сам для себя лично. Так же есть несколько интересных исследований о связи выработки ТГК и количества ультрафиолетового излучения в среде роста. Ученых на эту мысль натолкнуло то, что самые мощные лендрейсы растут, как правило, на высокогорьях, где уровень УФ излучения выше всего на планете. «Ближний» ультрафиолет типа А можно получить используя МГЛ или ДРИ лампы, по мимо мощного синего спектра в них присутствует и УФ-А. Так же есть гибридные лампы ДНАТ + МГЛ, что очень ценятся многими профессиональным гроверами. Можно подобрать и светодиоды УФ-А для самодельных LED светильников или уточнять спектрограммы рыночных LED светильников; имеют ли они в своем составе захват УФ – А (400 нм до 315 нм). В следующей статье мы попытаемся подробней разобраться в метрике современного фитосвета. В заключении, надо заметить, что нет предела совершенству в плане света для ваших растений, особенно когда речь идет о домашнем индоре ) Если у кого то есть опыт работы с ультрафиолетом пишите в комментариях, возможно именно ваши наработки попадут в гроупедию и станут примером для других гроверов. Дополнительно: Обсуждение на форуме Растения и ультрафиолет Материал подготовлен при финансовой поддержке магазина RuSensi

В обзоре двух китайских ламп я предложил читателям выбрать любые лампы на Aliexpress для того, чтобы я их купил и протестировал. Изначально я хотел купить и протестировать пять ламп, но в результате купил тринадцать. Световой поток ламп измерялся прибором Viso Light Spion, потребляемая мощность прибором Robiton PM-2, индекс цветопередачи, цветовая температура и пульсация прибором Uprtek MK350D. Результаты измерений: Как видно из таблицы, ни у одной из протестированных ламп мощность не соответствует заявленной. Реальная мощность составляет 21-96%. У одной лампы реальная мощность меньше «китайской» почти в пять раз! Китайские магазины часто не указывают многие параметры ламп. Световой поток (главный параметр любого источника света), например, указан лишь у трех ламп, причем у всех трех измеренный световой поток существенно ниже заявленного. Большинство продавцов не указывают индекс цветопередачи (параметр, определяющий «качество света» и правильное восприятие цвета предметов). Другие пишут CRI>80 – и это наглое вранье, производители пользуются тем, что покупатели не могут это проверить. Так, для ламп EnwYe и BuyBay продавцы указали CRI(Ra)>80, а по факту этот параметр составляет жуткие 68 и 66 соответственно. По нашим замерам, 8 из 13 ламп имеют низкие индексы цветопередачи, из-за чего их нежелательно использовать в жилых помещениях. Про пульсацию света продавцы тоже ничего не пишут, а у пяти ламп она тем временем составляет 100%. Такой свет вреден для здоровья, и место таким лампам только в помойном ведре. Цветовую температуру все китайские продавцы указывают лишь приблизительно (пишут Warm Light или 2 700-3 500K). Все лампы, кроме одной, не могут работать с выключателями, имеющими индикатор: они или мигают, или слабо горят при выключенном «свете». 12 из 13 протестированных ламп не соответствуют параметрам, заявленным продавцами. По всем этим лампам я выиграл диспуты на Aliexpress и частично вернул потраченные на них деньги. Ни одну из протестированных ламп я не могу назвать хорошей. На этом можно было бы и закончить, но я расскажу, что не так с каждой конкретной лампой, чтобы окончательно разобраться с тем, что нам «впаривают» китайцы. 1. Heetech E27 9W 3000K 220V (Lampada LED E27 E14 LED Lamp 220v Ball Bulb LED Light bulb 3W 5W 7W 9W 12W 15W 18W Lampara Bombilla Ampoule spotlight SMD 5730) – 82 рубля. Лампу прислали без упаковки. Точно такие же лампы сейчас продаются в «Ашане» по 62 рубля, но покупать их однозначно не стоит: 3,8 Вт вместо обещанных 9 Вт, очень низкий индекс цветопередачи CRI(Ra)=63, пульсация 19% (невидимая глазом, но всё же довольно большая) и всего 255 лм – это эквивалент 30-ваттной лампы накаливания, а не 60-ваттной, как можно было предположить по заявленной мощности 9 Вт. 2. EnwYe E27 5W WARM 220V (EnwYe 10pcs LED lamp E27 E14 IC 3W 5W 7W 9W 12W 15W 220V LED Lights Led Bulb bulb light lighting high brighness Silver metal) – 104 рубля. Лампу прислали в мягкой сетке. 3,6 Вт вместо обещанных 5 Вт и всего 226 лм (эквивалент 25 Вт). CRI очень низкий – 68, но пульсации нет. 3. MING&BEN Real Power 3W ([MingBen] LED Bulb Lamps E27 220V-240V Light Bulb Smart IC Real Power 3W 5W 7W 9W 12W 15W High Brightness Lampada LED Bombillas) – 59 рублей. Лампу прислали без упаковки. 100%-я пульсация ставит на этой лампе жирный крест, хоть по остальным параметрам всё неплохо – высокий CRI 82, действительно честная мощность 2,9 Вт при заявленных 3 Вт. Света эта лампа дает всего 112 лм (это эквивалент лампы накаливания 15 Вт). 4. Enjoy E14 10W Silver metal – 152 рубля. Лампу прислали в мягкой сетке. Пульсация 99%, так что лампу использовать нельзя. 9 Вт при заявленной мощности 10 Вт (для китайцев почти идеальный результат), CRI=74 (годится только для освещения хозяйственных помещений), 517 лм (эквивалент лампы накаливания 55 Вт). 5. i think R50 7W WARM (R39 R50 R63 R80 LED Light E14 E27 LED Lamp 3W 5W 7W 9W ac 220V 230V 12W 15W 20W R80 R95 R125 Led Bulbs Warm Cold White SpotLight) - 114 рублей. Лампу прислали без упаковки. Мощность 2,3 Вт вместо обещанных 7 Вт (обманули ровно в три раза), соответственно и световой поток всего 152 лм (для R50 это эквивалент 25 Вт). CRI=75, пульсация 20%. В общем, хлам. 6. ATS 9W Dimmable GU10 COB (1X Free shipping LED Bulb 110V-220V 9W 12W 15W Dimmable GU10 COB LED lamp light led Spotlight White/Warm white led lighting) – 153 рубля. Лампу прислали в универсальной коробке, рассчитанной на разные виды ламп-спотов. 3,7 Вт вместо обещанных 9 Вт и 173 лм вместо обещанных 550 лм (ровно треть). Низкий CRI 72, высокая пульсация – 51%. Диммирование даже не проверял – нет смысла. 7. Gitex Filament E14 8W – 70 рублей. Лампу прислали в универсальной коробке, рассчитанной на разные филаментные лампы. Здесь вранье заложено прямо в названии. Дело в том, что филаментов мощнее 1,5 Вт не существует. В лампе их четыре, так что 8 Вт никак не получится. Но реальность оказалась еще печальнее – мощность этой лампы всего 2,5, а никакие не 8 Вт. И дает она позорный световой поток – 217 лм, это от силы 25 Вт эквивалента. CRI 80, но это просто потому, что филаментов с низким CRI не бывает. Но обо всём этом можно было и не говорить, так как пульсация света у лампы 100%, и использовать ее нельзя. 8. Buybay E14 7W Warm (Patent LED bulb E27 lamp e14 led corn bulb SMD5736 3w 4w 5w 7w 10w 12w G9 corn light AC90-260V SMD 5730 GU10 spotlight B22 light) – 138 рублей. Лампу прислали в коробке с указанием бренда. 5,9 Вт при обещанных 7 Вт, 559 лм (эквивалент 60 Вт) при обещанных 700 лм и полное отсутствие пульсации. Очень неплохо для китайской лампы, если бы не CRI – он тут всего 66. Это даже для хозяйственных помещений мало, а для жилых совсем не годится. Замечу, что за 140 рублей в обычных магазинах можно купить качественную лампу без пульсации, с высоким CRI и гарантией. 9. Foxanon E14 5W Warm 3-level dimmer – 180 рублей. Лампу прислали в белой коробке. Эта лампа имеет функцию диммирования без диммера – при выключении на короткое время она меняет яркость, устанавливая ее циклически на 100, 50 и 25%. Но толку от этого мало, так как качество света у лампы никуда не годится – пульсация 100%, CRI 68, мощность 4,3 Вт при заявленных 5 Вт и световой поток 308 лм (эквивалент 30 Вт) при заявленных 558 лм. Такую лампу использовать нельзя. 10. MUMENG G9 3.5W – 102 рубля. Лампу прислали в универсальной коробке для ламп G4/G9. Мощность лампы в 3,1 Вт почти соответствует заявленной – 3,5 Вт. Световой поток 271 лм (эквивалент лампы накаливания 25 Вт). Пульсации нет. CRI=74. Если бы не низкий CRI, эту лампу можно было бы назвать хорошей. Это единственная лампа из всех, по которой я не открывал диспут, – продавец не указал CRI, а по остальным параметрам она соответствует заявленному. Но покупать ее я не советую – лучше немного доплатить и купить лампу с CRI>80. 11. Goodland Ceramic G9 5W Dimmable (NEW Ceramic G9 LED Bulb 5W 7W G9 LED Lamp Dimmable 220V 240V G9 Corn Light High Power Energy Saving Chandelier Lampadas) – 113 рублей. Лампу прислали в коробке с указанием бренда. 2,6 Вт вместо обещанных 5 Вт, 155 лм (эквивалент 15 Вт, и пульсация 100% – это весомый повод выбросить эту лампу в мусор, несмотря на высокий CRI – 81 – и возможность диммирования. 12. YNL G4 6W 12V Warm COB (YNL G4 LED Lamp AC DC 12V Mini Lampada LED Bulb G4 1505 COB Chip Light 360 Beam Angle Lights Replace 30W Halogen G4 Spotlight) – 52 рубля. Лампу прислали в белой коробке. Мощность 1,5 Вт при заявленных 6 Вт (соврали ровно вчетверо), световой поток всего 95 лм (это от силы эквивалент 10 Вт), CRI высокий – 81. Пульсация 75%, но лампа 12-вольтовая и ее можно использовать с источником постоянного напряжения – тогда пульсации не будет. 13. Goodland G4 COB 6W 12V Dimmable – 120 рублей. Лампу прислали в коробке с указанием бренда. Мощность еще меньше, чем у предыдущей, – 1,3 Вт при заявленных 6 Вт, но световой поток больше – 159 лм (это эквивалент 15 Вт). CRI высокий – 82, пульсация очень низкая – 3%. Это хорошая лампа с качественным светом, но мощность, завышенная продавцом в пять раз (!), портит всю картину. Впрочем, если знать, что мощность лампы 1,3 Вт, и рассчитывать на нее как на аналог 15-ваттной лампы накаливания, покупать ее вполне можно. Правда, сейчас у продавца ее нет в наличии. Эти тринадцать ламп выбирал не я, а мои читатели, которых я просил прислать ссылки на заведомо хорошие лампы. Как видите, хороших среди них нет ни одной. Я не знаю, почему получается, что в российских магазинах продается множество хороших светодиодных ламп, произведенных в Китае, а все лампы, заказанные в китайских интернет-магазинах, оказываются плохими. Однако это факт – из 36 китайских ламп, протестированных в проекте lamptest.ru, хорошей по параметрам была лишь одна, но стоила она в полтора раза дороже, чем аналогичная в России и проработала всего полгода. Сгоревшую лампу, купленную в обычном магазине, можно поменять по гарантии, которая обычно составляет от 2 до 5 лет, а китайскую лампу пришлось выбросить. Боюсь, что хороших ламп на Aliexpress и в других китайских интернет-магазинах найти не получится или они будут стоить существенно дороже, чем аналогичные лампы, продающиеся в обычных магазинах. Источник: 3dnews.ru Не мало статей (тестов) можно найти на этом сайте - lamptest.ru В ближайшее время, потихоньку, перенесем их к нам в гроупедию в раздел "гроубокс/гроурум" - освещение

Как завещал Гарик «Бульдог» Харламов, я решил взять свет! А именно – ДНаЗ лампы производства компании Reflux. Это обещало стать занятным экспериментом, одной из целей которого было проверить, как магазины подходят к вопросу упаковки и транспортировки заказов хрупкого товара. Уже в процессе шоппинга я понял, что выбранный наобум производитель оказался не самым «легким» в плане ассортимента. Во многих магазинах продукция отсутствовала (хотя товар был на витрине), а поставок не ожидалось. В паре-тройке из них консультанты уточняли, что товар закончился давно. Однако с задачей проверить 4 магазина и купить 4 лампочки я все-таки справился. Точнее, не я, а мы – разветвленная агентурная сеть в городах России. Итак, поехали! На запрос «Reflux купить Санкт Петербург» гугл выдает достаточно много вариантов, а вот проверка каждого не дает никакого результата – ламп нет. И если сначала запрашивалась конкретная модель Reflux ДНаЗ 400, то потом все пришло к «ну какая-нибудь лампа этого бренда. Какие у вас есть?». Первым магазином, давшим положительный ответ, стал “Теплица-СПБ”. После того, как продавец в телефонном разговоре несколько раз услышал, что название бренда произносится как «рефлюкс», он вежливо поправил. Мол, «рефлАкс». Спасибо=) Решено было остановиться на Дриз Reflux 150. Цена: 1400 рублей. Доставка в руки - 300 руб. Уже после процесса товарно-денежного обмена, состоявшегося в назначенный день и назначенный час, продавец посетовал, что ситуация с компанией Reflux непростая. Производитель продает товар исключительно оптом, минимум 20 штук ламп одного вида в одной коробке. Для интернет-магазинов такой формат не подходит, клиенты заказывают 20 ламп, но модели всем нужны разные… Теперь понятно, почему в доброй половине гроушопов товар попросту отсутствует. Следующая покупка оказалась самой быстрой, так как физический магазин, в котором можно было забрать товар самостоятельно, оказался относительно рядом с местом проживания одного из агентов. Собственно, этот ленивый товарищ так и выбирал магазин для проведения спец.операции. Итак, в магазине GrowHead была заказана и тут же оплачена на банковскую карту лампа Reflux ДНаЗ 250. Цена: 1500 руб Предполагалось, что агент сам заберет товар, и доставка обойдется нам в.. ровно в ничего. Но тут вмешалась природа, спустив в тот момент на город всю небесную канализацию. Пришлось вызывать такси. Да еще и в час пик. Обошлось все это сухое удовольствие в 180 рублей. Доставка в магазине стоила 200. Надо было брать. А так - никаких нареканий. Вот лампочка: Следующая проверка пошла уже по онлайн гроушопам. Хотя название следующего «клиента» заставило меня на миг подумать, что я снова взялся за старое – за покупку семян. Магазин Femki (ну не гроушоповое название же!) – это дискаунтер с неплохими скидками. Но я не очаровался, низкая цена может означать подвох. Я заказал и тут же оплатилна Qiwi лампу Reflux ДНаЗ 400. Цена: 1700 (было 2100) руб Доставка «Почта России» - 300 руб Итог: 2000 рублей. Письмо с подтверждением все не шло, тогда я решил обратиться к постоянно выскакивающему из правого нижнего угла консультанту. Точнее, сразу к двум консультанткам. Девочки, а вы всегда и везде по двое ходите? Далее события развивались стремительно. Предлагаю вам ознакомиться с перепиской. Уууууу! Опас-с-с-с-сность!!! ээээ.... Соль? Поваренная? Что? Или (О, Старые и Новые Боги, только не это!!!) вы о той, что на заборах пишут? Заказ пришел в коробке из-под чего-то мясного. И это – первая странность. Дальше – больше. Как вам новый метод заклеивания? Мятная, кстати, и, судя по резкому запаху, жевали ее не долго. ГАЗЕТЫ!!!! НУЖНО БОЛЬШЕ ГАЗЕТ!!!! Какой Филипс? Нет, правда, я Reflux (произносится через А) заказывал! Ан нет, лампа правильная. Упаковано все отлично, но не в те коробки. Ха-ха! Кстати, с момента заказа прошло 3 недели. Разницу в стоимости так и не вернули. Написал девчонкам сегодня. Они извинились. Дескать, заработались и забыли. Пообещали сегодня вернуть. Жду Ну и напоследок я припас для вас пример отличной работы от магазина ГроуДон (нет, это не реклама)! Даже описывать нечего. Заказ принят сразу, отправлен в тот же день «Почтой России» - все пришло в целости и сохранности. Лампа оказалась именно та, что заказывал – Reflux ДНаЗ 400. Цена: 2790 руб Доставка «Почта России» - 500 руб Итого: 3290 руб Но, прежде фотографий, я, уже учёный по этому поводу, должен все-таки обратить на это внимание. Я верю, что это просто последствия того, что у кого-то дрогнул пальчик и нажал не ту кнопочку с буковкой, но название ламп хоть и произносится как «рефлАкс», пишется все-таки ReflUx. А вот и лампа: Вместо постскриптума. А вы знали, что есть такой покемон – Гроудон? Вот такой: Правда, пишется через А – ГроудАн. Ха-Ха!

Другие видео от автора: ДНАТ(HPS) VS LED 2015 Gorshkoff: Новый тип LED Gorshkoff: LED и грамм с растения Gorshkoff: LED и грамм с растения. Выпуск 2 ДНАТ(HPS) VS LED (2012)

Нас интересует спектр - синий 430nm и 662nm и красный 455nm и 643nm. Для того чтобы получить данные об спектре света нужен спектрометр. Но цены на эти приборы достаточно высоки, так как в основном это лабораторные приборы. Конечно, их функционал богат как в техническом плане , так и на програмном. Нам такой функционал не нужен. И мы сделаем себе простой спектрометр (практически из подручных средств). Разыскивая информацию в интернете, нашёл достаточное количество инструкций по сборке этого прибора. Но, увы, они были не исчерпывающими и не содержали полной информации о возможных нюансах, в процессе сборки. Путем опыта, я с ними сталкивался и в статье подробно опишу их. Пошаговая инструкция по сборке спектрометра Для этого нам понадобится: 1) Веб камера 2) DVD диск 3) Коробка (подойдет из под обуви, желательно детской) небольших размеров 4) Пластиковая карта от сим 5) Рейка 40 см х 1см х 1см 6) Супер клей 7) Изолента (чёрная) Начнём с DVD диска. Эта деталь будет выполнять функцию дифракционной решётки. Возьмите канцелярский нож, либо шило. И расслоите диск. Нюанс: отделяйте верхний слой с этикеткой от нижнего слоя (не деформируя нижний слой и изгибая верхний - это позволит получить чистую поверхность, без остатков алюминиевого напыления). В некоторых статьях вводят в заблуждения, рекомендуя использовать СD диск. CD диск будет очистить очень не просто. Я пытался сделать это при помощи скотча, но тщетно. Разница между очисткой CD и DVD дисков: Так разделываем DVD: Теперь разметим нужную область. Нюанс: Вам надо выбрать участок таким образом, чтобы центр внутренней окружности совпадал с симметрией вырезаемой части (если этого не сделать, разложение светового потока будет несколько искаженно, и вы столкнетесь с проблемами при калибровке, и в дальнейшем прибор будет иметь большую погрешность) После того, как вы вырезали нужный кусочек, его необходимо отмыть от налёта. Промываем в спирте, либо спиртовой салфеткой. Разбираем вебкамеру. И сразу извлекаем из нее ИК фильтр (он будет мешать). Для того, чтобы извлечь ИК фильтр аккуратно открутите объектив камеры. Теперь аккуратно шилом или иголкой извлекаем ИК фильтр. Теперь необходимо собрать станину для камеры из рейки. Нюанс: Угол плоскости, на которую будет закреплена камера, должен быть равен углу в 45 градусов. Устанавливаем в нее камеру затем. Нюанс: проводим калибровку диафрагмы камеры, примерно таким образом: крепим на противоположный конец какую-либо карточку с текстом, и, вращая объектив, добиваемся лучшего фокуса текста. Пример на фото (приведенные 20 см - это условная единица, у вас это расстояние равно длине вашей коробки - корпуса) Затем крепим нашу дифракционную решетку из DVD-диска. У меня получилось так: Теперь поместим камеру в корпус. Вырезаем в корпусе прорезь напротив объектива камеры, примерно 2-3 см шириной (я использовал коробку от бакомайзера Smok). Нам также надо сделать аналогичную прорезь и на верхней части коробки, затем при помощи пластиковой карточки делаем щель 0.5 мм. Я просто порезал карточку пополам и просунув между двумя половинками в двое сложенный лист тетради, склеил их двумя полосками такой же карточки. Фото крышки с сужающей щелью. Нюанс: сужающая щель должна находиться в той же плоскости, что и объектив камеры. В противном случае, правило «угол падения равен углу отражения», будет работать мимо объектива камеры, либо с искажением. Обрезаем лишнее и обклеиваем черной изолентой участки срезов . Вот так получилось у меня Спектрометр собран, но ещё не готов! Для того, чтобы получать достоверные данные, его необходимо откалибровать. Калибровка спектрометра Для этой процедуры нам понадобится люминесцентная лампа (если такой нет, то можно использовать ЭСЛ лампу). Так же, надо зарегистрироваться на сайте сервиса SpectralWorkbench.org. У них размещен бесплатный веб-софт для спектрального анализа. Так же есть форум () со множеством публикаций по тематике спектрального анализа. Процедура калибровки спектрометра Для этого вам будет необходимо получить снимок спектра люминесцентной лампы, желательно — большой потолочной, но подойдет и энергосберегающая лампа. 1) Нажимаем кнопку Capture spectra 2) Upload Image 3) Заполняем поля, выбираем файл, выбираем new calibration, выбираем девайс (можно выбрать мини спектроскоп или просто custom), выбираем какой у вас спектр вертикальный или горизонтальный. 4) Откроется окно с графиками. 5) Проверяем, как повернут ваш спектр. Слева должен быть синий диапазон, справа — красный. Если это не так выбираем кнопку more tools – flip horizontally, после чего видим, что изображение повернулось, а график нет. Так что нажимаем more tools – re-extract from foto, все пики снова соответствуют реальным пикам. 6) Нажимаем кнопку Calibrate, нажимаем begin, выбираем синий пик прямо на графике, нажимаем ЛКМ и открывается всплывающее окно еще раз, теперь нам надо нажать finish и выбрать крайний зеленый пик, после чего страница обновиться и мы получим откалиброванное по длинам волн изображение. Теперь можно заливать и другие исследуемые спектры, при запросе калибровки нужно указывать уже откалиброванный нами ранее график. Так выглядит эталон: Мне удалось от калибровать свой прибор на 10, что довольно неплохо. Нормой считается 12-16 баллов (это согласно софту этого сайта средняя , желтая. Мне удалось откалиброваться в зелёной на 10 баллов. Уверен, у Вас тоже получится) Провел замеры LED светильника (собственной сборки, на диодах так называемого Full спектра, надо отметить, что исследования показали, что спектр не соответствует заявленным величинам. И надо добавить диоды красного спектра 660nm.) Я бы и не знал об этом, не собери свой спектрометр. Вот мои замеры и светильник: Вот и всё.Теперь в Вашем арсенале стало на один инструмент больше. Теперь вы точно можете скорректировать освещение своих растений, согласно их потребностям. P.S. Источником первоначальной информации для меня был сайт publiclab.org. Иные найденные источники были либо неполноценными, либо искажали информацию. Статья-участник майского конкурса статей Автор, жги Читайте также: Светодиоды Свет, лампы, электричество Инструкция по распилу ЭСЛ Ультрафиолет Плазма и ДНаТ LED из Китая Пять "против" LED Обзор култуба от PrimaKlima

Начну со схемы, и немного математики: Светодиоды были заказаны по списку в магазине (не реклама, там же драйвера и подложки). За питание отвечают драйвера 0,450А. Одна из задумок была в том, чтобы обеспечить лёгкий ремонт в случае чего, поэтому на каждой линии одинаковое кол-во цветов LED, каждая линия имеет свой драйвер. За охлаждение отвечает алюминиевый профиль АВ9028, завод обещает 180 Вт мощности охлаждения радиатор (я в детали не вдавался). Разметка на радиаторе была нацарапана) Светодиоды к подложке клеились (мазались) термопастой, после спаивались… и так … 200 раз) Спаянные, клеились на радиатор термопроводящим клеем (согласно разметке и схеме, соблюдая полярность) и спаивались между собой зачищенной от изоляции витой парой (отдельное спасибо за подсказку VladLeD). Для остальных электрических соединений был использован кабель ПуГВ 1х0,75. Габаритный размер пластикового бокса 300х200х70. Драйвера 10 шт. и один блок питания (для питания кулеров DC12V, 15W) не крепил, просто положил внутрь бокса. На активное охлаждение установлено по два кулера 140х140х25 на выдув и вдув. Кулера и бокс для драйверов были закреплены шурупами по металлу (была мысль, но я не стал покупать метчик и замарачиваться с резьбой), шурупы резьбой очень удачно цепляются за ребра радиатора, не врезаясь в алюминий). Цепь для подвеса лампы на болты! Немного о светодиодах. Магазин Китайский был выбран по отзывам. Драйвера были сперва на 0,6A, магазин посоветовал сменить на 0,45А, так как их диоды специально урезаны для продолжительной службы с 0.6А до 0,5А, но (как заявил продавец) размер кристаллов соответствует LED 3W. (отзывы уж больно хороши были - взял). Новые драйвера получились дешевле, на сдачу добавил в схему IR730nm – 10 шт. и 10 DR660nm, изначально задумывал общее кол-во светодиодов 180 шт. стало 200 шт. Проработав сутки, был замечен странный треск из бокса с драйверами, как оказалось они греются!!! Может, потому что много рядом и все упакованы по два раза. Может, потому что диоды на 0,5А, а драйвера на 0,45А. Температура на корпусе драйвера, в закрытом боксе была 62 градуса((( Открываешь бокс падает до 55 и звук неприятный пропадает. Вспомнил про кулер, то что по жадности не влез в системный блок компа 200х200х25, снял крышку бокса, сделал много отверстий для вентиляции, и поставил это кулерок продувать. Температура внутри стала 40. На радиаторе тем временем как было 29 градусов по Цельсию. Лампа в работе уже неделю, без замечаний, трудится над рассадой помидорок, я только познаю это тему, но мне кажется помидоркам там по кайфу)) Гроубокс ожидает финансирования и продолжения сборки))) Статья - лауреат майского конкурса статей Автор, жги Читайте также: Раздел Своими руками Светильник на 10вт матрицах своими руками Led светильник на 600-Watt LED100W Pro) Гроупедия - большая энциклопедия по выращиванию Всё о гроубоксе и гроуруме

Данная статья предназначена для людей, которые интересуются LED освещением, знают с какой стороны держать паяльник и имеют минимальный набор слесарных инструментов. Наливайте себе вкусного чаю. Начинаем! Ч.1 Проектирование и закупка компонентов Для начала надо было определиться с количеством и спектром диодов. Потом придумать как и куда их закрепить. А т.к. для питания диодов нужны драйвера, то подумать и о том куда деть и их. Изначально было решено собрать светильник из 9 панелей по 12шт. 3W диодов с драйверами на 500mA. Более мощные драйвера (600mA,700mA) дают незначительный прирост мощности при значительно более сильном нагреве диодов. Охлаждение планировалось пассивное, поэтому остановился на 500ых. Вот такие компоненты Далее начались бессонные ночи. Перечитывание тонн информации. Скрип шестеренок в механической черепной коробке. По итогу завершения мозгового штурма, было решено сделать каждую панель на 12 диодов отключаемую/подключаемую, дабы можно было экспериментировать с соотношением спектров. Так же было принято решение сделать следующий набор диодов по платам: 1. 12-660nm 2. 12-660nm 3. 6-660nm 6-450nm 4. 6-660nm 6-450nm 5. 9-660nm 3-450nm 6. 9-660nm 3-450nm 7. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 8. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 9. 6-660nm 2-740nm 3-2800К 1-375nm Уф Общее кол-во 74-660nm 18-450nm 9-2800К 6-740nm 1-375nm УФ. Оформил заказ в интернет магазине и начал ждать... Ч.2 В ожидании чуда А чего просто так сидеть и ждать, пока посылка доедет до нашего уездного города N? Пока посылка в пути приступаем к работе с железом У меня давно уже, после ремонта, пылился кусок алюминиевой профильной трубы 80х50мм. На неё идеально ложаться платы диаметром 80мм и внутри остается место для драйверов. Ножовкой отпиливаем нужного размера части, сверлим различные отверстия под платы, переключатели, провода и т.д. Дорабатываем напильником. Далее берем алюминиевые уголки и проделываем с ними то же самое. Крепим уголки с торцов светильника на пару болтов и пару капель эпоксидной смолы. Они пригодятся нам далее. Вот что в итоге получается Теперь надо сделать кронштейны для драйверов. Было решено подвесить их к верхней части будущего светильника, чтобы нагрев шел на верх, а не на нижнюю часть, которую и так будут греть диоды. Для этого я взял из запасов обрезки листовой латуни. Нарезал прямоугольников нужного размера и согнул 9 кронштейнов. Далее нарезал 18 латунных пятаков, нарезал в них резьбу и припаял на заготовки кронштейнов. Маленько облагородил углы напильником и вуаля! готовые кронштейны. Попутно из тех же обрезков вырезал полоски и согнул их в виде буквы "П". Нашел в запасах латунную сетку, нарезал. Напилил еще пятаков и, так же как и на кронштейнах, нарезал резьбу. Следом все это дело спаял вместе и получил сетчатые заглушки для торцов. Они не позволят попасть грязи внутрь светильника, но при этом позволят циркулировать воздуху для охлаждения. Плюс придадут законченный вид изделию. Запасы латунных обрезков казались неиссякаемыми, поэтому было решено сделать "абажур" светильнику. Он будет немного фокусировать свет, будет красивым (что отнюдь немаловажно) и позволит класть светильник "на лицо" без последствий для незащищенных светодиодов. Отрезал 4 полосы, согнул под углом 45 градусов, подогнал стыки. И тут во мне проснулся дух Джа и заскрипели шестеренки в черепушке! В итоге я усилил уголки уголками (прошу прощения за тавтологию) в виде листика каннабиса, припаяв их сверху. И припаял свои фирменные буквы. После этого будущий корпус был намертво скручен из 3-х частей при помощи болтов. Между частями для лучшей теплопроводности была нанесена термопаста и по краям пара капель эпоксидной смолы для прочности. Ещё были сделаны симпатичные кронштейны для подвеса Ч.3 Будни электрика Третья часть повествования начинается с смс. Почта довезла посылку. Как раз вовремя! Распаковав посылку я почуял отчетливый запах китайской промышленности. О да! Термоусадка на драйверах пахнет отвратительно. Не беда. Срезали, поменяли на хорошую термоусадку. Потом я пошел в магазин и купил 10 метров провода и горсть переключателей. Отпаял родные провода драйверов, т.к они были короткие и припаял новые хорошие провода. Дело нудное, но что поделать... Следующим шагом было перепаивание плат с диодами. Сделал 9 плат с тем набором спектров, который был озвучен выше. Ч.4 Гламур и завершение Привычка делать "как на заказ" заставляет делать все красиво. А это значит, что светильник надо покрасить. Тут шибко рассказывать не о чем, с баллона каждый способен распылить краску. Главное сначала закрыть масками места под платы на корпусе, для того чтобы осталась хорошая теплопроводность. И, собственно, защитить линзы диодов от попадания краски. Закрыли, пшикнули. Красота! Тёмно-фиолетовый и фуксия. Началась окончательная сборка. Протянуть все трассы проводов оказалось не такой уж и легкой задачей. В голове, сквозь грохот шестеренок, эхом доносилась песня Агаты Кристи: "...Чтобы ты попала в сети. Чтобы мы висели вместе...". Ну вы сами посмотрите на этого кальмара из Матрицы. Ну да ладно. Провода выведены, переключатели припаяны, всё прозванивается, всё ОК. Намазал платы теплопроводной пастой и прикрутил на место. Далее подпаял провода с драйверов. После чего установил кронштейны подвеса, прикрутил торцевые заглушки, установил абажур. Но это еще не всё! Вы ведь помните, что латунные обрезки неиссякаемы? Так вот. Дух Джа тоже не хотел покидать меня. Поэтому я вырезал из латуни красивые буквы, отполировал и приклеил их на светильник с помощью обычного силиконового герметика. Вот теперь всё. Окончательный результат. Вот она магия! Ч.5 Итоги Подключая разные платы у нас получаются разные соотношения спектров. Например для только взошедших растения я использую всего 3 панели № 4,5,6. Далее, с появлением первых листов добавляю №3, к моменту появления первых трехлистников подключаю №1 и №2. Т.е получаем соотношение красного и синего 9:3, что хорошо для веги. Во время первой половины цветения отключаем платы №3,4 и вместо них включаем № 7,8. Это меняет соотношение, примерно, на 9:1 в пользу красного. Плюс добавляется 740nm и 2800К. Во второй половине цветения подключаем плату №9 которая добавляет еще больше красного и УФ. Пусть УФ тормозит рост растения, нам он уже не нужен. А для смолистости шишек в самый раз. P.S. Почему "Voodoo Sun" ? Да просто потому что Вуду для меня что-то такое древнее, стихийное, близкое к природе, не запятнанное цивилизацией. Ну и в Африке частенько используют для своих нужд различные отходы и мусор, в виду не очень хорошей жизни. Так же и этот светильник был собран из хлама, как и гроубокс. Но это уже совсем другая история... Статья-победитель конкурса Автор, жги в феврале

"Всем привет! Изначально рассматривал покупку вот таких девайсов: Но левый мощность 400 Вт стоит 15 000 р по факту потребляете 115 Вт, Правый 54 Вт, по факту потребляет 17 Вт, стоит 3500, хотя если спектр правильный, дают продуктивные хорошие урожаи. Было принято решение строить самому, в качестве основы брал с правильным спектром, это Синий 440 нм, Красный 660 нм, Широкий спектр 380-850 нм. Диоды заказывал на Али фирменные "CHANZON" по 10 Вт, раннее про них читал много положительных отзывов. Если использовать обыкновенные красные и синие то эффективность лампы снижается на порядок, так как спектр у них 460 нм и 640 нм, что вне зоны эффективного фотосинтеза. Стоимость и характеристики 10 Вт ЛЕД модуля: - Тёмно-красный: 7В, 1А, 350-450LM, 660нм по 300р - Глубоко-синий: 11В, 0.9А, 90-100LM, 440-450нм по 200р - Полный спектр: 11В, 0.9А, 200-300LM, 380-850нм по 200р Если заметили, то у красного модуля питание 7 вольт, если его умножить на 1 ампер то получиться 7 Ватт, хотя производитель его называет 10-ти ваттным, и так почему-тo везде. В качестве основы брал Алюминиевый радиатор 90х90мм 2 шт: Ну и пара фотографий процесса сборки, использовал также 2 кулера 80х80х25мм, вырезал на фрезере, две фигурные пластинки из ПВХ, питал от источника постоянного напряжения 12 В 150 Вт, в качестве понижающего устройства использовал резисторы по 5 Вт разным номиналом. Это конечный вариант: По поводу эффективности готового продукта: Замер мощности на выходе из импульсного блока питания 8А х 12В=96Вт На входе 220В х 0.55А=121Вт. На смартфон установил программу Lux Meter, на дистанции 46 см были результаты 10 000 Lux +-500 в зависимости из за угла. Для сравнения лампочка ниже на 80Вт на том же расстоянии без отражателя даёт 1 500 Lux Ну и фото самого свечения, телефон не может настроиться на ошеломительную яркость, вот и получается, если смотреть в лицо на расстоянии 3 м дико режет глаза: Интересный эффект получается через щель в гроубоксе." Вот такая отличная вещь получилась! Автор: kirillus1 По материалам http://pikabu.ru