Поиск сообщества

Все больше людей понимает, что нужно выращивать самому. И так как многие из нас живут в бетонных джунглях, то лучшим вариантом становится домашнее растениеводство, которое может перерасти в настоящее хобби. Но для того, чтобы организовать домашнюю плантацию недостаточно закинуть семечку в горшок с землей, поставить на подоконник и поливать, как мамкины фиалки. Хотя такой вариант тоже имеет место быть, но конечным итогом он точно не порадует. Поэтому сначала нужно подготовиться и узнать о некоторых вещах, которые обязательно понадобятся новичку. Далее постараемся разобрать основные моменты, необходимые для начала выращивания в индоре: Место выращивания Освещение Какой LED выбрать? Вентиляция и устранение запаха Инструменты и оборудование Удобрения Семена Место выращивания Есть масса идей, где можно организовать место для выращивания: дома, в гараже, в кладовке, в подвале, на чердаке, в офисе... Чтобы не стать героем таких новостей, нужно хорошо скрывать свое увлечение. Особенно если у тебя дома бывают друзья и родственники, не разделяющие твои убеждения, заходят соседи и всякие службы (скорая, газовики, коллекторы, не дай бог участковый и другие свидетели Иеговы). Основным на что могу обратить внимание являются запах, свет, звук (вентилятора из шкафа) и вещи, которые находятся там, где их быть не должно. Конечно, если есть уверенность и не ждешь непрошеных гостей, то можешь разбить хороший гроутент на пол комнаты, но помни, что большой брат следит за тобой, а нос собаки ищейки способен учуять запах на расстоянии в 30 метров при идеальных условиях. Гроубокс или гроутент? Конечно можно использовать хороший гроутент и не заморачиваться. Но ведь наше хобби не нужно выставлять на всеобщее обозрение, поэтому лучше всего обустроить гроу-пространство в обычных вещах, которые не вызовут лишних вопросов. Например: Шкафы Переоборудованный икеевский шкаф. Строй-репорт шкафа Еще отличный пример. Строй-репорт шкафа Неприметная тумба на балкон. Габариты: 82×62×29. Строй-репорт Еще один вариант на балкон - комод Бася, скрывающий в себе гидропонную установку. Строй-репорт Системные блоки Простой и функциональный системник от FASTTRUST. Строй-репорт Чудо инженерной мысли от ctm. Описание системника и гроурепорт Хоть картонная коробка Гроурепорт выращивания в коробке, занявший 2 место в номинации Лучший Микрогров Кубка Дзаги 2019 Оптимальный размер гроубокса для одного растения - 60×60×180. При размерах меньше 40×40×100 нужно выбирать низкорослые сорта растений и применять тренировки, с помощью которых их можно сделать более компактными. Многие согласятся, что для грова больше подойдут обычные вещи, не вызывающие внимания, как гроутент. Но у гроутента есть ряд неоспоримых преимуществ: не нужно ничего мастерить, прост в обращении, удобен при перевозке и становится незаменимым, при частых переездах, складываясь до минимальных размеров. Освещение Свет - один из наиболее значимых условий для получения хорошего урожая. При выборе освещения в первую очередь нужно учитывать размер бокса и количество растений. А также некоторые параметры света. Интенсивность света - это самый простой и первый параметр. Чем больше света, тем лучше. Но тут тоже можно перестараться и получить световой ожог. Нам нужно получить как можно больший световой поток, и при выборе ламп нужно обращать внимание на такой параметр как люмены/ватт, чем больше, тем лучше. На вегетативной стадии освещение может быть менее интенсивным, особенно на ранней стадии, но чем больше растение, тем оно требовательнее к количеству света. Больно смотреть, когда покупают китайскую маломощную фитолампу с «правильным» сиреневым спектром на 50вт и ждут хорошего урожая. Но всё-таки правильно будет рассчитывать освещение по плотности потока фотонов (ppfd), которая должна быть не менее 600 мкмоль/с, а в идеале не менее 800 мкмоль/с, больше 1200 растение уже переварит с дополнительной подачей СО2. Растению нужен весь спектр, а это белый свет. Но на вегетативной стадии желателен более холодный свет 6000K (важен спектр 440 nm благодаря которому мы можем корректировать высоту растения, размер междоузлий и ширину стебля). На стадии цветения необходим теплый свет 3000K (важен спектр 660 nm, благодаря которому мы можем получить более интенсивное цветение). Добросовестные производители ламп для выращивания растений всегда прикладывают PAR карту и спектрограмму для своей продукции. Так же очень большую роль играет высота, на которую подвешен светильник - закон обратных квадратов. Технически закон обратных квадратов звучит так: сила света в точке А (растение) снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от точки А до источника энергии (до светильника). То есть чем выше светильник, тем меньше света, но слишком низко вешать его тоже не нужно, так как можно обжечь верхушки растений. Ели подставить руку под светильник, и будет жарко, то нужно поднимать выше. Освещение должно быть включено 18 часов в сутки для автоцветущих сортов всегда и для фотопериодичных на стадии вегетации, и 12 часов в сутки для фотопериодичных на стадии цветения. Но это лишь проверенные временем рекомендации. Статьи по теме: График освещения для автоцветов Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Так какой же свет выбрать? Только не китайский фиолетовый фитосветильник и не лампы накаливания! И уж тем более не светодиодную ленту. Неправильный выбор Далее рассмотрим рабочие, проверенные временем варианты. ЭСЛ На данный момент малоэффективны, по сравнению с новыми технологиями. Но это вполне рабочий вариант, особенно для маленьких боксов. Предхарвестный куст, выращенный под ЭСЛ. Использовались лампы 85 Вт и 65 Вт (6400) и 4 штуки 25 Вт (2700). Смотреть гроурепорт На досвет этого куста применялись 6 ламп ЭСЛ 30 Вт (2700). Смотреть гроурепорт ДНаТ Зарекомендовавший себя, проверенный временем свет. Под ним прекрасно растет. Большая интенсивность свечения с лихвой перекрывает не очень удачный спектр. Но у таких ламп есть ряд недостатков: чем ниже мощность лампы, тем ниже у неё КПД, большая температура, неравномерный засвет площади бокса, рассеянный во все стороны свет, для которого нужен отражатель. ДНаТ подходит для больших боксов, особенно, если мощность ламп 600вт. Статья по теме: Пять причин, почему ДНаТ всё ещё актуален LED На данный момент — это самый эффективный свет. Светодиоды сейчас недороги и при этом долговечны (15 000 часов работы ДНаТ против 50 000 часов работы хорошего светодиода). Светодиоды делятся на COB матрицы и SMD (справа). В SMD один светоэлемент, а в COB матрицах их несколько, поэтому они мощнее. Но при этом у COB выше температура и необходимо более хорошее охлаждение, так как большая мощность сконцентрирована на меньшей площади. Еще один минус матриц в том, что одна матрица не даст такого равномерного засвета площади бокса, как 100 SMD светодиодов. Так какой же LED выбрать? Существуют различные виды диодного освещения, применяемого в грове. Разберем их плюсы и минусы. Бытовой LED Обычные бытовые лампочки из любого магазина, дешево и сердито. Но на удивление под ними растет, только у такого света низок КПД. Но если сравнивать с маломощным ДНаТом, то бытлед выигрывает. С ним очень легко подобрать спектр. На веге вкрутить больше лампочек с холодным светом (6400K), а на цветении больше ламп теплого спектра (3000K). Очень важные критерии при выборе лампочек - это светоотдача (lm/w), чем больше, тем лучше и производитель. Рекомендованные к покупке: OSRAM, PHILIPS, IKEA, Lexman, Polaroid, Наносвет, Goodeck, Robiton, Videx, Voltega. На одно растение нужно около 10 лампочек по 20 Вт (важно снять с них отражатели!), чтобы вырастить что-то более-менее сносное. Так же у лампочек гарантия около двух лет. Если лампочка сгорит, то вам обязаны ее обменять на новую, если нет следов вскрытия и при наличии чека. Так что снимаем светорассеиватели аккуратно и не выкидываем. Светодиоды 3W Так же неплохо зарекомендовали себя лампы из трехваттных светодиодов epiLED или Epistar, хотя у них также не большой КПД. В них сделан упор на то, что для растений наиболее важны спектры 440 nm и 660 nm. При покупке таких ламп необходимо учитывать, что зачастую продавцы, особенно китайские, завышают характеристики таких ламп в несколько раз. Может быть так, что лампа мощностью 1000 Вт выдает около 100 Вт. К тому же такие светодиоды достаточно быстро деградируют. COB матрицы Большая мощность заключена маленьком корпусе, из-за этого они сильно греются. Но эту проблему можно легко обойти, добавив больше матриц и подав на них меньший ток. Это делает лампу дороже, но при этом возрастает КПД и уменьшается температура. В сравнении с ДНаТом, энергоэффективность матриц примерно на одинаковом уровне, но спектр матриц более приближен к солнечному, что является плюсом. Важную роль играет производитель. Лучшие выбрать проверенных производителей, таких как Samsung, Citizen, Cree, Osram, Philips. В матрицах присутствует баланс между ценой и эффективностью. Самодельный светильник на матрицах Пример светильника от AdryS Из матриц можно сделать относительно недорогой, но при этом мощный и эффективный светильник. Для этого нужны светодиодные матрицы, драйвер, радиатор и элементарные навыки владения паяльником. Выбрав светодиоды, нужно подобрать драйвер. У светодиода есть два параметра, напряжение и ток, по ним и подбирается драйвер, в зависимости от подключения. Важно при подключении, по возможности, не загружать полностью драйвер и светодиод. Подключение может быть последовательное (предпочтительно), когда складывается напряжение, а ток остается постоянным. Например, у нас есть 10 светодиодов CREE 1304 (напряжение 9V, ток до 1000mA). Для них подойдет драйвер с максимальным напряжением 100V (светодиоды заберут 90V и драйвер будет не полностью загружен), и постоянным током 600mA (светодиод также будет загружен не полностью). Подключение может быть параллельным, когда складывается ток, а напряжение остается неизменным. Например, у нас есть 2 светодиода CREE 2530 (напряжение 36V, ток до 1600mA). Для них подойдет драйвер с напряжением 36V и током 1700mA (по 850mA на каждый светодиод). Радиатор выбираем исходя из мощности выбранных матриц. Чем больше площадь поверхности ребер, тем лучше. Обычно производители пишут, какую мощность способен рассеять радиатор. Если мощность диодов больше, чем способен рассеять радиатор, то на него необходимо установить вентилятор, для отвода горячего воздуха. Quantum Board Это топовый на сегодняшний день свет. Платы построены на высокоэффективных светодиодах Samsung LM301B. Это готовые комплекты, которые продаются с драйверами и радиаторами. Здесь не нужно ничего паять и высчитывать. Все просто, собрал, подключил, наслаждайся результатом, и никаких танцев с бубном. Бонусом будет маленькая толщина, низкая температура работы, бесшумность, отличный спектр и самая высокая энергоэффективность на сегодняшний день. У этих светильников только один минус - их цена. Заказать такие светильники можно у проверенных продавцов: Siyanie led Sun2 by MrGrower MyxLED, inc. Castaman UHE LED Cobkits Так же купить можно и у китайцев, но с нашей почтой… решайте сами. Статья по теме: Актуальный LED обзор. Список надежных производителей Вентиляция и устранение запаха Вентиляция бокса нужна для обновления воздуха, а точнее, СО2 которым дышат растения. Чтобы узнать, какой производительности нам нужна вентиляция, нужно объем бокса умножить на количество обновлений воздуха в час и прибавить 20% запаса мощности и по 30% на каждый изгиб в 90°. Разберем на примере: бокс 60×60×120см имеет объем 0.43 куба, воздух в нем будет обновляться 2 раза в минуту, т.е. 120 раз в час. Получим 52 м3/ч, прибавим 20% и выйдет, что нам нужна вытяжка производительностью не менее 63 м3/ч. Для большого бокса идеальным решением будет канальный вентилятор, так как такие вентиляторы обычно более производительны. Из канальных вентиляторов лучшим и самым тихим решением будет марка Soler&Palau. Более бюджетным решением будет Vents TT, а если совсем дешево и шумно, то Домовент. Для маленького бокса (например, в тумбочке или системнике) лучшим решением будет вытяжка из компьютерных куллеров. Рекомендую кулеры Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM, как самые тихие, надежные и производительные, но за них придется заплатить хорошую цену. Если душит жаба, то можно найти вполне достойную альтернативу из менее дорогих куллеров или просто увеличив их количество. Канальник Soler&Palau и кулеры Noctua По мере созревания нашего растения на нем увеличивается количество трихом. В них содержаться в том числе терпены - вещества, придающие каннабису его замечательный аромат. Из-за этого выходящий из гроубокса воздух нуждается в обязательной фильтрации от запаха. В этом нам помогут угольные фильтры, которые можно устанавливать не сразу, а с появление запаха, так как повышенная влажность, необходимая на вегетативной стадии значительно сокращает срок службы угля. Также важно отметить, что при температуре свыше 28 ℃ терпены начинают активней испаряться и запах может стать заметней. Поэтому на цветении стараемся держать температуру пониже. Статья по теме: Фундаментальный гид по температуре выращивания Угольный фильтр подбирается в зависимости от мощности вентилятора. Главное правило: производительность фильтра должна быть не меньше производительности вентилятора. В случае большей производительности вентилятора воздух не будет успевать фильтроваться, а при меньшей производительности вентилятора ему будет сложно продуть фильтр. Обычный угольный фильтр, продающийся в каждом гроушопе. Справа - самодельный фильтр от FASTTRUST. При самостоятельном изготовлении угольного фильтра нужно помнить: на 1м³ воздухообмена нужно 0,027л угля, оптимальная толщина слоя угля составляет 3-4см, а также то, что необходим уголь марок АР-В или Silcarbon-40. Инструменты и оборудование Отметим необходимые и менее важные вещи, которые должны быть у гровера. Горшок Горшок обязательно должен быть с хорошим дренажем и желательно дышащим, так как корням необходим кислород. Лучшие варианты - это Growbag и AeroPot. Growbag и AeroPot (справа) Статья по теме: Какие горшки лучше? Пластиковые или SmartPots? Среда выращивания Здесь на вкус и цвет, как говорится: почва, кокос, серамис, гидропоника, аэропоника. Для новобранцев лучше использовать почву, но только покупную, так как она прощает многие ошибки новичкам. Довольно хорошие результаты при сравнительной простоте дает кокосовый субстрат, так как по сути является одним из видов гидропоники. Но перед применением его нужно обязательно промыть и буферизовать, особенно если это кокос из ближайшего Ашана. pH и ЕС - метры pH-метр необходим, так как уровень закисленности/защелоченности питательный среды важен для нормального роста растения. Не забываем купить для прибора нужен калибровочный раствор. EC-метр не так необходим, так как концентрацию раствора можно делать по таблице производителя удобрений. Статьи по теме: Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ pH и EC: Основы и важность контроля Таймер и другая автоматика С автоматикой процесс выращивания становится проще. Самая простая автоматика, которая должна быть в любом боксе - это таймер включения и выключения света. Таймер и различные контроллеры Очень помогут контроллеры температуры и влажности с реле для управления увлажнителем и обогревателем/охладителем. Это основной минимум, который должен быть в любом боксе. С помощью модулей умного дома, таких как Xiaomi или Sonoff всю автоматику можно привязать к WI-FI и отслеживать параметры и управлять устройствами через телефон откуда угодно. Увлажнитель Нам обязательно понадобится увлажнитель для поддержания повышенной влажности на стадии вегетации. При выборе увлажнителя нужно учесть, что он будет работать от реле датчика влажности и кнопка включения на нем должна быть механической, чтобы он начинал работать сам при поступлении на него питания. Также будут полезны: Ножницы для маникюринга шишек Микроскоп для определения зрелости растения по трихомам Весы для оценки количества урожая и замешивания сыпучих удобрений Удобрения В гроушопах представлен огромный выбор удобрений, как иностранного, так и отечественного производства. Из иностранных производителей себя зарекомендовали Canna, Plagron, Biobizz, Advanced Nutrients, GHS Powder Feeding, GHE (сейчас Terra Aquatica) Flora Series. Из Российских производителей лучшими удобрениями являются Simplex, Plantators (такого количества стимуляторов и добавок нет, наверное, ни у кого) и Rastea. И здесь не значит, что наше это что-то плохое, как раз наоборот наши производители дают фору иностранцам, как в качестве, так и в цене. Опрос: Какой бренд удобрений предпочитаешь? А как же быть если хочется дешевле? Можно сделать концентрированный раствор из простых удобрений из садового магазина, и получить весьма достоиный результат, но придется хорошенько заморочиться, да к тому же придется изучить NPK калькулятор. Вот проверенный рецепт такого концетрата из Буйских удобрений: [spoiler] Концентраты для веги: Вега 1 Аммиачная селитра – 0,8 гр. Кальциевая селитра – 5,5 гр. Калиевая селитра – 1 гр. Вега 2 Монокалий фосфат – 2,5 гр. Сульфат магния – 6 гр. Концентраты для цвета: Цвет 1 Кальциевая селитра – 3,5 гр. Калиевая селитра) – 1,5 гр. Цвет 2 Монокалий фосфат – 5 гр. Сульфат магния – 5 гр. В одной емкости, в 100 мл теплой дистиллированной воды замешиваем раствор Вега 1, во второй банке раствор Вега 2. Вот и получился наш концентрат. При наступлении цветения делаем так же концентрат для цветения. При поливе разбавляем концентрат с водой до нужной концентрации, которую можно посмотреть в любой таблице удобрений, например, GHE. И не забываем про микроэлементы! B - 0,24 Fe - 1,6 Mn - 0,56 Zn - 0,16 Cu - 0,02 Mo - 0,01 Это рекомендованные расчеты, они даны в миллиграммах на литр готового раствора. Но проще всего взять тот же GHE Flora Micro и добавлять по рекомендации производителя вместе с нашим концентратом. [/spoiler] Семена Семена нужно брать только у проверенных сидбанков. Можно почитать отзывы или репорты на DZAGI, чтобы понять каков потенциал у сорта. Взяв семку с плохой генетикой у ненадежного продавца, можно просто потратить три месяца впустую, вырастив карликовый кустик. Смотри: Список проверенных сидбанков и магазинов Итоговый рейтинг сидшопов [2019] Список сидбанков, официальные представители которых ответят на ваши вопросы на форуме Dzagi. Раздел зарубежных сидбанков Автики или фотики? Автоцветы, в среднем, созревают за 70 дней. Фотопериоды за 90. У автоцветущих сортов нельзя регулировать время наступления цветения, обычно оно составляет 30 дней. У фотопериодичных можно увеличивать время вегетативного периода, не переключая режим освещения с 18/6 и кормя растение составом для веги. Так можно добиться большего размера куста и соответственно большего урожая. Но будьте аккуратны, растение после переключения режима освещения на 12/12 начнет активно вытягиваться. В так называемую фазу предцвета, растение может увеличиться в два раза! Автоцветы Sweet Chees от Sweet Seeds. Растения тренировали методами LST и Toping. Смотреть гроурепорт В связи с ограниченным периодом вегетации автоцвет не должен подвергаться стрессу, не рекомендованы жесткие тренировки. Только низкострессовые, такие как LST. Так как жесткие тренировки — это стресс, а стресс — это замедление роста, ограниченного временем растения. Статья по теме: Как тренировать автоцветы для большей урожайности У фотопериодов этот недостаток, компенсируется тем, что у них неограниченный вегетативный период и тем самым у них есть сколько угодно времени, чтобы выйти из стресса. Итог: Если нужна скорость, то однозначно автоцвет Если ты новичок, то лучше взять фотик. Он простит многие ошибки, в отличии от автика. При хороших условиях, мощном освещении и правильном питании, порадуют урожаем как фотики, так и автики. Я постарался охватить все аспекты, необходимые для начала занятием гровингом. Более подробно о них можно почитать в материалах Гроупедии. Надеюсь моя статья будет полезна начинающим. Опытные гроверы найдут чем дополнить мною изложенное и раскрыть более подробно одну из тем. Призываю вас делиться своими знаниями и опытом с сообществом! Всем Мира. Делитесь своими знаниями и участвуйте в Осеннем сезоне «Автор, Жги!» Еще почитать: Советы по первой покупке в гроушопе Десять советов по выращиванию в индоре Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим Проблемы растений: семь причин отставания в росте Как создать и вести гроурепорт на Дзаги?

Как завещал Гарик «Бульдог» Харламов, я решил взять свет! А именно – ДНаЗ лампы производства компании Reflux. Это обещало стать занятным экспериментом, одной из целей которого было проверить, как магазины подходят к вопросу упаковки и транспортировки заказов хрупкого товара. Уже в процессе шоппинга я понял, что выбранный наобум производитель оказался не самым «легким» в плане ассортимента. Во многих магазинах продукция отсутствовала (хотя товар был на витрине), а поставок не ожидалось. В паре-тройке из них консультанты уточняли, что товар закончился давно. Однако с задачей проверить 4 магазина и купить 4 лампочки я все-таки справился. Точнее, не я, а мы – разветвленная агентурная сеть в городах России. Итак, поехали! На запрос «Reflux купить Санкт Петербург» гугл выдает достаточно много вариантов, а вот проверка каждого не дает никакого результата – ламп нет. И если сначала запрашивалась конкретная модель Reflux ДНаЗ 400, то потом все пришло к «ну какая-нибудь лампа этого бренда. Какие у вас есть?». Первым магазином, давшим положительный ответ, стал “Теплица-СПБ”. После того, как продавец в телефонном разговоре несколько раз услышал, что название бренда произносится как «рефлюкс», он вежливо поправил. Мол, «рефлАкс». Спасибо=) Решено было остановиться на Дриз Reflux 150. Цена: 1400 рублей. Доставка в руки - 300 руб. Уже после процесса товарно-денежного обмена, состоявшегося в назначенный день и назначенный час, продавец посетовал, что ситуация с компанией Reflux непростая. Производитель продает товар исключительно оптом, минимум 20 штук ламп одного вида в одной коробке. Для интернет-магазинов такой формат не подходит, клиенты заказывают 20 ламп, но модели всем нужны разные… Теперь понятно, почему в доброй половине гроушопов товар попросту отсутствует. Следующая покупка оказалась самой быстрой, так как физический магазин, в котором можно было забрать товар самостоятельно, оказался относительно рядом с местом проживания одного из агентов. Собственно, этот ленивый товарищ так и выбирал магазин для проведения спец.операции. Итак, в магазине GrowHead была заказана и тут же оплачена на банковскую карту лампа Reflux ДНаЗ 250. Цена: 1500 руб Предполагалось, что агент сам заберет товар, и доставка обойдется нам в.. ровно в ничего. Но тут вмешалась природа, спустив в тот момент на город всю небесную канализацию. Пришлось вызывать такси. Да еще и в час пик. Обошлось все это сухое удовольствие в 180 рублей. Доставка в магазине стоила 200. Надо было брать. А так - никаких нареканий. Вот лампочка: Следующая проверка пошла уже по онлайн гроушопам. Хотя название следующего «клиента» заставило меня на миг подумать, что я снова взялся за старое – за покупку семян. Магазин Femki (ну не гроушоповое название же!) – это дискаунтер с неплохими скидками. Но я не очаровался, низкая цена может означать подвох. Я заказал и тут же оплатилна Qiwi лампу Reflux ДНаЗ 400. Цена: 1700 (было 2100) руб Доставка «Почта России» - 300 руб Итог: 2000 рублей. Письмо с подтверждением все не шло, тогда я решил обратиться к постоянно выскакивающему из правого нижнего угла консультанту. Точнее, сразу к двум консультанткам. Девочки, а вы всегда и везде по двое ходите? Далее события развивались стремительно. Предлагаю вам ознакомиться с перепиской. Уууууу! Опас-с-с-с-сность!!! ээээ.... Соль? Поваренная? Что? Или (О, Старые и Новые Боги, только не это!!!) вы о той, что на заборах пишут? Заказ пришел в коробке из-под чего-то мясного. И это – первая странность. Дальше – больше. Как вам новый метод заклеивания? Мятная, кстати, и, судя по резкому запаху, жевали ее не долго. ГАЗЕТЫ!!!! НУЖНО БОЛЬШЕ ГАЗЕТ!!!! Какой Филипс? Нет, правда, я Reflux (произносится через А) заказывал! Ан нет, лампа правильная. Упаковано все отлично, но не в те коробки. Ха-ха! Кстати, с момента заказа прошло 3 недели. Разницу в стоимости так и не вернули. Написал девчонкам сегодня. Они извинились. Дескать, заработались и забыли. Пообещали сегодня вернуть. Жду Ну и напоследок я припас для вас пример отличной работы от магазина ГроуДон (нет, это не реклама)! Даже описывать нечего. Заказ принят сразу, отправлен в тот же день «Почтой России» - все пришло в целости и сохранности. Лампа оказалась именно та, что заказывал – Reflux ДНаЗ 400. Цена: 2790 руб Доставка «Почта России» - 500 руб Итого: 3290 руб Но, прежде фотографий, я, уже учёный по этому поводу, должен все-таки обратить на это внимание. Я верю, что это просто последствия того, что у кого-то дрогнул пальчик и нажал не ту кнопочку с буковкой, но название ламп хоть и произносится как «рефлАкс», пишется все-таки ReflUx. А вот и лампа: Вместо постскриптума. А вы знали, что есть такой покемон – Гроудон? Вот такой: Правда, пишется через А – ГроудАн. Ха-Ха!

Шишки могут испортиться даже в герметичном контейнере по разным причинам, начиная от неподходящей влажности и заканчивая контактом со светом. На хранение каннабиса может повлиять и то, как он был высушен и пролечен после харвеста. В зависимости от условий хранения срок годности шишек варьируется от 6 месяцев до года. Если хранить каннабис в приближенных к идеальным условиях, срок хранения можно увеличить аж до двух лет. К сожалению, у большинства потребителей марихуаны далеко не идеальные условия для хранения шишек. Не всегда есть возможность контролировать уровень влажности и температуру в помещении, а также на шишки может попадать дневной свет, что опять же сокращает их жизнь. В таких условиях шишки хранятся меньше года. Что же можно сделать в таком случае? Скурить припасенный стаф за 6 месяцев или предпринять кое-какие меры, чтобы шишки могли храниться дольше? Что происходит с каннабисом со временем? В шишках содержатся терпены и каннабиноиды, которые имеют свойство разрушаться со временем. Как результат – каннабис теряет мощность, вкус и аромат. А если шишки слишком старые, их вкус и вовсе может быть неприятным и резким. В исследовании организации объединенных наций по управлению наркотиками и преступностью говорится, что количество ТГК в каннабисе сокращается с каждым годом в процессе хранения: На 16% через год На 26% через 2 года На 34% через 3 года На 41% через 4 года Почему каннабис портится? Воздействие света Свет – это хорошо, пока каннабис растет. Как только ты соберешь урожай, свет становится злейшим врагом каннабиса. УФ-лучи разрушают многие соединения внутри каннабиса, в том числе ТГК и КБД. Поэтому попадание света на шишки – чуть ли не самая главная причина, по которой марихуана теряет свою эффективность. Если сухие соцветия минимально контактируют со светом, они могут сохранять свою мощность до двух лет. Воздействие воздуха Когда шишки контактируют с воздухом, они теряют терпены и другие химические соединения. В результате стафф становится менее мощным и ароматным. В идеале каннабис нужно хранить в герметичном контейнере без перепадов температур. Это не значит, что шишки нужно хранить в холоде: не стоит отправлять контейнер в холодильник. Избыточная влажность и другие факторы Помимо вышеперечисленных факторов, есть еще один немаловажный – влажность. Избыточная влажность может стать причиной появления плесени. И если шишки со слабым запахом и низким ТГК курить все еще можно, плесневый урожай употреблять категорически не рекомендуется: это опасно для здоровья. Как узнать, что каннабис испортился? Знать факторы, которые могут поспособствовать порче урожая и уметь определять испорченные шишки не одно и то же. Вот основные признаки того, что каннабис испортился и лучше его не курить: Шишки хрупкие и рассыпаются в руках. Это значит, что твой урожай высох. Попробуй взять одну шишку и разломить ее пополам. Если она рассыпется с треском, значит, все терпены и каннабиноиды выдохлись. Недостаточно запаха и вкуса. Если шишки не пахнут так, как в первые дни после пролечки, это опять же говорит о том, что большинство терпенов испарились. На шишках появилась плесень. Не всегда плесень можно увидеть невооруженным взглядом. Внимательно осмотри шишки: если они покрыты серовато-белым налетом или белой пудрой, похожей на тальк, скорее всего, они поражены плесенью. Плесень может добавлять шишкам нетипичный отчетливый запах сена и мускуса. Напомним, что к плесени чаще всего приводит повышенная влажность в месте хранения каннабиса. Плесень токсична и вредна для здоровья человека. Тебе может стать плохо просто от того, что ты вдыхаешь споры плесени, не говоря уж о том, что будет, если ты выкуришь целый плесневый косяк. Курение плесневого стафа вызывает сильное недомогание, кашель, тошноту и рвоту. Если у человека слабый иммунитет или какие-то хронические заболевания, последствия могут быть гораздо хуже, вплоть до летального исхода. Согласно исследованию, в США плесневые шишки встречаются гораздо чаще, чем можно представить. И это связано не только с неправильном хранением, но и с плохой пролечкой и негерметичный упаковкой. Никогда не употребляете каннабис с признаками плесени! Можно ли употреблять старый каннабис? В целом – да, но помни, что он не будет таким ароматным и эффективным, как раньше. Как правило, курение старых шишек не вызывает недомогания и не опасно для здоровья. Как сохранить каннабис свежим дольше? Вот меры, которые помогут дольше сохранить свежесть и эффективность каннабиса. Выбирай подходящую емкость Пластиковый контейнер или жестяная банка не лучшая идея. Пластик удерживает статическое электричество, которое может повредить хрупкие трихомы на шишках, что тоже скажется на вкусе и эффекте. А жестяные емкости не самые герметичные. Идеальный вариант для хранения шишек – стеклянная банка с герметичной крышкой. Следи за влажностью Избыточная влажность – главный враг шишек. Важно поддерживать оптимальную влажность 59-63%. Если влажность ниже, каннабис может пересохнуть. Если выше – это может вызвать образование плесени. Самый простой способ поддерживать влажность в контейнере с шишками – положить туда специальный пакетики для регуляции влажности. Храни в темном прохладном месте Даже если у тебя подходящий контейнер, важно сократить воздействие света и температуры на каннабис. Выбирай место со стабильной температурой, куда не проникает свет, особенно, солнечный. Идеальная температура для хранения каннабиса – 25 градусов, а идеальное место – ящик или шкаф. Не храни каннабис в морозилке Многие советуют хранить каннабис в морозильной камере, так как там темно, стабильная температура. Но чрезмерно низкая температура может повредить трихомы, что приведет к сокращение мощности шишек и ухудшению их вкусовых качеств. Плюс в морозилке нестабильная влажность, которая может стать причиной образования плесени. Используй подходящий метод хранения для разных продуктов каннабиса Шишки храни согласно приведенным выше рекомендациям: в стеклянной банке, в темном месте со стабильной температурой около 25 градусов и влажностью от 59% до 63%. Не открывай банку лишний раз и не доставай на свет. Концентраты храни также в темном, прохладном месте в стеклянном или силиконовым контейнере, не пропускающем воздух. Для сохранности избегай лишнего контакта концентрата с воздухом и светом. Канна-фуд следует хранить в зависимости от того, в какую еду ты добавил каннабис. Мармелад и конфеты храни в холодном темном месте, избегай воздействия высоких температур. Выпечку с каннабисом храни так же, как и обычную выпечку, соблюдай сроки годности и необходимые условия хранения, В еде с каннабисом каннабиноиды сохраняются до тех пор, пока еда не испортится. Лучшие емкости для хранения каннабиса Стеклянная банка. Используй обычную стеклянную банку с плотно прилегающей крышкой. Держи ее в прохладном темном месте. Можно добавить в банку регулятор влажности. В ней каннабис может храниться до года. Банка из темного стекла Она даже лучше, чем обычная банка, ведь темное стекло препятствует проникновению УФ-лучей. Это вариант подойдет, если у тебя нет полностью изолированного от света места. Поставь такую банку с шишками в место с тенью, этого будет достаточно. Тайник Если ты хочешь скрыть свой стаф, храни его в специальном тайнике. Плюс он хорошо сохраняет оптимальную влажность. Вакуумный контейнер Еще один вариант, который обезопасит твой урожай от таких факторов как воздух и влажность. Не забывай, что его тоже нужно хранить в месте, куда не проникает свет. Хьюмидор Изначально хьюмидор предназначен для хранения сигар, это деревянная коробка, которая сохраняет постоянную влажность. Его можно использовать и для хранения каннабиса. Помни, что в хьюмидоре нельзя хранить каннабис вечно. Емкость чаще всего делается из кедра, и со временем каннабис может впитать в себя запах дерева. Каннабис можно хранить в хьюмидоре до 6 месяцев, если ты не хочешь, чтобы он пропитался запахом кедра, как сигары. Однако, если тебя это устраивает, то можешь хранить и дольше. Важно: многие хьюмидоры предназначены для поддержания влажности около 70%, что не подходит каннабису. Выбирай современный хьюмидор, у которого можно регулировать уровень влажности самостоятельно. Зиплоки Это распространенный вариант для хранения марихуаны, но не самый надежный. Во-первых, зиплоки имеют статическое электричество, которое разрушает трихомы на шишках. Во-вторых, они не такие герметичные, как ты думаешь, и пропускают воздух. О пакетах, регулирующих влажность Регулятор влажности Intera Boost. Существует еще аналог — Boveda Они помогают дольше сохранять каннабис свежим, поддерживая необходимую влажность внутри контейнера. Всегда читай инструкцию на упаковке, прежде чем использовать регулятор влажности. Обычно они работает в течение 4-х месяцев. Выводы Все, что нужно знать о хранении каннабиса, это факторы, которые могут его испортить и условия, которые могут продлить ему срок жизни. Итак, каннабис может испортиться из-за воздействия света и воздуха, а также неподходящей температуры или влажности. Выбирай правильный контейнер, который не пропускает воздух, и храни каннабис в темном, сухом и прохладном месте. Автор: @Prana Источник: Growdiaries Еще почитать: Трим: влажный или сухой? Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Гайд по мойке шишек после харвеста

1.Внезапная гибель растения Бывает, что твой куст выглядет вполне неплохо, но на следующий день ты заглядываешь в гроубокс и обнаруживаешь, что растение погибло. Почему так происходит? Сильный перелив на стадии рассады Из-за перелива маленький саженец может довольно быстро погибнуть. Стеблевая гниль Стебель начинает загнивать, когда ствол растения долгое время переувлажнен. Нижняя часть стебля размягчается, и растение падает вниз, как будто бы его срубили миниатюрным топориком. Интересное наблюдение: при стеблевой гнили растение выглядит здоровым до тех пор, пока не упадет вниз. Это растение росло одно в маленьком горшке, в течение нескольких дней оно находилось в поддоне с обильным количеством воды, из-за чего почва постоянно было переувлажненной. В какой-то момент стебель начал загнивать и растение отпало у основания. К сожалению, этому растению уже никак не помочь. У этого растения уровень воды в гидропонном баке был слишком высоким, так что субстрат и кубик для проращивания были постоянно сырыми. Из-за этого стебель растения начал загнивать у основания, что в конечном итоге привело к его гибели. Корневая гниль Корневая гниль — самая распространенная причина гибели при выращивании на гидропонике. Представь ситуацию: ты ложишься спать, предварительно проверив растение в гроубоксе, и оно выглядет вполне нормально, а на утро просыпаешься и видишь поникший невеселый куст. Это растение стало очередной жертвой корневой гнили: его корни потемнели и приобрели неприятный запах А вот корни этого растения, которые стали коричневыми и вонючими Предотвратить коновую гниль можно, если отслеживать температуру питательного раствора и следить за тем, чтобы к корням поступало достаточное количество кислорода. Добавки схожие по принципу действия Bio Magix SubCulture от Terra Aquatica (GHE) помогут защитить твое растение от корневой гнили. 2. Техническая неисправность Поломка компрессора Растения, пострадавшие из-за неисправности компрессора На гидропонике растения нуждаются в достаточном количестве кислорода. Если твой компрессор вышел из строя или у него отсоединилась трубка, корни растений будут страдать от недостатка кислорода. Впоследствии это приведет к увяданию и гибели каннабиса. Поломка вытяжного вентилятора Если канальный вентилятор работает неисправно или отключился от сети, воздух в гроубоксе начнет стремительно нагреваться. Без должного воздухоотвода растения будут страдать от жары и тоже начнут увядать. Освещение не включилось Это соцветие растения, которое огермилось из-за сбоя в режиме освещения. В результате у него появились «бананы», опылившие шишки Если по какой-то причине свет не включился, когда это было необходимо, растения могут замерзнуть и начнут желтеть. Хаотичное включение и выключение освещения может привести к ревегетации, формированию трех-палых листьев или гермафродитизму. Проверяй, не забыл ли ты включить свет обратно после проверки растений, и следи за тем, чтобы таймер работал исправно. Отключение электричества Перебои с электричеством могут стать серьезной проблемой, особенно, если ты выращиваешь растения на гидропонике. Растения ненавидят холод: если произойдет отключение электричества и свет перестанет работать, растения могут отреагировать совершенно по-разному. 3. Механическое повреждение растения Падение предмета на растение Растения — хрупкие и нежные создания. Падение тяжелого предмета на куст может стать фатальным. Будь аккуратен сам и следи за тем, чтобы светильники были прочно прикреплены внутри гроубокса. Падение светильника на растение — частая причина гибели растений в индоре. Фейл во время тренировки Если ты взялся тренировать растение при помощи различных техник, делай это с большой осторожностью. Повредить ветку или куст довольно просто, если ты неаккуратно провел LST или суперкроппинг: нежный стебель может надломиться. Также может произойти расщепление стебля Чтобы не допустить расщепления ствола, делай подрезку (топинг) выше Памятка: Что делать, если сломал ветку? Растение съело домашнее животное Некоторые кошки и собаки неравнодушны к листьям каннабиса, поэтому будь внимателен и следи, чтобы твой питомец не забрался в гроубокс. На первый взгляд это мило, когда животное интересуется твоей растишкой, но только до тех пор, пока растение не пострадает. И не будь слишком суров к своему питомцу, если он все же испортил растение. Его тоже можно понять: все любят марихуану 🙂 На фото погром в гроубоксе после нашествия милого щенка 4. Проблемы с шишками Отсутсвие аромата или неприятный запах Такие симптомы у урожая могут быть вызваны как генетикой растения, так и неправильной сушкой и пролечкой. Как правило после просечки запах у соцветий должен усилиться и быть приятным. Сушка в неподходящих условиях (жарко, слишком сухо или слишком влажно, плохая циркуляция воздуха) часто ведет к отсутствию запаха шишек. Иногда причиной становится влажный трим и сушка в помещении с низкой влажностью. Чтобы сохранить аромат уже собранного урожая, храни его в герметичной стеклянной банке. Памятка: Как правильно хранить урожай Неприятно курить Заплесневевшая шишка Неприятные ощущения во время курения могут быть вызваны несколькими причинами: Заражение плесенью Жара в гроубоксе на последних неделях цветения и световой ожог Недостаток питательных веществ Проблемы во время сушки: жара, высокая/низкая влажность, плохая циркуляция воздуха Неправильные условия хранения. Например, если шишки пролечиваются в банках во влажном состоянии; шишки могут пахнуть затхлостью или аммиаком при развитии бактерий Соцветия перед харвестом были опрысканы инсектицидами или стимуляторами Шишки обрабатывались синтетическим регулятором роста растений (PGR) Все эти причины могут испортить вкус шишек и сделать курение неприятным. В некоторых случаях такой урожай можно пустить на концентраты или приготовить из него канна-фуд. Но ни в коем случае не используй шишки с плесенью или другими паразитами, это может навредить твоему здоровью. Слабый эффект Слабый эффект может быть последствием преждевременного сбора урожая или обусловлен генетикой сорта. Автор статьи рекомендует подходить ответственно к выбору сорта, читать отзывы других гроверов и быть терпеливым на этапе предхарвеста. Собирай урожай только тогда, когда цвет трихом станет молочным, а волоски на шишках потемнеют и завьются. Почитать: Когда собирать урожай? 5. Шишки не зреют Растение оказалось мужским Растения каннабиса бывают мужскими и женскими. Но только женские растения дают шишки. Если семена, которые ты посадил, не были феминизированными, есть шанс 50%, что растение будет мужским. Это можно распознать только на ранней стадии цветения. На мужском растении вместо шишек вырастут пыльцевые мешочки. Почитать: Как определить пол растения? Ревегетация Ревегетация, то есть возвращение ристания к стадии вегетации, как правило, вызвана получением света в течение 12-часового ежедневного ночного периода. На фото растение, которое вернулось к стадии вегетации. Все его соцветия погибли. Автоцвет не цветет Автоцвецтущие сорта обычно зацветают автоматически. Но бывает так, что стадия цветения не наступает. Это, как правило, связано с недобросовестной селекцией или генетическими мутациями. Если автоцвет не зацвел, нужно продолжить выращивать его как фотопериодное растение, то есть перевести на световой режим 12/12. Если ты выращиваешь сразу несколько автоцветов, и только один из них не зацвел, стоит направить все усилия на развитие оставшихся кустов. На этом фото стрелкой показан автоцвет, который остался на стадии вегетации. В то время, как другие растения уже почти готовы к сбору урожая, у этого товарища даже не начала расти белые волоски. 6. Неконтролируемые погодные условия Мы не можем управлять погодой снаружи. При поломке кондиционера иди вентилятора в индоре можно столкнуться с еще одной проблемой. Длительная жара может поспособствовать образованию наростов на соцветиях, которые принято называть «лисьи хвосты» 7. Недолив Бывают ситуации, когда тебе нужно куда-то экстренно уехать, к тебе неожиданно приходят гости, которые планируют остаться на ночь, или ты просто забыл полить свои растения. Недолив приводит к увяданию листьев. Нехватка жидкости на протяжении долгого времени может привести к гибели. Если у тебя часто случаются подобные истории, ты можешь обзавестись автополивом или собрать такую систему самостоятельно. На фото растение, которое не поливали в течение долгого времени 8. Вредители Никто не застрахован от вредителей, независимо от того, где выращивает каннабис. В индоре наиболее часто встречаются трипсы, путинные клещи, в аутдоре – гусеницы, белокрылки и кузнечики. Заражение паутинным клещом 9. Плесень Большинство видов плесени образуются в условиях жары и влажности и в местах с плохой циркуляцией воздуха. Плесень на шишках возникает при высокой влажности внутри гроубокса или попадания капель воды на шишки в процессе полива или опрыскивания. Выращивание сразу нескольких растений в одной тесной палатке с плохой циркуляцией воздуха тоже может стать причиной появления плесени. Заплесневелые шишки выглядят коричневыми или серыми. Курить шишки с плесенью небезопасно! Плесень может образоваться уже после сбора урожая, в процессе сушки или хранения. Чаще всего она появляется, когда в помещении жарко или очень влажно, при этом шишки висят близко друг к другу. Если во время сбора урожая ты понял, что шишки слишком большие и плотные, желательно разделить куст на ветви и развесить их на расстоянии друг от друга. Влажные шишки в банках также могут плесневеть, поэтому их нужно сперва оптимально высушить, прежде чем поместить их в банку на пролечку! Если увидел плесень на шишках, выброси их, чтобы другая часть урожая не заразилась плесенью. Почитать: Что делать с плесневым урожаем каннабиса? 10. Другие проблемы с развитием растения Пожелтение и ожог листьев Растение пострадало от чрезмерно сильного освещения, хотя гровер сперва думал, что проблема в недостатке питательных веществ Растения желтеют, коричневеют, а листья становятся обожженными. Причин у таких симптомов может быть несколько: например, свет висит слишком низко над макушкой растения, или ему не хватает какого-либо питательного вещества. Почитать: Почему желтеют листья? Все причины Растение огермилось Гермафродит — это растение, у которого есть одновременно и женские, и мужские признаки. Растение может стать гермафродитом, потому что гентически предрасположено к этому, или потому что росло в условиях стресса (хаотичный световой режим, жара, слишком интенсивный свет, световое загрязнение). Бананы на соцветии У таких растений шишки развиваются неполноценно, и в соцветиях встречаются «бананы» (пыльники). Соцветия могут самоопылиться, что приведет к снижению качества урожая. Стретчинг каннабиса Растение слишком вытянулось из-за слабого света. Обрати внимание на длину стебля между узлами (места на стебле, откуда растут листья и побеги) Иногда растение начинает сильно вытягиваться вверх, это называется стретчингом. Причинами нежелательного вытягивания ствола могут быть: генетическая особенность, недостаток освещения, тесное расположение растений, когда они вынуждены конкурировать между собою за свет. Эта проблема особенно болезненна, если у вас невысокий гроубокс. Из-за того, что до лампы остается совсем небольшое расстояние, верхние листья и шишки получают ожог. Вывод Эти фейлы так или иначе случались с каждым гровром, так что не стоит расстраиваться и сильно корить себя, если что-то подобное случилось с твоей растихой. Самое важное – вовремя отследить ошибку и предпринять меры по ее устранению, если это еще возможно. И помни, бро, ты не один и всегда можешь обратиться за советом к товарищам на форуме или в телеграм чате. Автор: @Prana, Dzagi Еще почитать: Что вызывает скручивание листьев? Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы Как регулировать влажность в гроубоксе Фундаментальный гид по температуре выращивания

Характеристики: Мощность: 0-480 Вт PPF: 1290 мкмоль/сек Эффективность: 2.7 мкмоль/Дж Входное напряжение: 120-277 V Входной ток: 1,82 - 4.38 A Входная частота: 50 / 60 Hz Размеры светильника: 966.5 x 445.5 x 89 мм Вес: 6,2 кг Есть диммер, отдельные кнопки вкл/ выкл IR / UV диодов Защита IP65 от влаги и пыли Спектр: Диаграмма нашего PAR-спектрометра UPRTEK PG200N. Слева – с выключенными диодами UV и IR спектра. Справа — с включенными. Комплектация: Плата с диодами Драйвер Nanolux Регулируемые подвесы (2 шт) Тросики для подвешивания (2 шт) Кабель питания Независимый тест Чтобы проверить, сколько фотосинтезирующих фотонов (PPFD) выдает светильник на практике, мы провели испытания, на основе которых составили PAR-карту. Испытания провели на высоте 40 и 60 см в гроутенте 120x120 см на полной мощности лампы 480 Вт. Замеры делали с помощью спектрометра UPRTEK PG200N. Пару субъективных слов о лампе от редакции Dzagi Светильник пришел в прочной картонной упаковке, сама лампа была обернута пленкой и защищена пенопластом. Все комплектующие, указанные производителем, к лампе прилагались. Регулируемые подвесы и тросики оказались удобными – достаточно легко настроить нужную высоту лампы, даже без чьей-либо помощи. Сама светодиодная панель оказалась достаточно габаритной и тяжелой, хотя на сайте производителя в преимуществах указано, что устройство легкое. Напомним, что лампа весит 6,2 кг. У этой модели драйвер прикреплен к самому светильнику. С одной стороны это удобно, но наличие драйвера на панели добавляет ей дополнительный вес. Как мы уже писали в предыдущем обзоре, единая конструкция драйвера и панели не приводит к перегреванию светильника во время работы. Драйвер оснащен удобными отдельными кнопками включения IR и UV спектров и диммером для регулировки мощности лампы. У светильника есть дополнительные защитные рамки по бокам, которые, надо полагать, предназначены для защиты глаз от яркого света, а также для сокращения светопотерь. Если лампа висит ниже уровня глаз, они действительно работают. Но если повесить светильник выше, то яркий свет все также будет мешать вам работать с растениями. Светодиодная панель защищена от пыли, влаги и других агрессивных сред специальным глянцевым покрытием. Покрытие на ощупь приятное, но создается впечатление, что на нем все-таки может оседать пыль. Другое дело – его можно будет с легкостью протереть, не повредив сами светодиоды. Выводы Заявленный производителем спектр светильника соответствует действительности Светильник хорошо впишется в большой гроутент: 100x100 и 120x120 Вполне подойдет для полного цикла от семечки до урожая У производителя на сайте отсутствует важная информация, а именно: PAR карты, описание используемых светодиодов и рекомендуемая площадь использования. Вопрос производителю: на сайте не указан тип светодиодов. Если 301, то покрытие лаком бессмысленно, так как они изначально защищены. Купить светильники можно на сайте nanolux.shop за 52 210 рублей. Скидка 5% по промокоду DZAGI. В комментах оставляйте отзывы на свет Nanolux. Они помогут другим гроверам определиться с выбором LED-светильника. Автор: @Prana Еще почитать: Обзор LED-светильника Nanolux LED-L300 UV&IR Обзор LED-светильника Nanolux LED-L150 UV&IR Гайд по освещению для грова

Как оказалось виной всему была семейная плантация конопли. На обогрев, искусственное освещение и автоматический полив 10 плантаций каннабиса с 1642 растениями уходило столько электроэнергии, что местные коммуникации не справлялись с напряжением. Это, в свою очередь, и приводило к периодическим блэкаутам. По обвинению в торговле марихуаной были арестованы 10 человек, а грядки с растительным наркотиком были уничтожены. По материалам life.ru

1. Используйте только качественные светодиодные светильники Современные технологии светодиодного освещения для выращивания растений стремительно развиваются, что не может не радовать. В результате некоторые производители светодиодных светильников, считавшиеся лидерами несколько лет назад, сдают свои позиции, а новые компании производят светодиодные лампы, намного превосходящие прежние в том, что касается простоты использования и результатов. Мы не считаем старые светодиодные технологии плохими. Практически любая светодиодная лампа справится со своей задачей, но всё дело в конечном результате. Обратите внимание на те компании, которые производят светильники специально для выращивания каннабиса. Эти новые светодиодные модели, как правило, обеспечивают более быстрый и здоровый рост, лучшие урожаи, более плотные соцветия. Совет: не используйте бытовые светодиоды, поскольку они обычно имеют линзы и матрицы, уменьшающее общее количество света, попадающего на растения. Если вы хотите использовать светодиодные лампы, мы настоятельно рекомендуем приобрести модель, предназначенную именно для каннабиса. Используйте проверенные светодиодные светильники для выращивания растений, чтобы повысить урожайность. 2. Тренируйте растения Когда растения молодые, вы можете полностью взять под контроль их окончательную форму и размер. Применяйте тренировки, чтобы заставить растение нарастить много крупных шишек вместо одной основной колы. Зачастую это помогает увеличить урожайность в индоре. Сравните сами: на фото вверху растение с одной центральной колой, а на фото внизу растение с множеством кол. Три популярных метода тренировок: Тренировка с низким уровнем стресса Топпинг Флюсинг 3. Держите все ветви на одной высоте Это продолжение идеи о том, как заставить растение нарастить множество кол. У каждого светильника для выращивания есть «золотая середина» — это то расстояние, на котором шишки становятся самыми большими и плотными. Когда вы держите все ветви на одной высоте, вы используете светильник максимально эффективно. Обратите внимание на верхушки растений — они плоские. Это естественным образом создает большое количество шишек, когда растения начинают цвести, — ведь все они получают достаточное количество света. Помимо регулярных подгибов и тренировок, одним из популярных способов создать нужную вам форму является техника Screen of Green (ScrOG). С помощью ScrOG рост растений удерживают на одной высоте при помощи сетки. Стрелки на фото ниже имеют одинаковую длину. Это демонстрирует, что растения по бокам находятся на большем расстоянии от источника света. Можно позволить боковым растениям стать немного выше, чтобы они получали больше количество света. Благодаря этому соцветия этих растений станут такими же большими, как и у тех, что в центре. На фото ниже — ScrOG, который был превращен в чашу, чтобы максимально эффективно использовать свет от ДнАТ (весь свет исходит от одной лампочки) 4. Вовремя переводите растения на режим 12/12 При выращивании фотопериодных растений вы должны инициировать стадию цветения самостоятельно, задав растениям режим освещения 12/12. Поскольку растения большинства сортов после перехода на режим 12/12 практически удваиваются в высоту, лучше переводить их на цветение, когда они вдвое меньше желаемого вами. Поэтому, если вам нужны растения высотой 1 метр, начните цикл 12/12, когда они будут высотой полметра. Если переключитесь слишком рано, растения останутся маленькими и дадут небольшой урожай. Если переключитесь слишком поздно, растения могут стать такими большими, что займут всё пространство для выращивания. Даже если у вас много места, крупные растения — не обязательно лучшие, потому что нижние соцветия у них, как правило, остаются маленькими и забирают энергию у верхних. Если растения стали уже слишком высокими для вашего светильника, но всё ещё находятся на ранней стадии цветения, поможет простое решение — техника лоллипопа. Она предусматривает удаление всех нижних частей растения, которым не достаётся света. Это гарантирует, что растение будет тратить силы на наращивание шишек, которые получают достаточно света. По возможности технику лоллипопа применяют до того, как растение начнёт обильно цвести. На фото ниже — пример применения техники лоллипопа. Она помогает повысить урожайность слишком высоких растений. 5. Контролируйте высоту с помощью суперкроппинга Суперкроппинг даёт возможность даже очень жёсткие стебли. Используя технику суперкропа, вы можете согнуть практически любую ветку под прямым углом или даже острым углом, не повредив её. Это даёт возможность резко уменьшить высоту растения, если оно становится слишком высоким, а его ветви полностью затвердели. 6. Избавьтесь от лишних листьев с помощью дефолиации Это более сложная техника. Дефолиация на стадии цветения может значительно повысить урожайность, плотность и общий размер соцветий, если всё сделано правильно. Для этого необходимо удалить с растения большую часть листьев в самом начале стадии цветения, а затем повторить это ещё раз примерно через три недели. В результате у растения появляются более крупные и плотные шишки, а длина междоузлий становится меньше. Также удаление лишних листьев снижает влажность и уменьшает вероятность гниения или образования плесени. Что нужно помнить о дефолиации Дефолиация наиболее эффективна на очень густых растениях, потому что соцветия, скрытые от света и воздуха, не будут получать должного питания. Некоторые сорта никогда не становятся кустистыми и не подлежат дефолиации. Используйте дефолиацию ближе к началу и середине стадии цветения, когда основная структура шишек еще только формируется. Когда соцветия уже полностью сформировались, дефолиация будет менее эффективна. Не используйте этот метод на больных, нездоровых или медленнорастущих растениях, так как это может вызвать задержку или даже остановку роста. Если сомневаетесь, удалите меньше листьев. Вы всегда можете удалить больше листьев, но никогда не сможете их вернуть. Цель дефолиации состоит в том, чтобы обеспечить всем соцветиям прямой свет и воздушный поток. Это заставляет растение вкладывать больше энергии в соцветия. 7. Уничтожайте гермиков и самцов Растения каннабиса обычно бывают мужскими или женскими. Женские растения производят соцветия, а мужские растения производят пыльцевые мешочки. Мало того, что мужские растения не подходят для использования, пыльца, которую они создают, может опылить женские растения. Никто не любит шишки с семенами, которые снижают их силу. Если вы не планируете добыть семена из ваших растений, как можно скорее выявите и удалите мужские растения. 8. Не торопитесь со сбором урожая Соблазнительное желание собрать урожай с растений, когда они только приближаются к финишу, может стать неверным шагом. Ранний сбор не только снижает урожайность (размер шишек резко увеличивается за 2–3 недели до сбора урожая), но и снижает эффективность шишек. Чтобы узнать, что шишки созрели, посмотрите на блестящие трихомы под лупой или микроскопом. Прозрачные трихомы являются незрелыми и обладают низкой активностью. Молочные и янтарно-жёлтые трихомы являются зрелыми и имеют максимальную активность. Белые трихомы производят церебральный/психический эффект, в то время как янтарные трихомы оказывают больший эффект на тело, буквально парализуя вас. 9. Используйте дешёвые, но полезные инструменты Не забывайте использовать приборы для измерения влажности и температуры в вашем гроуруме. Пользуйтесь разными подвязками для поддержки веток с тяжелыми соцветиями, что поможет им набрать больший вес и плотность. Не забывайте опрыскивать растения в течение ночной фазы — это поможет листьям питаться влагой, а растениям — быстрей развиваться. 10. Совершенствуйте мастерство Как стать мастером гровинга Каждый день уделяйте минутку тому, чтобы по-настоящему смотреть на свои растения. Посмотрите на листья, чтобы убедиться, что они зелёные и здоровые. Проверьте соцветия на наличие мужских органов или мешочков с пыльцой. Даже самый неопытный гровер обычно может определить, какие части растения выглядят нездоровыми или ненормальными. Когда вы видите проблему, не игнорируйте её, а решайте. Спросите себя: делал ли я что-нибудь по-другому перед тем, как увидел эту проблему? (новая добавка, значительное изменение температуры, другой свет для выращивания и т.д.). Ищите описание всех проблемных симптомов в гроупедии. Обратитесь за помощью на форуме, если вы не можете понять, почему растение выглядит не так. Наш дружелюбный форум — это то место, где гроверы могут помочь вам выявить и решить проблемы. САМОЕ ВАЖНОЕ: не ругайте себя, когда дела идут неидеально. Даже лучшие гроверы иногда сталкиваются с проблемами. Растения — дети природы, и иногда у них есть собственный ум и индивидуальное поведение. Мы надеемся, что эти советы и рекомендации помогут вам вывести свои навыки выращивания на новый уровень. Берегите себя, своих близких и свои растения! Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Статья подготовлена при поддержке сидшопа Rastarasha Полезные статьи: Больше не значит лучше. Плюсы выращивания компактных растений Плесень и гниль на шишках Как промыть больное растение Как правильно использовать LST, чтобы вырастить миниатюрную сативу

Коэффициент полезного действия Микромол на джоуль Промышленным стандартом для измерения световой эффективности является микромоль на джоуль (иногда он записывается как Дж/моль umol /j). Это означает, что для каждого джоуля( джоуль = ватт * секунду) электрической энергии создается определенное количество фотонных микромолей. Один микромоль = 602 000 000 000 000 000 фотонов. Это головокружительно большое количество частиц! КПД хорошего LED фитосвета должен начинаться от 1,5 мкмоль /Дж и выше (этот показатель с каждым годом улучшается). Важно уметь отличать эффективность от мощности светового потока. Зачастую самые лучшие LED лампы имеют низкое потребление в ваттах, но высокий показатель эффективности. Лучшие показатели ламп ДНАТ в районе 1.7 мкмоль /Дж. Эффективность излучения, WPE Еще одно измерение, которое может пригодиться энтузиастам пробующим собрать самодельный LED светильник - это эффективность излучения (Wall-Plug Efficiency, WPE). Отношение количества поступившей энергии и количества произведенного света. Это может быть выражено в процентах, например, 60% WPE, что означает, что 60% электричества, проходящего через диод, преобразуется в свет. Остальное превращается в тепло, которое нужно будет отводить как от самого диода, так и из всего гроубокса. Не стандартно оценивать фитосвет по WPE, но производители высококачественных диодов всегда учитывают этот показатель. Например, высококачественные синие светодиоды с напряжением 450 нм могут достигать эффективности излучения на 60%, красные светодиоды 660 нм на 50% WPE и зеленого 530 нм - 25% WPE. Достижение высокой эффективности Бренды повышают эффективность своих осветительных систем за счет наличия высококачественных диодов, экономичных в энергопотреблении и имеющих отличное управление теплом и использующих высокий процент наиболее эффективных длин диодов для фотосинтеза. Интенсивность Хотя нет никаких сомнений в том, что спектральные показатели в LED освещении важны, некоторые исследования показывают, что еще более важным, чем спектр, является общая интенсивность света. Существует несколько способов измерения интенсивности фитосвета - некоторые хорошие и другие не очень. Ваттность Это наиболее распространенная мера измерения интенсивности света и является мерой электричества (Вт = ампер х вольт). Однако эта мера может вводить в заблуждение. Некоторые производители (хорошие) дают фактическую мощность, которую использует светильник - мощность вилки. Другие, как правило, дадут вам максимальную мощность светодиодов. Простой пример, на коробе LED светильника будет указанно 90 Вт, если у него тридцать светодиодов мощностью 3 Вт, однако обычная практика заключается в том, что светодиоды работают на половинной мощности, чтобы уменьшить производство тепла (и, следовательно, стоимость радиатора) и повысить эффективность. Итак, то, что называется как «90w LED фитосветильник» обычно потребляет 45w (и меньше!). PPF PPF (Photosynthetic Photon Flux) (фотосинтетический фотонный поток) измеряет общее количество света, вырабатываемого фитосветом, в пересчете на микромоли фотонов, вырабатываемых в секунду (μmol/s). Это важный показатель, потому что, в отличие от PPFD, им сложнее манипулировать и сообщает всю мощность потока света, что может производить данный светильник или отдельный диод. PPFD PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) (плотность фотосинтетического фотонного потока) измеряет количество микромолей фотонов, поражающих квадратный метр в секунду (umol/m2/s). Стоит отметить, что некоторые светодиодные компании могут увеличить свои показатели PPFD, измеряя очень близко к лампе или используя узконаправленные пучки света при помощи отражателей или линз. Светодиодная компания должна всегда сообщать, какое расстояние было при замере PPFD (например, 30 см или 60 см). Солнце в полдень летом составляет около 2000 мкмоль /м2/с. Однако в индоре необходимый показатель будет значительно ниже. Причина в том, что солнце имеет такой интенсивный световой поток ограниченный период времени и потому, что угол этой интенсивности меняется в течение дня. Важно понимать, что длительное воздействие на растения слишком мощным светом может их сильно повредить. В зависимости от вида растения и концентрации CO2 на уровнях более 800-1000 мкмоль/м2/с эффективность использования света растениями начинает замедляться. Суть в том, что вы можете предоставить вашему растению больше света, чем данная норма, но вы не увидите огромного изменения в результатах, конечно, все может варьироваться от вида растения и даже стадии роста. PAR Не является мерой вообще. PAR - это тип спектрального состава света, наиболее приспособленный для растений, от 400нм до 700нм. Люмены Очень часто встречаются как мера измерения освещенности в жилом или рабочем пространстве людей. Так же данной метрикой пользуются при оценке эффективности ламп ДНАТ и других. Но данная мера плохо подходит для LED освещения, т.к. люмены имеют в своем составе избыточный вес зеленого спектрального диапазона и желтого, и не учитывают красный. Например, 1 Вт светового потока при 550 нм (зеленый, который человеческий глаз очень чувствителен) составляет 675 люмен. Один ватт светового потока при 660 нм (темно-красный) составляет всего 45 люмен. Красный свет будет легче поглощаться вашим растением в фотосинтезе, чем зеленый, но ваш глаз увидит зеленый свет в 15 раз ярче, чем красный свет! Lux Люксы - это мера того, сколько люменов попадает на квадратный метр пространства. Сравнивая с люменов, который фиксирует общее количество света исходящего от источника, аналогично отношению PPF и PPFD. Спектр При выборе спектра света для выращивания растений необходимо взвешивать два основных фактора: Фотосинтез - вам нужно выбрать свет, который даст максимальное производство энергии растениями. Важно знать пики поглощения фотосинтеза и подбирать диоды согласно данным показателям. Фотоморфогенез - «Фото» означает «свет», «морфо» означает «форма», «генезис» можно перевести как «создание». Таким образом, он использует свет для создания определенной формы растения. Однако свет может сделать намного больше, чем просто изменить шаблон роста растения. Это может вызвать, например задержку цветения, плодоношения и менять биохимию растений. Подробнее об этом здесь. Термины, относящиеся к белым светодиодам и полному спектру: CRI CRI (индекс цветопередачи). Данный показатель фиксирует, насколько полный спектр содержит данный белый свет. Шкала от 1 до 100, где 100 это световой поток равный полному дневному освещению солнца. Как правило покупатель предпочитает высокий показатель CRI тк в таких лампах обычно больше синего и красного спектра, но это не всегда так. Специализированные полноспектральные светодиоды могут иметь низкий показатель CRI за счет уменьшения излучения в зеленой и желтых областях, но при этом иметь высокую степень излучения согласно PAR. CCT CCT (цветовая температура) является мерой того, насколько теплый или холодный свет излучает источник освещения полного спектра. Шкала представляет собой световую реакцию объекта при разных температурах, измеренное в температурном масштабе Кельвина (масштаб, обычно используемый в физике и химии, сокращенно «К»). Например, если бы вы поместили железный прут в печь и нагрели его до 2700K, его свечение будет такое же, что и у лампы 2700K. Высокая температура по Кельвину производит более синие свечение, чем температура ниже, тем больше желтого, оранжевого и красного цветов в свечении. Линзы, отражатели, и т.п. Одним из многих значительных преимуществ светодиодов является то, что они обеспечивают больший контроль в отношении направленности света и его концентрации. Как гроверам, нам нужно заботиться о том, чтобы обеспечить как можно большим количеством света наши растения, для увеличения общего фотосинтеза и как следствия урожая. Существует два разных подхода к данной проблеме, и каждый из них по своему хорош для разных условий выращивания. Первый способ - это иметь максимально концентрированный световой пучек, направленный прямо на растения. Это достигается за счет плотной компоновки диодов вместе и при помощи рефлекторов и линз для управления световым потоком. Другим способом, который может показаться первоначально нелогичным, является создание нескольких источников очень рассеянного света. Благодаря тому, что свет может быть отражен под большим количеством углов, это может дать растению в целом больше света. Такой метод особенно актуален, если у вас гроубокс со светоотражающей поверхностью высокого уровня. Эти разные подходы, и какой то компромисс между ними, влияют на то, насколько ваш свет можно эффективно распределить по зоне выращивания – создать правильное равномерное световое пятно, покрывающее всю площадь, при этом и обеспечивающее достаточную концентрацию для высокого уровня фотосинтеза. Перед стартом выращивания убедитесь, что вашего освещения достаточно, чтобы покрыть весь гроурум, в противном случае, либо увеличьте количество источников фитосвета или уменьшите размер гроурума/гроубокса/гринхауса. Гарантия – обязательно убедитесь, что продавец обеспечивает вам гарантию на свои фитолампы. Так же убедитесь, что компания существует достаточное количество времени и будет работать в обозримом будущем. Управление температурным режимом Охлажденный светодиод служит дольше, и вместе с тем более эффективен. Большинство производителей светодиодов рекомендуют рабочие температуры ниже 85C. Для достижения этой цели существуют два подхода в охлаждении: Активное охлаждение. Как следует из названия, это предполагает расходование энергии, чтобы уменьшить температуру света. Наиболее распространенным методом является вентилятор, установленный на радиатор охлаждения. Жидкое охлаждение - это еще один метод, который благодаря высокой теплоемкости воды имеет смысл и используется энтузиастами и продвинутыми конструкторами самодельных LED светильников. В целом вся система охлаждения водой похожа на систему охлаждения двигателя автомобиля. При сборе таких систем убедитесь, что у вас есть предохранитель, который отключит свет и сохранит светодиоды от перегрева, при каких либо проблемах в экспериментальной системе охлаждения. Пассивное охлаждение. Этот метод не требует энергии для охлаждения, но может иметь более высокие первоначальные затраты и более тяжелый конечный вес продукта. К факторам, которые входят в высококачественный радиатор, относятся материал (например, алюминий), форма, анодирование и процесс производства (например, экструзия, холодная ковка и т. д.). Перспектива использования В долгосрочной перспективе LED освещение значительно превосходит ДНАТ и другие типы фитосвета. LED светильники не требуют замены диодов каждые пол года – год, как это бывает с лампами МГЛ и другими подобными. Они могу долго служить вам без какого либо обслуживания. Они экономичны в плане энергопотребления и это может казаться мелочью в рамках 3-4 месяцев, но сумма экономии на электричестве за 3-5 лет может быть очень существенна. Самое важное выбрать надежного поставщика освещения и уметь правильно им пользоваться. Удачи в выборе фитосвета! Статья создана при поддержке магазина удобрений и оборудования DzagiGrow Советуем к прочтению: Современный фитосвет и гибридное освещение Свет для растений и как его использовать Понимание метрики фитосвета LED и тепло Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости. Присоединяйтесь

Вероятно, я покажусь диссидентом среди стариков. Но я считаю устоявшееся правило «Земля + Микробы = Ароматный урожай» — староверческим мнением, у которого нет сильных доказательств. На своем примере я доказываю, что без микробов и земли можно получить крайне приближенный стаф с фото сидбанка. А его вкусовые качества подтверждает восхищенное окружение, что курило последние мои харвесты. Я в силу прикуренности и постоянного неполного удовлетворения своим творением, всегда хочу превзойти себя и поэтому оценить со стороны предлагаю близким. Если подходить к делу об ароматичности шишек с логикой то, чтобы такого добиться, нужно иметь всего лишь: Сильную и специфичную генетику у семечки База со стимуляторами и свет с правильным спектром Шишки Biscotti Mintz, выращенные GoodSativa Ароматные шишки будут, если сорт позволит. Мой крайний результат по весу 1.43 гр/ватт, а шишки пахнут обычно: земля и мультифрукт. Без изюминки. Прошлый цикл растил американскую линейку от Barney’s Farm, а конкретно сорт Biscotti Mintz. Вот там ароматический спектр был настолько грандиозный, что я по сей день вспоминаю этот запах и вкус, как эталон среди других сортов, которые я курил. Ссылки на гроурепорты GoodSativa: «Выпекаем печеньки 𝗕𝗶𝘀𝗰𝗼𝘁𝘁𝗶 с 𝗟𝗦𝗗 под 500W LED» «Манговый сапфир: Секреты уникального сорта и непредсказуемые результаты» Мои советы для обеспечения аромата и вкуса 1. Выращивать на более «гибком» посадочном материале. Я говорю о субстратах и гидре, но кокос для меня приоритетней. При проблемах, всегда можно за 10 минут исправить ошибки, как на веге, так и на цвете. 2. Использовать жидкий кремний. Это база для всех желающих вырастить здоровое растение с плотными ароматными шишками. Ствол х3 от обычного, ветки стоят без скрога весь цикл и не желают ломаться. 3. Добавки с легкоусваиваемым сахаром. Ведь именно он решает за ароматичность, и не забываем про фульвокислоты. Фульвокислоты помогают выведению накопленных минеральных соединений из прикорневой зоны растения. Комплекс легкоусвояемых сахаров является источником энергии для формирования всего растения на разных стадиях цикла, от листьев до соцветий. Еще сахар влияет на усвоение питательных веществ из субстрата. 4. Использовать в светильниках ИК спектр для лучшего созревания и стретчинга стволов. Соцветия будут растянуты по ветке, а не приплюснуты в виде большой ракеты. Тем самым, соцветия получают больше света и нарастают больше, минимизируя появление плесени. 5. Промывка. Самый важный этап, проверено мной не раз. За 2 недели до снятия урожая, переводим на поливы водой с добавкой сахара (меласса, например). А в идеале, сперва промыть субстрат и затем начать лить воду с сахаром. Так растение за две недели съест остатки пит. элементов и начнет «съедать» себя (пожелтение листьев) из-за обедненного питанием субстрата. К концу второй недели куст будет в яркой радуге цветов, от желтого до бурых. Это будет свидетельствовать о правильном проведении промывки, а запах 100% станет ярче. 6. Сушка. Не стоит пересушивать соцветия — чем суше, тем горечь будет сильней. Стаф должен крошиться в гриндере кусочками и превращаться в отсеке в однородную массу с липнущими к друг друг частичками. Если так и есть, то значит вы не пересушили свои цветы. А если помол слишком мелкой фракции, то ждите горечь. Идеальная влажность для соцветий в банке 60%. С таким показателем запах хлорофилла будет практически незаметен и вкусовые качества будут насыщенней. Пересушили? Корка от цитрусов на дно банки, а сверху цветы, и так на недельку. С 40% поднимет спокойно до 70% и по факту аромат не поменяет. 7. Пролечка. После того, как положили все по банкам первую неделю достаем на час-два для так называемой "отрыжки". Да, растения тоже могут отрыгивать, но делают это по-другому. После просушки вам покажется, что соцветия сухие, но положите их на сутки в банки, а затем откройте и потрогайте. Вы почувствует мягкость соцветий. Такое случается из-за того, что влага, которая была в центре цветов, не вышла до конца и в банке распределилась по всей площади. Проветривая банки первую неделю, вы избавитесь от зарождения грибков и стабилизируете влажность ваших цветов. А через неделю можно закрывать банки уже на месяц. Спустя месяц вкус будет максимально раскрыт, а запах хлорофилла практически уйдет. Дальнейшая пролечка от месяца и дальше сыграет только на плюс. Но как было проверено мной, за первый месяц проходит основной этап пролечки. О преимуществах выпаривания Наконец, вы вырастили ароматные цветы, но как их курить, чтобы прочувствовать весь вкусовой спектр? На помощь придет вапорайзер! Советую вам перейти на пар, ведь это: Максимально безвредно Вкус 1:1 того, что вы вырастили. И я убежден, что каждый попробовавший попарить вкусную шишку поймет, что курить с табаком не особо вкусно и приятно. Это очень вкусно! Мои приятели которых я угощал все в одного были в восторге от того, что попадало им внутрь, а точнее, что пар может быть настолько вкусный. Вставляет не хуже водного, а для накура достаточно 0.1-0.2 г всего лишь! Автор: @GoodSativa, участник ИМХО-батл #13 *** Расскажи про свой опыт выращивания ароматного стафа и поучаствуй в конкурсе ИМХО-батл #13. Трем победителям сидбанк Doctor's Choice подарит свои семена! Все подробности по участию тут. Ещё почитать: Органическая суперпочва против кокоса — гроурепорт-сравнение Вейпинг безопаснее курения? Как улучшить запах соцветий

Возьми свет! Краткое содержание: • Немного теории по HID (газоразрядные лампы высокой интенсивности) освещению; • Какой тип ламп выбрать и чем они отличаются? • Различные компоненты систем высокоинтенсивного освещения; • Настройка и дальнейшее применение МГЛ и ДНАТ ламп. Бестиарий освещения Перечень сокращений, используемых в тексте: • ДНАТ – натриевые лампы высокого давления, на данный момент остаются самыми популярными для использования в индоре; • МГЛ – металлогалогеновые лампы, один из видов газоразрядных ламп высокого давления; • HID – системы освещения высокой мощности, в состав которых входят МГЛ и ДНАТ лампы; • ЭСЛ или компактная люминесцентная лампа, широко распространенный тип ламп для освещения. Общим правилом как для ДНАТ так и для МГЛ ламп, является применение в относительно больших гроубоксах. Желательно, чтобы высота помещения была не меньше 1,5 метров. Чем выше, тем лучше, это положительно скажется на результатах. Дело в том, что ДНАТ и МГЛ лампы должны располагаться на значительном расстоянии от кустов. МГЛ лампы применяются обычно на вегетативной стадии роста, когда у растения еще формируются стебли и листья, а ДНАТ дают наилучшие результаты в период цветения, когда уже начинают формироваться шишки. В принципе, ДНАТ можно использовать на протяжении всех стадий роста куста и результаты все равно будут внушительными. HID системы освещения позволяют свету глубже проникать в гущу листьев, чем другие типы освещения. Это приводит формированию длинных и толстых стеблей и листьев. Мощность и цветовой спектр ДНАТ позволяют эффективно повысить урожайность, затратив оптимальное количество электроэнергии. По данному показателю ДНАТ лампам могут составить конкуренцию разве что самые современные LED-системы освещения. Ниже перечень сильных и слабых сторонах МГЛ и ДНАТ ламп: Плюсы: • Проверены годами – часть гроверов называет микс из МГЛ и ДНАТ ламп "золотым стандартом". Связано это с тем, что эти лампы используются уже очень давно и стабильно показывает отличные результаты, увеличивая темпы роста и урожайность кустов; • Масштабируемость –отлично подходит как для пары кустов, так и для пары десятков! • Эффективность - если рассматривать показатель производимого света от количества затраченной электроэнергии, то МГЛ/ДНАТ лидерами по нему. Они намного эффективнее ЭСЛ и других флуоресцентных ламп. Эффективность по данному показателю можно еще увеличить путем добавления LED ламп; • Глубокое проникновение света и большая зона покрытия – именно из-за этого HID системы обычно работают лучше ЭСЛ ламп для широких и длинных кустов; • Интуитивность – после первоначальной настройки использование МГЛ/ДНАТ ламп весьма интуитивно и понятно даже для новичков; • Нет необходимости в постоянной регулировке –за все время грова вам придется лишь пару раз передвинуть лампы, соединенные в одну систему. Это намного удобнее, чем перевешивать кучу маленьких ЭСЛ ламп; • Некоторые модели идеально подходят для небольших кустов - маленькие 150Вт или 200Вт ДНАТ продаются полностью собранными. Все что нужно – воткнуть их в розетку на стене, никаких танцев с бубном. • Расход электроэнергии и выделение тепла аналогичны ЭСЛ лампам – HID системы освещения выделяют примерно столько же тепла, как ЭСЛ лампы аналогичные по количеству ватт. Но при этом именно с HID системами увеличивается урожайность и темп роста кустов. Например, вы купили 7 ЭСЛ ламп по 23Вт каждая. Суммарная мощность получается 161Вт. Это почти аналогично 150Вт ДНАТ лампе по всем показателям, но результаты с ДНАТ будут выше, а вам не придется возиться с 7 светильниками и гирляндой из проводки на своем кусте. Минусы: • Нужен высокий гроубокс– лампы HID системы должны быть далеко от куста. Поэтому такие системы могут применяться в гроубоксах с минимальной высотой от 1,2 метра. Оптимальным считается расстояние в 1,5 метра или еще выше; • Внушительные стартовые вложения – что тут скажешь, недешевое удовольствие (особенно по сравнению с ЭСЛ лампами), но оно того стоит; • Не продаются в каждом хозяйственном магазине –лампы для HID системы труднее найти, чем обычные лампочки Ильича. Но в интернет-магазинах очень богатый выбор; • Нужна вентиляция – HID системы выделяют большое количество тепла во время работы. Когда используются очень большие лампы на 250Вт, 400Вт, 600Вт или даже 1000Вт, вам придется позаботиться об отводе излишков тепла из гроубокса. Этой теме будет посвящен целый раздел ниже, в котором мы расскажем о простой и эффективной системе отвода тепла, которая отлично себя показала при работе с 600Вт. Заключение: Многие гроверы начинают выращивать с обычными ЭСЛ лампами и на самом деле это круто. Они дешевые, доступные и позволяют получить значительный опыт. Со временем вы поймете, что нужно сделать шаг вперед и проапгрейдить свою систему освещения, чтобы выращивать как профессионал. Сделав выбор в пользу МГЛ/ДНАТ ламп, вы ни разу не пожалеете. В чем разница между ДНАТ и МГЛ? Первое и одно из главных отличий - период применения. Как уже было описано выше, МГЛ лучше подходят для вегетативной стадии, а ДНАТ для стадии цветения, во время формирования шишек. При этом важно узнать, поддерживает ли ваш балласт подключение обоих типов ламп. Проверьте так же, правильно ли вы подключили лампы, главное не перепутать гнезда для МГЛ и ДНАТ. Подробнее о балластах читайте ниже. МГЛ лампы излучают яркий голубоватый свет, имитирующий весеннее солнце. Использование этого типа ламп в период вегетативной стадии значительно ускорит рост листвы ваших кустов. МГЛ не настолько эффективны, как ДНАТ, особенно в стадии цветения. И хотя некоторые гроверы используют эти лампы на протяжении все гогрова, большинство тех, кто выбирает одну лампу, берут именно ДНАТ. Часто гроверы используют оба типа ламп на стадии цветения, для имитации сложного солнечного света. Считается, что такой свет усилит формирование терпенов в шишке и сделает урожай более ароматным и вкусным (как и в случае одновременного использования ДНАТи LEDламп). Научных доказательств такого воздействия пока нет, но если у вас есть личный опыт использования смешанного освещения на стадии цветения, делитесь им в комментариях. ДНАТ лампы излучают золотисто желтый свет, имитирующий цветовой спектр осеннего солнца. Применение ДНАТ на стадии цветения повышает урожайность кустов и качество самих шишек. Если вы используете ДНАТ на протяжении всего грова (за исключением вегетативной стадии), то велика вероятность того, что ваши кусты будут широкими и невысокими, дополнительно усилить этот эффект можно тренировками. Именно такой тип кустов показывает наилучшие результаты и большую урожайность при использовании HID систем освещения, т.к. их монтируют прямо над растениями.Важно чтобы максимальная площадь листьев получала свет, но не в ущерб яркости света. Исходя из формы и высоты вашего гроурума, со временем вы найдете идеальный баланс. ЭСЛ против МГЛ/ДНАТ Начинающие гроверы часто переживают из-за избыточного тепла, больших расходов на электроэнергию и более низкой скрытности МГЛ и ДНАТ ламп. Также многие не уверены, что потратив деньги на довольно дорогое оборудование HID систем освещения, получат ощутимый результат. Именно этим объясняется широкое использование ЭСЛ ламп для освещения среди новичков. Для 1-2 кустов возможностей этих ламп вполне достаточно, а их стоимость на порядок ниже МГЛ и ДНАТ. Основная проблема данного типа освещения в том, что его очень трудно масштабировать и применять для больших гроурумов. Многие гроверы сталкиваются с подобной дилеммой – стоит ли покупать для своего первого грова освещение на основе ДНАТ или МГЛ ламп или можно обойтись ЭСЛ. Ниже мы приведем полезную информацию, которая поможет сделать вам выбор. ЭСЛ лампы Как правило, ЭСЛ лампы применяют для очень маленьких гроубоксов с 1-2 кустами. Так же они подходят для освещения помещений с ограниченным в высоту пространством. ЭСЛ часто используют для первых гровов, когда только пробуют свои силы и гровинг еще не стал серьезным хобби. В этом есть определенный смысл. Ниже мы перечислим сильные и слабые стороны ЭСЛ. Плюсы: • Подходит для маленьких гроубоксов – Каждая лампа может располагаться всего в нескольких сантиметрах от куста, поэтому ЭСЛ могут использоваться в гроубоксах размером меньше метра или необычных по форме, скрытных гроурумах; • Недорого и быстро – совсем небольших трат потребует покупка пары ЭСЛ ламп, а с их помощью вы уже сможете начать гровить свой первый куст. Со временем, когда он подрастет, можно будет докупить еще несколько ламп; • Доступность - ЭСЛ можно купить практически в любом хозяйственном магазине. Также не составит труда оперативно заменить перегоревшие лампы; • Тепло и электричество – несколько маленьких ЭСЛ не потребляют много электроэнергии и не выделяют много тепла. Соответственно никакая специальная система вентиляции для них не требуется; • Проба пера – ЭСЛ на первом этапе позволят вам получить отличный опыт выращивания, без лишних затрат на дорогостоящее оборудование. Минусы: • Только для пары кустов – ЭСЛ лампы могут обеспечить необходимое количество света и тепла только для 1-2 кустов. Для больших гроурумов понадобиться слишком большое количество ламп, которые необходимо будет правильно размещать и обслуживать; • Только для маленьких кустов – ЭСЛ лампы не очень эффективны при выращивании больших кустов; • Менее эффективны, чем другие типы ламп – это наименее эффективный тип ламп по показателю количества испускаемого света от затраченной электроэнергии; • Чем больше ватт, тем горячее – чем больше ЭСЛ лампа, тем большее количество тепла она выделяет. Так например ЭСЛ на 150Вт выделяет примерно столькоже тепла, как ДНАТ на 150 Вт. Поэтому всегда используют много маловаттных ЭСЛ лампочек; • Возможно, вам все же понадобится вентиляция – если вы установите ЭСЛ ламп на суммарную мощность больше 150Вт, то вам все же придется задуматься о вентиляции, чтобы сохранить оптимальную температуру в гроуруме; • Много лампочек и патронов – чтобы получить оптимальные результаты при использовании ЭСЛ, лучше установить много маленьких ламп, чем несколько больших. Для каждой лампы нужен патрон, не забывайте про проводку и прочие расходники, которые также стоят денег; • Ежедневная регулировка – ЭСЛ лампы необходимо проверять и регулировать ежедневно. Максимальный эффект достигается только, когда лампы находятся на расстоянии нескольких см от куста, но не касаются его. Чем больше света получит ваш куст, тем лучше будет урожай. Поэтому целесообразно использовать много ЭСЛ ламп. Чем меньше ламп вы будете использовать, тем соответственно меньше будет урожайность куста. На картинке ниже отлично показано, как много нужно ламп, чтобы предотвратить появление тёмных пятен и добиться хорошего урожая. Обратите внимание сколько разных типов крепления ламп необходимо использовать для того чтобы равномерно осветить весь куст. Компоненты HID системы освещения • МГЛ и ДНАТ лампы - МГЛ/ДНАТ лампы излучают именно тот тип света, который необходим кустам. • Балласт - МГЛ/ДНАТ лампы не предназначены для питания от обычной розетки, поэтому необходимо использовать специальный балласт, который позволяет подключить лампы к сети. Некоторые типы балласта работают как с МГЛ так и с ДНАТ. Есть даже версии с контроллером, который позволяет регулировать количество света и считает израсходованную электроэнергию. • Светильник - располагается вокруг и выше ламп и отражает свет, направляя его вниз к растениям. Предназначен для максимального проникновения световых лучей и усиления яркости. Многие светильники также отводят лишнее тепло. • Вентиляционная система - вентилятор, соединенный с воздуховодом, используются для отведения излишков тепла из гроурума. Предотвращают перегрев растений. • Таймер – обычный электронный таймер, который включает и выключает свет по расписанию. • Фильтры (если нужно) – угольный фильтр очистит воздух, отводимый из гроурума, от ненужных запахов. • Гроутент (необязательная, но очень полезная штука) - мало какие шкафы/помещения идеально подходят для выращивания по размерам и по форме. Еще меньше подойдут для монтажа вентиляции, водонепроницаемого пола, отражающих стен. Не говоря уже о способности защитить кусты от пыли и выдержать мощную осветительную систему. Но зачем изобретать велосипед, если есть полностью подходящие под все требования гроутенты? Специальные разъемы избавят вас от необходимости рукодельничать, при монтаже различного оборудования. Гроутенты специально заточены под использование HID систем освещения. Проще говоря купив такой девайс вы избавите себя от целого вороха проблем. Ваши лампы должны полностью соответствовать характеристикам балласта. Если он рассчитан на 600Вт МГЛ, то именно такие лампы вам и нужны - МГЛ на 600Вт. Некоторые балласты поддерживают как МГЛ так и ДНАТ лампы, обычно об этом пишут прямо на коробке. В таком случае ориентируйтесь по "калибру" балласта. Некоторые балласты имеют крайне полезную функцию регулирования яркости. Что касается ламп, то как и в случае с балластами, существуют более дорогие и соответственно более качественные модели. Мы рекомендуем вам приобрести максимально качественные лампы, которые вы можете себе позволить. Они без проблем прослужат вам 1-2 года. Но со временем даже самые хорошие лампы темнеют, поэтому раз в 3-4 грова следует их менять, даже если они еще не перегорели. Никогда не покупайте б/у лампы! Во-первых, они уже светят не так ярко, как новые. Во-вторых, нет никаких гарантий, что она не перегорит на следующий же день. Магазины, продающие лампы, обычно предоставляют на них гарантию. 4 финта с лампами: • Самая большая нагрузка на лампы приходится в момент включения. По сравнению с этим износ от постоянной работы практически отсутствует. Поэтому самой плохой идеей будет включить свет, затем выключить и, не дав остыть, включить снова. Это приведет к значительному износу, поэтому постарайтесь избегать подобных манипуляций. • Бывает, что лампа перегорает сразу после подключения. Часто это случается из-за несовпадения типа балласта и типа лампы. Поэтому перед подключением, обязательно проверьте, подходит ли лампа для вашего балласта. В этом плане более выигрышно смотрятся цифровые балласты, т.к. они поддерживают большинство типов современных ламп, в отличии от магнитных. • Покупайте комплекты. Если вы покупаете комплект состоящий из балласта и лампы, то вам не стоит беспокоится о несовместимости и других подобных проблемах. • Перед покупкой всегда уточняйте условия возврата и обмена ламп. На берегу договориться проще, а если уже на этом этапе возникнет недопонимание, возможно, стоит поискать другой магазин. Балласт - это специальный тип оборудования, необходимый для подключения ламп HID систем освещения. Некоторые маленькие модели ламп на 150Вт или 250Вт имеют встроенный балласт. Вы подключаете его к обычной сети, а затем соединяете со светильником. Сами лампы подключаются уже непосредственно к светильнику. Балласт преобразует ток из обычной сети, делая его значения достаточным для включения и поддержания горения ламп. Грубо говоря, балласт это источник питания для вашей системы освещения. Тип нужного вам балласта будет зависеть от того какого типа и какой мощности лампы вы будете использовать. Например, если вы хотите использовать 600Вт лампу ДНАТ, то вам нужен балласт на 600Вт, поддерживающий использование ДНАТ ламп (Капитан Очевидность ликует). Балласты имеют стандартные "размеры", аналогичные лампам: 150Вт, 250Вт, 400Вт, 600Вт и 1000Вт. Для начала рекомендуем обзавестись балластом на 400 или 600Вт. Это оптимальный выбор для начинающего гровера, даже если у вас небольшой гроурум. Наиболее эффективными считаются лампы на 600Вт и, если у вас достаточно места, можете использовать несколько ламп. Это будет эффективнее, чем установка одной мощной лампы. 150Вт балласт не так эффективен как более крупные модели и способен дать достаточно света для помещения размером 0.6м x 0.6м, область достаточная для 1-2 кустов. Многие модели ламп на 150Вт имеют встроенный балласт и светильник, что значительно облегчает их монтаж. Так же обычно предусмотрено подключение воздушной вентиляции. Если же вы гровите в очень ограниченном пространстве (меньше 1м в высоту) или ваш гроубокс необычной формы, то возможно вам стоит задуматься об освещении с помощью небольших ЭСЛ ламп. Используя их, вы получите хорошее распределение света в небольшом/необычном пространстве и аналогичный расход электроэнергии. 250Вт балласт позволит осветить площадь 0.6м x 0.6м, так же как и 150Вт, но при этом урожайность будет выше. Что касается самого балласта, то тут ситуация аналогичная 150Вт, он встроен как и капюшон. С вентиляцией та же история. 400Вт балласт предназначен для помещений примерно 0,9м x 0,9м. Данный тип пользуется популярностью среди новичков, т.к. выделяет меньше тепла, чем старшие собратья, но обеспечивает впечатляющий прирост урожая, по сравнению с младшими моделями. 600Вт балласт самый эффективный балласт по показателю затраченной электроэнергии на единицу произведенного света. Покрывает область примерно 1м x 1м. Некоторые используют этот тип балласта и на больших площадях (1.2м х 1.2м) и получают вполне приличные урожаи. Это еще раз говорит об отменной эффективности данного типа ламп. Они обладают отличными характеристиками и не перегреваются, как 1000Вт экземпляры. Если вам нужно больше света, просто возьмите несколько 600Вт ламп. 1000Вт балласт немного менее эффективен, чем 600Вт. Покроет область размером от 1.2м х 1.2м до 1.5м х 1.5м. В небольшом пространстве следует оптимизировать яркость так, чтобы лампа не повредила кусту, т.е. расположить не ближе допустимого расстояния. Очевидно, что 1000Вт лампы нуждаются в намного более мощном охлаждении, т.к. разогреваются до значительных температур во время работы. В огромных гроурумах существует практика установки 1000Вт ламп на движущиеся платформы, которые со временем меняют свое местоположение, чтобы не вызвать у кустов ожог. Примечание: в итоге 1000Вт ДНАТ оказываются даже менее эффективными, чем 600Вт (по параметру отношения излучаемого света к потребляемой электроэнергии). Продвинутый гровер-любитель мечтает получить в свое распоряжение скорее 600Вт ДНАТ (или даже 2!), чем 1000Вт промышленный излучатель. Цифровой балласт vs Магнитный балласт - цифровые балласты стоят немного больше магнитных, но в тоже время они меньше греются и потребляют мало электроэнергии. При этом позволяют добиться более высокой интенсивности света и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. Цифровые балласты подходят для любого типа ламп, в то время как магнитные обычно заточены под конкретный тип и могут сжечь лампу, при неправильном подключении. Поэтому для начала советуем вам выбрать цифровой балласт, с регулятором яркости, поддерживающий как МГЛ, так и ДНАТ лампы. Это даст вам определенную гибкость, вы сможете использовать определенный тип ламп и степень яркости в любой момент. Например, вы можете выставить меньшую яркость ламп, когда кусты еще совсем маленькие. В таком случае полная мощность не требуется, а вот счета за электричество вас порадуют. Рекомендуем не скупиться и выбрать качественный и надежный балласт. Эта инвестиция полностью себя окупит за короткий срок. Выбор светильника Существует множество разных типов светильников для HID систем освещения. Светильник направляет весь свет ламп прямиком к кустам и обеспечивает дополнительное охлаждение лампам. Большинство гроверов сходятся во мнении, что лучшими являются широкоугольные светильники с воздушным охлаждением. Ниже рассмотрим самые распространенные типы: Светильник Wing Крылатый светильник - это обычный отражатель с гнездами под лампы и разъемом для подключения балласта. Это самый простой тип светильника для HID систем и самый доступный. Крылья справляются со своей работой, но они в принципе не очень эффективно отводят тепло. Использование такого типа отражателя подразумевает наличие мощной вентиляционной системы или пониженную температуру в самом помещении. Только в таком случае вы сможете контролировать температуру. Т.к. такой тип отражателей не имеет специальных элементов для удержания и отвода горячего воздуха, все тепло от ламп будет направляться прямиком к вашим кустам. Чтобы не возникло проблем, придется задуматься о том, как защитить свои растения от избытков тепла. Култуб (Cooltube) Култубы справляются с охлаждением намного лучше wing светильников, т.к. они удерживают горячий воздух и позволяют легко его отвести. Отражающая часть култубов совсем небольшая и они не так хорошо распределяют свет внутри помещения для выращивания. Некоторые гроверы рассказывают, что отражатели култубов создают "горячие точки" – места, где фокусируются световые лучи, которые могут навредить кустам. Култубы являются идеальным выбором для герметичных (или почти) гроутентов или гроурумов. Светильник с воздушным охлаждением Такие светильники направляют весь свет прямиком к вашим растениям, а так же имеют специальные приспособления рядом с лампами для удерживания горячего воздуха. Своим названием они обязаны тому, что легко подключаются к вентиляционной системе, с помощью которой отводится избыток горячего воздуха от ламп. Широкая отражающая поверхность позволяет эффективно распределить свет по всему вашему гроубоксу, что является еще одним преимуществом данного типа светильников. Вне зависимости от того, на каком типе светильника вы остановите свой выбор, вам стоит позаботиться о вентиляционной системе, которая обеспечит отвод горячего воздуха из гроурума. Только так вы сможете поддерживать оптимальные условия для кустов. Что должно быть в хорошем светильнике: • Хорошие уплотнения, максимально герметичные. Это обеспечит удерживание тепла и дальнейший его отвод; • Светильник должен легко открываться, чтобы можно было без труда заменить лампы. Система открывания должна быть простой и надежной; • Большой, широкий и плавно изгибающийся отражатель. Именно такая форма обеспечит самое эффективное распространение света в гроуруме. Из трех, приведенных выше, светильник с воздушным охлаждением лучше других справляется с задачей равномерного распределения света. Настройка и дальнейшее использование галогеновых и ДНАТ ламп Этот раздел расскажет о том, как правильно настраивать и эксплуатировать МГЛ и ДНАТ лампы для получения максимальных результатов! На каком расстоянии от кустов можно установить лампы? Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при установке освещения. Но один из самых важных - убедиться что ваше растение не перегреется и не получит повреждений от избытков горячего воздуха. Каждый раз при установке ламп проводите "Ручной тест", для проверки количества выделяемого тепла. Это отличная методика для выявления излишков тепла. После того как вы включите лампы, поместите вашу руку, повернутую ладонью вниз, рядом с верхушками кустов и подождите 10 секунд. Если руке будет слишком горячо, значит и кустам будет дискомфортно. Вам необходимо либо переместить лампы выше, либо задуматься о более эффективной системе отвода тепла. Кусты, которые слишком долго находятся под воздействием даже незначительных избытков тепла проявляют признаки теплового стресса. Инструкция: расстояние от ламп до кустов Мощность Min ~ почти солнечный свет Max 150 Вт 10 см 18 см 28 см 250 Вт 13 см 23 см 33 см 400 Вт 15 см 30 см 48 см 600 Вт 20 см 41 см 64 см 1000 Вт 26 см 53 см 79 см Используйте люксметр для более точного измерения уровня освещенности Если у вас есть люксметр, то вы сможете с большой точностью измерить уровень освещенности, а значит, еще точнее сможете подобрать оптимальное расстояние от ламп до кустов. Люксметр измеряет уровень освещенности в Люксах (lux). Инструкция: оптимальный уровень освещенности для кустов Стадия Min Норма Max Вегетативная 15,000 lux 40,000 lux 70,000 lux Цветения 35,000 lux 65,000 lux 85,000 lux – растение не получает достаточно света 15,000 - 50,000 lux – хорошая освещенность для здорового вегетативного роста. 45,000 - 70,000 lux – оптимальная освещенность для кустов в стадии цветения. 70,000 - 85,000 lux – слишком много света. Некоторые сорта комфортно чувствуют себя при такой освещенности, но большинство начинает терять верхние листья из-за такой интенсивности теплового и светового потоков. > 85,000 lux – опасная зона, при такой освещенности любой куст получает больше света, чем может усвоить. Это чревато целым рядом разнообразных проблем, способных навредить растению. Примечание: к сожалению, люксметры плохо подходят для измерения яркости LED ламп. [sp='Под спойлером заодно расскажем про контроль запаха в вашем гроуруме'] Контролировать запах внутри гроурума можно несколькими способами. Вы можете использовать различные нейтрализаторы, которые устраняют или маскируют неприятные запахи. Главное правило – не используйте нейтрализаторы рядом с вашими кустами, это может изменить запах урожая. Намного более эффективный способ – использование угольных фильтров. Они очистят воздух от ненужных запахов, перед его отводом из гроурума. Правильно спроектированная и смонтированная система вентиляции способна полностью нейтрализовать любые запахи, даже в разгар стадии цветения. Более подробно о контроле запахов читайте здесь. Как настроить систему вентиляции Эффективность вентиляции значительно снижается, если воздух проходит слишком длинный путь по извилистому воздуховоду. Поэтому проектируя свою систему вентиляции, постарайтесь сделать ее по возможности короткой и прямой. Это самый оптимальный вариант отвода горячего воздуха от ламп. Использование мощного вентилятора дополнительно повысит эффективность вашей вентиляционной системы. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам собрать отличную вентиляцию: • Очень важно выбрать достаточно мощный вентилятор, способный не только быстро отводить излишки тепла из гроурума, но и полностью обновлять/заменять воздух раз в несколько минут; • Изучите воздушные потоки внутри вашего гроурума. С учетом этих особенностей вы сможете спроектировать более эффективную вентиляционную систему; • Весь воздух в гроуруме должен обновляться раз в 1-3 минуты, это самое оптимальное значение. Подобрать вентилятор для таких условий можно исходя из объема вашего гроурума/бокса. • Если ваш гроутент немного загибается вовнутрь при включенном вентиляторе, значит вы обеспечили отличную вентиляцию для своих кустов; • Убедитесь, что отверстие для «входящего» в гроурум воздуха больше, чем для «отводимого» горячего воздуха; • Даже при наличии качественной вентиляции внутри гроурума, рекомендуется устанавливать дополнительно небольшие вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри гроурума. Это предотвратит появление «горячих точек» и карманов с застоявшимся влажным воздухом. Как рассчитать мощность вентилятора для вентиляции Определяющим параметром мощности вентилятора является СFM, который показывает какой объем воздуха вентилятор может перекачать за минуту. Важно правильно подобрать этот показатель, исходя из объема вашего гроурума. Мы составили небольшую памятку по подбору вентилятора под размеры гроурума: 1. Рассчитайте объем вашего гроурума: прямо как в школе учили: умножаем Длину х Ширину х Высоту. Полученный объем воздуха необходимо отводить за несколько минут. 2. Учтите эффективность отвода – вентилятор редко работает в идеальной выхлопной системой с прямым и коротким воздуховодом. Зачастую это извилистые и длинные магистрали труб. При выборе вентилятора это необходимо учесть, поэтому если ваша вентиляционная система: • Эффективная (прямая и короткая)– умножайте объем гроурума на 2; • Неэффективная (длинная и извилистая)– умножайте объем гроурума на 3; 3. Выберите вентилятор. Осталось выбрать вентилятор с показателем CFM превышающем число, полученное в предыдущем шаге. Таблица подбора вентилятора (данные в таблице обобщены и не являются универсальными) Размеры гроурума (метры) Мощность ламп CFM вентилятора 0.6 x 1.2 x 1.5 250Вт 80-120 CFM 0.9 x 0.9 x 1.8 400Вт 108 - 162 CFM 1 x 1 x 2 600Вт 160 - 238 CFM 1.2 x 1.2 x 2.1 1000Вт 224 - 336 CFM Если ваш гроурум прохладный и сухой, то можно выбрать вентилятор с более низким CFM. В случае если в гроуруме жарко и влажно, лучше взять вентилятор с повышенным CFM. Если ваша вентиляционная система очень длинная, то одно вентилятору (даже достаточно мощному) будет трудно прокачивать через нее воздух. Хорошим решением будет установка нескольких дополнительных вентиляторов, на протяжении воздуховода. Это повысит эффективность вентиляции лучше, чем замена основного вентилятора на более мощный. Обычно рекомендуют выбирать основной вентилятор с запасом мощности. Всегда можно установить регулятор скорости вращения (у некоторых моделей вентиляторов он предустановлен производителем) или простой таймер, который будет отключать вентилятор, если воздух будет отводиться слишком быстро. Кусты, которые получают большое количество свежего воздуха и не страдают от перегрева, показывают просто невероятные результаты. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша вентиляционная система была действительно эффективной и соответствовала выбранному вами освещению. Правильное размещение гроутента и вентиляции [/sp] Теперь вы получили достаточно информации о HID системах освещения, чтобы начать действовать. Качественное освещение значительно повысит урожайность кустов и удивит вас простотой в обращении. Да и вообще это совершенно новый гроверский опыт! Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании материала Обсудить на форуме

— Главред: Приветствую ребят. Расскажите о себе, своей истории появления. Откуда взялась UKHTA и что это значит? — Здравствуйте Дзаги, и привет всем читателям. Я бридер компании UKHTA Seedbank, меня знают под псевдонимом mr.gramgram a.k.a. TopFloorOG. Сейчас я работаю и живу на ферме "UKHTA Seedbank", в Испании. Выращиванием каннабиса, я увлекся 18 лет назад, и чуть более 9 лет, я занимаюсь селекцией сортов марихуаны. Проект "UKHTA" стартовал в 2017 году, хотя в тот момент еще не было этого названия. Я приехал в Испанию с целью развития нашего первого сидбанка Russian Genetic, в канун Spannabis 2017. И одновременно с этой выставкой, в закрытых канна-клубах, проходили разнообразные соревнования, такие как Master Of Rosin, Dab-A-Doo и др. Именно в этих клубах, я впервые попробовал невероятные вкусы невиданных ранее сортов "Кали", или применяя другой сленг - Крафтовых сортов. За свою жизнь, я испробовал множество сортов каннабиса, от множества сидбанков, и ни один из них не был даже близко похож, на вкусы этих новых стрейнов. По началу, я даже не поверил, что этот вкус создан растением. Казалось, что шишки обработали каким-то пищевым ароматизатором, но очень вкусным. Эти шишки продавались в отдельных фирменных, стеклянных баночках по 3,5 гр, и стоили очень дорого (120-150 евро/3,5гр). Это были сорта RuntZ, ZkittleZ, Biscotti, Gelato 33 и др. При этом, я сразу заметил, что на витрине клуба были шишки на развес, с такими же названиями сортов, но за стандартную цену, в районе 7-10 евро. Но эти недорогие шишки пахли абсолютно не так, как те дорогие, из фирменных стеклянных упаковок. Именно поэтому я сначала подумал, что дорогие шишки были обработаны каким-то необычным ароматизатором. Но спустя пару месяцев, я попал на производственную ферму одного из Барселонских клубов, где выращивали сорт Agent Orange от TGA Subcool. И я чувствовал просто сумасшедший аромат апельсина, который практически не имел стандартного привкуса марихуаны. Я перепробовал много цитрусовых сортов, типа Orange Bud или Super Lemon Haze. И Agent Orange значительно выделялся своим крутым апельсиновым запахом на их фоне. А сорт Forbidden Fruit, который производили на этой же ферме, дал мне окончательно понять, что те невероятные запахи (RuntZ, Gelato 33 и тд.), были созданы растением, а не ароматизатором. Именно отсюда зародилась идея и миссия компании, и мы начали поиск и селекцию, самых вкусных фенотипов, редких сортов. — Что ставите во главу угла своих крестов? Стабильность, эффект, вкус, урожайность - вот это вот всё? — Конечно же, на этот вопрос все ответили бы, что важны все эти характеристики. Но мы и вправду уделяем больше всего внимания вкусу, запаху и мощности продукта. Я специально выделил вкус и запах отдельно, поскольку многие сорта имеют хороший запах, но не такой приятный вкус дыма. Если составлять краткий список только из четырех главных характеристик, то, несомненно четвертым будет сверх - смолистость — Какие цели вы ставите перед собой и перед сообществом, выпуская свою генетику? — Все эти редкие, крафтовые "Кали" сорта очень дорогие для обычного гровера, и часто они продаются только в клонах. Наша цель или даже скорее Миссия: «Мы хотим сохранить эту генетику, и дать возможность гроверам попробовать самые редкие сорта со всего мира» — Пройдемся по генетике. Большинство ваших творений - это кресты сортов-трендов последних лет, чаще всего американских, фотопериодных. Чем руководствовались при отборе родителей и как отбирали? — Мы не ориентируемся на топовые названия, мы ищем вкусы! Как вы могли заметить, мы очень аккуратно подходим к неймингу сортов, и не используем трендовые названия, только чтобы улучшить продажи. А что касается родителей сортов, то для нас главным фактором стало найти эту генетику именно у оригинального создателя сорта, а не версии сорта от других сидбанков. Кстати, в линейке Special вы сможете найти генетику малоизвестных сортов, таких как, например, Azucar (TerpHogz), Coco Chanel (Compound Genetics) и др. — Как проходили этапы скрещивания? Особенности, интересные истории, полезные советы. Сколько по времени стабилизировали? — В нашем телеграм канале есть рубрика: "История создания сорта", там я достаточно подробно описываю все этапы скрещивания, временные сроки и конечно интересные случаи, которые происходили во время поиска редких фенотипов. Из историй, которые я еще не рассказывал, помню случай, когда в каннабис-клубе FUM, мне дали попробовать сорт Lobster. Это был сорт, который пах очень ядовито. Запах был точно такой же, как у крабовых палочек. Этот сорт мы раскурили с бридером Shiloh Massive, и у нас обоих искривились лица после первой затяжки. Всё таки рыбный вкус - не самый подходящий аромат для марихуаны. Это было что-то из серии мороженого со вкусом пива. Очень странный, но впечатляющий запах. — Рекомендации по выращиванию вашей генетики. Как лучше и эффективнее раскрыть ее потенциал? Годится ли генетика для сурового аута? — Там где вызревают другие фотопериодные сорта - там и наши вызревают. Для выращивания качественного урожая, необходимы оптимальные условия среды, вне зависимости от сорта. Проблем не бывает, если растишь в хороших условиях. — Вы пишите процентаж ТГК. Как измеряли и почему нет содержания КБД? — Первые тесты на каннабиноиды, мы проводили с помощью тестов AlphaCAT. Это было 6 лет назад, и с тех пор многое изменилось. Тесты AlphaCAT - это устаревший способ, похожий на pH-тест с лакмусовой бумагой. Конечно, там была система посложнее лакмуса, и содержала несколько реактивов и нагревательный прибор, но в итоге, вы измеряете линейкой, создавшееся пятно. Проще говоря - не очень точный прибор. По этой же причине, содержание КБД этот тест фиксировал неоднозначно, если содержание продукта было менее 3%. А в данный момент мы начали работать с лабораторией Allora Labs, которая производит тестирование с помощью газового хроматографа, что позволяет делать тесты максимально точными. В ближайшее время мы собираемся сделать анализ всех наших сортов. Так же, вскоре мы сделаем видеорепортаж из этой лаборатории, где Allora Labs расскажет и, вероятно, покажет нам и вам, все этапы тестирования наших сортов. — Тренд на КБД, продолжающийся в мире последнее десятилетие - как вы к нему относитесь? Будущее за КБД и синтетическими каннабиноидами? — Отдельно КБД сортами мы не занимаемся, так как это отдельное направление медицинских сортов. КБД, тем не менее, содержится в наших сортах, и, безусловно, создает синергетический эффект, взаимодействуя с другими каннабиноидами, а так же терпенами и флавоноидами. — У вас по вашим же словам очень удобная упаковка, пригодная для проращивания. Расскажите свой фирменный рецепт по проращиванию. Топите ли вы семена, добавляете перекись - или всё это лишние танцы с бубном и достаточно добавить воды? — Есть много способов проращивания, суть которых сводится к одному - хорошо смочить семена водой. Мы просто используем природную функцию и никаких дополнительных мер принимать не нужно. Необходимо только добавить 3 мл воды в упаковку и подождать. — Упор вы делаете на фотопериодные. Не верите в автоцветы? — В сети и вправду сложилось мнение, что мы "не любим" автоцветы. Надо сразу отметить, что люди немного исказили наше реальное мнение. На самом деле, нам нравятся все виды конопли, и к автоцветущим растениям тоже нет никаких вопросов. Для российского аутдора, они являются практически единственной возможностью собрать полностью созревший урожай. У нас есть вопросы только к автоцветущим "версиям" крафтовых сортов. В каннаиндустрии пока что нет регулируемых правил в отношении нэйминга сортов. Но это уже другой вопрос… — Скажите топ 5 бридеров в мире (прошлое и настоящее). Те, кто делает достойно и качественно. — Из прошлого, я бы конечно же отметил бридера Shantibaba (Mr.Nice Seedbank\GreenHouse), который создал сорт White Widow, и конечно же Саймон (АК47) из Serious Seeds, с которым мы периодически встречаемся на Spannabis. Эти сорта, безусловно, являются легендами своего времени. Из современных бридеров, я первым отмечу бридера Anthony Hart a.k.a. JBeezy (SeedJunky Genetics) — создатель сортов Wedding Cake, Animal Mints. Далее, бридер Mario Guzman a.k.a. mr. Sherbinskis - создатель сортов Gelato, Sunset Sherbet. Tony Mendo и GreenRFields (TerpHogZ) - создатели ZkittleZ. А так же Kenny и Jason из PowerZZZup и Chris Lynch (Cipher Genetics\Compound Genetics) — Ваши любимые сорта и почему? Топ 5, например. — В разное время, мне нравились разные сорта, поэтому я назову мой топ 5 на сегодняшний день. Я назову сорта и компании производителей, так как если купить сорт с тем же названием от другого сидбанка, то вы получите совершенно не те сорта, которые я перечислю: Безусловно, это сорт RuntZ (Pink Runtz фено) - от компании Runtz Crew! Мой личный "единорог", которого я долго искал и не мог найти - сорт The Lemon Tree (не путать с версией от Barney’s Farm!). Сорт The Lemon Tree продавался только в клонах, семенной версии не существует. И цена за один клон этого сорта доходила до 1500 баксов. Из более новых сортов, отмечу Coffee Creamer от SeedJunky. Кофейный аромат марихуаны создать очень не просто. И все попытки которые я встречал могли лишь отдаленно напоминать аромат кофе, и то если сильно фантазировать. А у бридера JBeezy удалось создать сорт с запахом кофейной пенки, как утверждает название, хотя я бы этот запах сравнил с запахом кофе 3в1. Для кофе это конечно дешевый аромат, а вот для каннабиса просто невероятный. Сейчас у этой компании большой успех с сортом Permanent Marker, но я его еще сам не пробовал. 🙂 Произвел интересное впечатление сорт Coco Chanel от Compound Genetics. Если прикоснуться к цветущему растению, то будет сложно отмыть - настолько сильный запах. Наверное, вы хотели бы, чтобы я перечислил только сорта других бридеров, но я и вправду люблю наш сорт Fruit Gum. Во-первых, я любитель индики, а Фрут Гам - это 100% Stone эффект. Я обожаю фруктовые ароматы, и этот сорт мой любимчик. И в конце назову еще два фруктовых сорта со вкусами, которые вы никогда не забудете - это Agent Orange (TGA Genetics) и Tutti Frutti (Flash Seeds). — Следите за российским бридинговым пространством? Кого знаете и можете рекомендовать? Кого не рекомендовали бы? — Да я знаком с некоторыми российскими бридерами, но я давно уже не слежу за их работой. К сожалению, не могу дать какие-то рекомендации — Некоторые эксперты отрасли заявляют, что европейская каннасфера находится сейчас в кризисе. Согласны? — Да, согласны. Если вопрос касается легализации - то там всегда какие-то проблемы. А есть другой кризис - дешевой и не качественной продукции. Уличный стафф от драг-диллера создается с помощью искусственного ТГК (спайс), которым в Европе, и особенно в Германии опрыскивают хэмп-шишки, и от которых люди порой сходят с ума. А на более-менее легальном рынке наблюдается большая проблема с фэйковой продукцией. И наиболее распространен фэйк нэйминг, когда смена названия на более популярное продаёт товар лучше. Вы (Дзаги) были нашим информационным спонсором в интервью с создателями сорта ZkittleZ, где мы тоже обсуждали этот вопрос о фэйковых ZkittleZ с TerpHogz. — Вы в Барсе сейчас, где в местных социальных клубах особо ценится американская генетика и экстракты. В целом, это можно назвать трендом - ориентир Европы на США и совместные коллаборации. Что думаете по этому поводу? — Я находясь в Испании, не могу судить о всей Европе, но если взять канна-клубы Испании, то кали сорта входят в тренд медленно, в виду дороговизны, и дешевые фэйки тоже не в лучшую сторону оказывают влияние. Испания не настолько богатая страна, и приемлемая цена на шишки здесь в районе 7-9 евро за гр. А кали сорта продаются по 20-25 евро за грамм, поэтому не всем такое доступно. Однако крайние несколько лет, цена на такие сорта начала падать до приемлемой стоимости. Экстракты - это тоже дорогое удовольствие, а хорошие экстракты - еще более дорогое. И на самом деле тренд на экстракты вспыхнул достаточно сильно, но быстро затих, поскольку в Испании любят скрутить косячок, растянуться в кресле и пить кофе, вальяжно покуривая джоинт. А все заморочки по поводу бонгов, дабберов, ваповайзеров и т.д. здесь не в кассу. — Ваш стафф продается в социальных клубах Барсы? — С этим пока не стабильно. Стафф для клубов чаще всего растет на подпольных канна-фермах, и я работал на одной из таких ферм со своими сортами в 2019-ом, а сейчас мы иногда даем клоны своих сортов фермам, но не регулярно. У нас есть предварительная договоренность с клубом Riff в Валенсии и с клубом AlaCannabis в Аликанте, но пока не хватает времени и сил на всё сразу. В данный момент мы работаем над снабжением нашими семенами в гроушопы. В прошлом месяце мы появились в еще одном магазине "Black Of White Grow", недалеко от Валенсии. — Испания - почему она в качестве места для работы и жизни? — В России я пока не вижу ближайшей перспективы для работы с селекцией конопли. На самом деле и в Испании сложно, но не настолько. Да и открыть полностью легальную компанию по производству семян марихуаны здесь хотя бы реально. Ну и конечно же Spannabis - это место, где я могу встретиться с бридерами со всего мира, поделиться опытом и достижениями, а так же обменяться, купить, или продать интересную генетику и другую 420-продукцию. — Как предпочитаете употреблять? Джоинтом ради вкуса - как и ценят большинства канасье? Из всего спектра девайсов - что предпочитаете от любимого к нелюбимому? Как относитесь к тренду на минимизацию вреда при курении? Вапорайзеры, новые девайсы… — Однозначно Джоинт! Косяк - это мой наиболее предпочтительный способ курения, неизменная классика! Водник - это конечно девайс-убийца, очень экономный способ курения с резким трамплином. И, наверное, в молодости, в гараже с пацанами - это самый "прикольный" способ. Бонг - это водник для девочек. Вапорайзеры - очень вкусно… но не то! Остальные девайсы только "по случаю", когда по-другому никак. Отдельно отмечу чиллум - этот девайс я люблю как интересный и компанейский способ употребления гашиша. С ним каждый раз чувствуешь некий индийский ритуал и необычный аромат гашиша. — Водник - зло?) — Водник - не эстетичный и не вкусный, но креативный и экономичный девайс. — Перейдем к культуре выращивания. Как предпочитаете и выращиваете лично Вы? Технология, субстрат, свет, удобрения, тренировки, используете ли стресс факторы (лёд, темнота) перед харвестом? Сколько вашим материнским растениям? — Выбор технологии зависит от проекта. Сейчас мы оборудуем нашу ферму гидропонными установками, так как это чище, быстрее, экономнее и технологичнее. Удобрения только базовые! Only NPK+CalMag+Micro. Никаких стимуляторов и стрессов! Стресс используем только в качестве теста на стрессоустойчивость. — Вы застали эпоху ДНаТа. Сейчас эпоха ЛЬДА. По вашему опыту, что эффективнее и лучше, как для гровера, так и для растений? ДНаТ на последнем издыхании в частном гровинге - согласны? — Исключительно на моём опыте, только дорогие лэды дают хороший урожай. Но мы не тестили все бренды, поэтому не говорим о всех. Хороший лэд стоит достаточно дорого. Два года назад мы тестили недорогие LED панели (FullSpec) и наш опыт показал, что они хорошо справляются с вегетативной стадией, но на цветении результаты хуже чем у HPS (ДНат). Примерно такой же результат дали лампы LEC. Повторюсь, это мой субъективный опыт, без точных исследований. ДНат устарел, требует усиленного охлаждения, но он хорошо справляется со своей задачей. Примерно полтора года назад, я переводил на русский часть лекции об освещении для выращивания каннабиса, где доктор наук Реджи Гаудино из компании StepHill, сказал что по их выводам «ДНат даёт более лучший показатель каннабиноидов, а Led FullSpectrum - более высокий показатель терпенов. И рекомендовал комбинированное (смешанное) освещение» Я прихожу к таким же выводам. — Отдельно про тренировки - верите в их эффективность? Любимые техники и почему? Как тренировать точно не стоит? — Смотря какие тренировки. Бонсай, S.O.G. - это точно не про нас! 🙂 А вот для больших растений тренировка в виде прореживания, удаления нижних веток и листвы для эффективной вентиляции - это больше необходимость, чем предпочтение. Но, это скорее уход за растением, а не тренировка. — Вернёмся немного в прошлое. Вы - это ex-Russian Genetic. Вы неплохо себя показывали в плане бренда. Что пошло не так, куда вы пропали? — Мы как раз считаем, что всё пошло именно так, как должно было случиться. Во времена Russian Genetic автоцветы были в тренде. И мы, конечно же, ориентируемся на спрос людей. Однако после переезда в Испанию, когда мы планировали расширить производство сидбанка RG, случилось знакомство с новым, еще более мощным направлением в генетике, которое изменило все наши планы. — Можете ли рассказать историю о вреде или пользе каннабиса или влиянии на жизнь? Лень и зависимость, например – самые часто называемые негативные стороны потребления. — О вреде и пользе каннабиса сложено много историй, легенд и мифов. Не хочу добавлять еще один миф 🙂 Но у меня есть личный опыт, связанный со здоровьем. У меня Сахарный Диабет 1 типа - и совместное использование инсулина и марихуаны показало увеличение эффективности инсулина. Проще говоря, мне требуется чуть меньше инсулина, если я потребляю марихуану. Как и во всём - необходимо знать и соблюдать меру, что не всем удается)) — Пофантазируйте смело и расковано: какой вы видите гроверскую сферу через много лет? Что будет с семенами, технологиями, удобрениями, девайсами etc — Это уже даже не фантазии! Летающие дроны, которые следят, тестируют и в нужный момент собирают урожай, искусственный интеллект, ГМО-сорта, технология CRISPR-Cas9, культура тканей, синтетические семена, CropSteering (индивидуальный подход к каждому сорту) и rare-фенохантинг - это уже настоящее! — Главные и самые важные советы новичку - гроверу и новичку - бридеру — Гроверам - не мешай ей расти! Бридерам - ищите генетику у оригинальных создателей сортов, а не "версии" от непричастных компаний. Советую почитать старые работы советских ученых-селекционеров конопли. Там вы сможете найти много интересной информации, которая вам поможет. Кстати! Скоро у нашего сидбанка UKHTA появится новая линейка регулярных семян - редких сортов со всего мира. Вы сможете продолжить и улучшить достижения самых культовых бридеров из Изумрудного треугольника [Emerald Triangle]. — Блиц! Хай или Стоун? — Стоун или смешанный — ТГК или КБД? — ТГК+Терпены — Лучший стаф, что вы курили? — The Lemon Tree, Fruit Gum, Pink Runtz, Rainbow Belts и White Gummy Bears - шишки с ароматом и вкусом мармеладок Haribo. — Декрим или Легалайз? — Если декрим - то с закрытыми канна-клубами для рекреационного потребления (по аналогии с испанскими канна-ассоциациями). А если легалайз - то с контролем монополизации рынка. — Что дал вам каннабис в жизни? — Интересную работу и немного паранойи 🙂 — Качество или количество? — Однозначно качество! — Семя или кат [клон]? — Зависит от решаемой задачи. И то и то необходимо. — Фотики или автики? — Оригинальная версия сорта! — Пожелания для читателей ДЗАГИ: — Спасибо вам, что позвали на интервью. И спасибо всем кто его прочитал. Беседовал ContentDzagi. Выражаю большую благодарность сидбанку за интервью и предоставленные фотоматериалы. Еще почитать: Интервью с Growerradi Stuffereno — бридером-энтузиастом Отечественные бридеры: кто есть кто на рынке российских семян? Зарубежные vs отечественные бридеры: почему импорт — далеко не всегда знак качества?

Развитие тренда на здоровье и натуральные препараты повлекло расширение рынка эко-БАДов из грибов и растений, произрастающих в различных уголках планеты. Вместе с этим стали появляться исследования, подтверждающие пользу таких препаратов. Ушлые маркетологи сразу приписали мухомору, ежовику и другим полезным культурам самые различные свойства, вплоть едва ли не до бессмертия и осознания своего единства со вселенной 😃 Что доподлинно известно о лекарственных грибах — они могут быть весьма полезны. А некоторые из них к тому же реально вырастить у себя дома. Зачем это всё нам? Для тех, кто употребляет каннабис не только кайфа ради, но и практической пользы для, такие культуры могут стать хорошими помощниками. Эффект вдохновения становится чище, при этом снижается тяга к превышению дозировки и частоты курения. Многие полезные грибы улучшают память, нормализуют сон и питание. Именно на этих аспектах обычно сказывается негативное влияние регулярного курения травки. Прием кордицепса, ежовика, или других грибов, поддерживает стремление к здоровой жизни и уменьшает тягу к любым вредным привычкам. Это может быть полезно для тех, кто давно хочет сделать попуск, но не может. Герой нашей сегодняшней истории – Ежовик гребенчатый (lion's main, «Львиная грива»). В последние пару лет он упоминается довольно часто. Думаю, что хотя бы раз вы о нем слышали. Лет пять назад этот гриб был не столь широко известен, хотя уже проводились клинические исследования, подтверждающие его ноотропные качества. Именно из-за них ежовик в последние годы стал весьма обсуждаемой темой. Я расскажу вам историю этого гриба и приведу подтвержденные исследованиями полезные свойства. А также предложу несколько вариантов его получения и поделюсь несколькими кейсами тех людей, которые его реально пробовали и чьему мнению я доверяю. История происхождения Ежовик гребенчатый (латинское название — Hericium erinaceus) издавна использовался в азиатской медицине и кулинарии. В Китае, Японии и Корее о его полезных свойствах было известно на протяжении столетий. Ещё много веков назад лекари прикладывали срез этого гриба к язвам, ранам, ожогам и другим кожным повреждениям, зная о его антисептических и регенеративных особенностях. Однако ещё более очевидными для людей того времени были его вкусовые качества, сделавшие ежовик одним из популярных деликатесов. Многие утверждают, что вкус плодового тела «львиной гривы» схож с креветками и другими морепродуктами. И по сей день этот гриб применяется в кулинарии различных стран Азии. Ежовик гребенчатый почти всегда растет на деревьях, как живых, так и павших, в местах разлома коры. Его можно встретить в различных уголках планеты (Америка, Европа, Азия). На территории России этот гриб наиболее распространен в Хабаровском и Приморском краях, в предгорьях Кавказа и Крыму. В некоторых регионах ежовик гребенчатый занесен в Красную книгу. Обязательно изучите этот вопрос, если решите отправиться его собирать. Сезон формирования плодовых тел: с августа по октябрь. Нынешний хайп вокруг ежовика во многом связан с деятельностью миколога Пола Стемеца и его подкастом у Джо Рогана. Очень рекомендую к просмотру, кстати. Вот ещё ссылка на перевод с таймкодом на разговор про ежовик — тык. Если вкратце, то Пол говорит об особенных соединениях, содержащихся в этих грибах — эриноцинах и герицинонах. Попадая в человеческий организм, они способствуют восстановлению оболочки нейронов головного мозга, в которой происходит передача нервных импульсов. Это приводит к улучшению памяти, когнитивной способности и креативности. Стемец вполне обоснованно уверен в том, что ежовик обладает потенциалом противодействия депрессии, нейропатии, мышечной атрофии и другим подобным проблемам. Гриб, прием которого позволяет вам повысить свою эффективность и общее качество жизни, легко справляться с повседневными задачами. При этом, в отличие от микродозинга псилоцибина, этот гриб пока остается легальным. Именно этим вызван такой интерес современного общества к ежовику гребенчатому. Полезные свойства, применение В основном, когда речь идет о ежовике гребенчатом, в центре внимания находятся его ноотропные свойства. Однако были проведены исследования, доказывающие и другие полезные аспекты этого гриба. Часть из них — клинические испытания на людях. Ноотроп. В Японии проводилось плацебо-контролируемое исследование на пожилых гражданах. Во всех случаях препарат с ежовиком способствовал улучшению памяти и когнитивных функций. Спустя месяц после приема, эффект начинает снижаться. Антидепрессант. В отличие от ноотропного эффекта, снижение депрессии не проходит вскоре после прекращения приема, т.к. в этом случае речь идет именно о восстановлении нервной системы. Иммуномодулятор. Ежовик активизирует работу иммунной системы. Благотворное влияние на ЖКТ и печень, доказанное преклиническими испытаниями. Предполагается, что определенные соединения ежовика взаимодействуют с нервной системой в нашем кишечнике, нормализуя её работу. Нейропротектор. Проще говоря, помогает вам сохранить свои нервные клетки. Противораковая активность. Косметологическая ценность. Определенным образом переработанный ежовик может служить отличным средством для защиты кожи от всевозможных стрессов. Помогает снизить тягу к табаку, алкоголю, каннабису и другим веществам. А также уменьшает абстинентный синдром, помогая преодолеть привычку. Делает сны более яркими, живыми и запоминающимися. На мой взгляд, немаловажный фактор, ведь это позволяет вам жить сразу во многих мирах, а не просто пропускать ночь. Не стоит ждать от ежовика быстрых и значительных результатов. Это не кокаин и не NZT из фильма «Области тьмы». Этот гриб оказывает длительное воздействие, которое проявляется с течением времени. Кроме того, он не сделает всё за вас и не решит ваши проблемы, но может стать хорошим подспорьем на пути к изменениям. Длительность приема и дозировки Пока что нет точной и достоверной информации о том, сколько и как часто нужно принимать ежовик. Михаил Вишневский (известный российский миколог) предлагает дозировку в 4-5гр сушеных плодовых тел ежедневно на протяжении 30 дней. После этого такой же по длительности перерыв. Также существует мнение, согласно которому можно есть значительно большее количество этих грибов, и от этого будет только лучше. Долгосрочные последствия постоянного приема ежовика пока мало изучены, хотя предполагается, что вреда для организма он не несет. Михаил Вишневский Побочные эффекты и противопоказания Если у вас есть какие-то текущие заболевания, вы беременны, кормите грудью, или принимаете сильнодействующие лекарства, то перед началом приема ежовика стоит проконсультироваться со специалистом. Во всех остальных случаях ежовик безвреден для здоровья. И хотя вопрос на счёт дозировок остается открытым, пока нет данных о том, что ежовик может оказывать негативное воздействие на здоровых людей при длительном и постоянном приеме. В некоторых источниках отмечается, что прием ежовика гребенчатого может временно снижать либидо у мужчин. Иногда это может быть даже плюсом, но для одного моего знакомого эти сведения стали поводом, чтобы не пробовать грибной курс. Плодовые тела vs зерномицелий Наиболее интересные с точки зрения ноотропного эффекта соединения накаливаются в самом мицелии ежовика, в грибнице. Выращенный на крупе (или кукурузе) мицелий можно высушить прямо вместе с ней и употреблять в таком виде. Этого будет достаточно. Была даже выдвинута гипотеза, что такая форма употребления более эффективна. Однако позднее были проведены сравнительные исследования, показавшие схожее содержание эринацинов в мицелии и плодовых телах ежовика. Имейте в виду, что при покупке перемолотого зерномицелия вы не можете знать, какой в нем процент зерна и как долго развивался мицелий после его колонизации (это тоже важно). Отдельно можно выделить дикорастущие плодовые тела. За время своей жизни дикие грибы получают множество разнообразных стрессов (температура, влажность, насекомые, свет) на которые они реагируют выбросом определенных веществ. Такой продукт получается более богатым по своему химическому составу, чем выращенные в «тепличных» условиях аналоги. Чем можно усилить, миксы Чтобы добиться максимального раскрытия ноотропного эффекта ежовика гребенчатого, можно использовать в связке с ним различные другие препараты. Чеснок — как ни странно, простой чеснок может заметно усилить воздействие этого гриба. Проводилось даже сравнительное исследование, показавшее увеличение эффективности зерномицелия ежовика на 20-25% при предварительном добавлении к нему чесночного раствора. Ниацин (витамин В3, никотиновая кислота) — служит транспортером полезных соединений гриба к клеткам головного мозга. Пол Стемец, кстати, предлагает такой рецепт микродозинга для нейрогенеза — ежовик + псилоцибин + ниацин (витамин В3). Но это тема для отдельного разговора, а клинических исследований данного сочетания пока не проводилось. Лецитин — помогает организму восполнять внутренние ресурсы, а также уберечь себя от возможного «выгорания» в связи с повышенной активностью. Мухомор — при микродозировании обладает собственным ноотропным и стимулирующим воздействием. Однако, эффективность его применения в связке с ежовиком остается спорной. Некоторые пользователи утверждают, что он добавляет ощутимый психоделический эффект, который не всегда нужен. Гинкго билоба — мягкий растительный ноотроп. Возможно, в сочетании с ежовиком создает синергию, в которой оба препарата взаимно усиливают действие друг друга. Кордицепс военный — мощный лекарственный гриб, который также улучшает память и увеличивает энергичность организма. Другие природные ноотропы, которые могут хорошо сочетаться с приемом ежовика, можно перечислять долго. Пока этот вопрос недостаточно хорошо изучен и вы можете попробовать поэкспериментировать самостоятельно. Соблюдайте дозировки! Как добыть Есть несколько способов начать принимать ежовик гребенчатый. Все они сильно отличаются по сложности и объему вложений. Рассмотрим вкратце каждый из них. Купить готовый продукт Самый простой вариант. Рынок заполнен предложениями разнообразных препаратов из ежовика. Ozon, Wildberries, или профильные магазины — решать вам. В любом случае, вот несколько факторов, на которые стоит обратить внимание перед покупкой: Форма выпуска. Как уже было сказано, в зерномицелии всегда будет содержаться больше зерна, чем мицелия. Это не плохо, но повышает требования к добросовестности изготовителя. На некоторых людей мицелий может действовать сильнее, чем плодовые тела. Я бы рекомендовал вам попробовать оба варианта. Отзывы других пользователей. Не стоит брать первый попавшийся ежовик, даже если он покажется очень выгодным. Есть много способов сэкономить на производстве за счет качества конечного продукта. Поищите проверенный и надежный вариант. В среднем месячный курс обойдется вам примерно в 1500-2000р, а трехмесячный — в 5000р. Более конкретно о магазинах. Можно довериться авторитету и заказать, например, ежовик в капсулах в аптеке Михаила Вишневского. С помощью несложной математики становится понятно, что это довольно дорого. 60 капсул (21гр всего) обойдутся вам в 1300р, без учета доставки. Такова плата за бренд и научно-медицинский подход производителя. Более доступный вариант можно найти в шаманском магазине ЭтноОрганика. Там есть те же перемолотые плодовые тела, причем минимальный пакет (100гр) стоит 700р, а если заказать сразу килограмм, то получите заметную скидку. Ребята продают и зерномицелий ежовика, который стоит ещё дешевле. Моя рекомендация — заказать там минимальную упаковку того и другого порошка, распробовать и понять, действует ли на вас ежовик вообще, и что вы хотите принимать дальше. 100гр можно равномерно распределить на месяц. Если я в ближайшее время не начну культивировать ежовик, то сам именно так и сделаю. Кстати, в каталоге ЭтноОрганики есть множество других интересных грибов и растений, а в ТГ-канале вы можете найти скидки и более подробную информацию о них. Собрать дикорастущий ежовик Хороший вариант, позволяющий получить грибы наиболее высокого качества условно бесплатно. Если решитесь на поиски дикого ежовика, не забудьте проверить, что в намеченном вами месте его сбор разрешен, а также внимательно изучите, где, как и когда его лучше искать. В среднем, чем старше плодовое тело, тем более богатым будет его химический состав. Если у вас нет опыта в подобном деле, то рекомендую вам хотя бы немного разузнать по теме и посмотреть, какие грибы вы можете спутать с ежовиком. Культивировать самостоятельно Самый интересный, эффективный и выгодный вариант. В этом смысле, всё также, как и с травкой. Одна порция жидкого мицелия ежовика стоит сравнимо с месячным курсом готового продукта и позволяет вам получить неограниченное количество мицелия и плодовых тел, если сделать всё правильно. Ещё примерно столько же нужно будет потратить на расходники и оборудование (в зависимости от ваших микологических амбиций, конечно же). Позднее я составлю для вас подробный гайд по культивации ежовика гребенчатого, но в общих чертах для создания и размножения зерномицелия вам понадобиться обеспечить следующее: Исходная культура (как правило, жидкий мицелий); Зерно (бурый рис, пшено, овес, или же кукуруза); Стеклянные банки; Прибор для стерилизации банок с зерном (лучше автоклав/скороварка, но подойдет и духовка/кастрюля); Относительно стерильное рабочее место; Расходники по мелочи вроде шприцов, перчаток и чайной ложки 😃 Есть несколько тонкостей, но вообще сделать всё это не очень трудно, а успешная культивация делает вас независимым от поставщиков. Кроме постоянного наличия нужного количества ежовика, у этого способа есть и ещё одно достоинство. Вы сами контролируете качество и чистоту вашего продукта. Репорты Теперь перейдем к самому интересному. Исследования — это хорошо, но всегда полезно получить информацию об эффективности чего-либо «из первых рук». Сам я пока не пробовал ежовик, хотя интерес точно есть, а после написания этой статьи он стал только больше. Когда буду тестить, постараюсь вести дневник. А пока что я собрал для вас достаточно разные отзывы на этот гриб от своих знакомых. Алексей, 35 лет, бренд-менеджер «Я пью ежовик курсами — 30 дней ежедневного приема утром натощак, а потом столько же времени перерыва. Капсулы, купленные на Ozon, из плодовых тел и зерномицелия 50/50. Буквально на 2-3 день приема я заметил, что стал лучше высыпаться, легко просыпаюсь без будильника. Появилось больше энергии и сил. Это дает легкий эйфорический заряд, который длится примерно неделю-две. Любая деятельность становится более интересной. За последующие две недели я постепенно привыкаю к этому и вскоре прилив сил становится нормой. В течении ещё трех недель после прекращения приема двигаюсь на этом одухотворенном вайбе. Мышление становится чище, без лишних переживаний и страхов. В течении дня удается вынести больше ментальной нагрузки. Во время приема мне легче отказываться от вредных привычек. Кофе, сахар, сигареты, алкоголь, травка — ко всему этому просто не так сильно тянет. Причем я бы не сказал, что возникает какое-то отвращение или неприятие. Просто становятся заметны собственные изменения в лучшую сторону. Поддерживается чувство, что можно и дальше так меняться, а потакание привычкам будет тянуть обратно. Переход сознания из ленивого и тревожного состояния в ясное и продуктивное дает столько гормонов счастья, что не хочется возвращаться к быстрому кайфу, к которому быстро прикуриваешься. Я бы рекомендовал тем кто долго курит травку попробовать ежовик для попуска. Потом всё равно возникает желание выпить или покурить, но становится гораздо проще делать это тогда, когда уместно, а не тупо употреблять». Леонард, 32 года, менеджер по работе с персоналом «Пока что я пробовал лишь один месячный курс ежовика. Те же капсулы, что и Алексей, в аналогичной дозировке. На последнем дне курса появились боли в животе. Причина осталась неясной даже для врача, возможно, что дело было не в грибах. До начала опыта с ежовиком у меня были серьезные проблемы с курением. Я много лет курил каннабис и табак, не имея возможности остановиться, даже когда очень хотелось. Желание пыхнуть вечерком затмевало собой все другие цели. Неспособность бросить повлекла за собой психологические проблемы, постоянную лень и усталость. Свою роль сыграл случай. Я заболел так сильно, что несколько недель в принципе не мог ничего курить. Сразу после выздоровления начал ежедневно употреблять ежовик. Желания и мыслей о возврате к привычному образу жизни не возникало. Вскоре я стал лучше спать и пробуждаться более бодрым, отдохнувшим и собранным. Мне тяжело дифференцировать эффект ежовика, с учетом всех попусков. Не знаю, оказал ли он решающее воздействие, но предполагаю, что он сыграл свою роль в том, что было легче отказаться от привычек, казавшихся неодолимыми. Я не заметил каких-то разительных отличий в когнитивно-ментальном процессе. Самочувствие и так было в порядке. Точно стало несколько более спокойно и появилось время на дела, которые давно откладывал». Егор, 24 года, художник и писатель «На протяжение последнего месяца я ежедневно употребляю зерномицелий ежовика, который выращиваю сам. Покупные варианты не пробовал. Выдерживаю продукт до формирования микротел, что позволяет добиться наиболее богатого состава (со слов Пола Стемеца). Ем высушенный и измельченный в порошок зерномицелий по 4гр утром и вечером. Сочетаю прием ежовика и гинкго билобы, они взаимно усиливают друг друга, создавая связку из двух мощных природных ноотропов. К настоящему моменту из ощутимых для меня эффектов: Спустя десяток лет практически без сновидений, сейчас мне стали сниться сны, которые я помню часами после пробуждения. В некоторых из них мне легко удается осознавать себя спящим и не просыпаться при этом. Повысилась креативность и скорость решения задач. Там где я порой долго тупил, теперь мне удается найти решение едва ли не моментально, причем более эффективное, чем раньше. В целом стало больше энергии и внутренних ресурсов на любую деятельность. Эмоциональный фон стал более спокойным. Чаще приподнятое настроение. Предпочтения в питании сместились в сторону здоровых блюд и продуктов. Пропала тяга к выпивке. Могу иногда выпить немного хорошего вкусного алкоголя, но не более. Основной целью, ради которой я принимаю ежовик, является восстановление внутренней энергии и творческого вдохновения для реализации своей мечты. И я вижу, как день ото дня это работает всё лучше. Не собираюсь останавливаться и вскоре хочу также вырастить плодовые тела». Аня, 24 года, контент-маркетолог «Один месяц принимала экстракт ежовика гребенчатого, по 2 капсулы по утрам. Следующий месяц принимала зерномицелий (микс из двух штаммов — гребенчатый и коралловидный). Сочетала это с приемом лецитина (5гр) и молотого мухомора (1гр), поэтому у меня опыт совокупный. Мое знакомство с ежовиком и мухомором началось после десятидневного похода, в котором я каждый день практиковала медитацию и цигун. Это помогло мне «очистить» сознание от информационного шума и усталости. Появилось желание продлить этот эффект с помощью грибов. В первые дни был заметный прилив энергии, всё время хотелось что-то делать и не сидеть на месте. Потом состояние стало более спокойным, умеренно-активным. Глубокий и качественный сон, быстрое засыпание. Чувство голода стало не таким заметным. После двух месяцев приема я перестала пить этот микс, т.к. отправилась в другое путешествие, а потом просто забыла. Сейчас мне сложно выделить влияние именно ежовика на мое состояние. Это было после похода и практик, к тому же, я в то время пила пуэр, много ходила пешком, занималась йогой и танцами. Написание этого отзыва сподвигло меня снова начать принимать ежовик. В этот раз думаю попробовать пить его четыре месяца или дольше». Максим, 37 лет, инженер-программист «Я принимаю ежовик на протяжении последних 7 месяцев. Ежедневно, по 10-15гр сушеного зерномицелия, который культивирую самостоятельно. Вскоре после начала приема я заметил улучшение памяти. Этот эффект становился лишь сильнее. Сейчас я гораздо лучше запоминаю и усваиваю информацию. Практически не забываю о каких-то делах и задачах. Кроме того, я вспомнил множество событий из прошлого и даже те стихи, что когда-то учил в школе. Ещё через некоторое время я стал лучше ориентироваться в незнакомом городе, даже за рулем (хоть и стаж вождения у меня небольшой). Значительно возросла внимательность, и даже зрение будто стало шире. Начал видеть яркие, порой очень реалистичные сны. Постепенно улучшилось питание. Перестал есть мясо, особенно полуфабрикаты и фастфуд. Спустя несколько месяцев стал добавлять к приму ежовика лецитин. Он дает организму ресурсы, использование которых повышает гриб. В целом чувствую прилив сил, который легко удается направить на решение поставленных задач. Могу сказать, что моя общая продуктивность увеличилась примерно на треть, а заработок в полтора-два раза. Рекомендую ежовик всем. Пока что не заметил никаких побочных эффектов ни у себя, ни у других знакомых потребителей». Varden Большое спасибо всем участникам моего опроса за оперативные и развернутые отзывы. Я также опросил двух знакомых бизнесменов 40+ лет, которые начинали принимать ежовик. Но оба они сказали, что им этот гриб не зашел и они быстро закончили прием из-за проблем c пищеварением. Все остальные респонденты негативных эффектов на ЖКТ не наблюдали, только положительные. Каждый из пяти участников опроса отметил, что во время курса легче воздерживаться от пагубных привычек, отдых становится эффективнее, как и деятельность. Боле заметные и я яркие перемены отметили люди, которые культивируют ежовик сами и употребляют его в больших количествах без перерыва. Заключение Со слов некоторых потребителей выходит, что ежовик действительно является универсальным помощником, улучшающим общее качество жизни и эффективность любой деятельности. Так ли это на самом деле? Лучше всего проверить на собственном опыте. Купить месячный курс для пробы недорого, а культивировать самостоятельно относительно просто. Старайтесь приобретать качественный проверенный товар или культуру, а также не делайте выводов об эффективности ежовика раньше 2-3 недель приема. Для более полного раскрытия действия гриба можно принимать его в сочетании с другими веществами. На этом всё. Предлагаю вам поделиться своим опытом употребления ежовика, если таковой имеется, или задать вопросы по теме. Про что хотели бы поговорить в следующий раз? Более подробно о миксах с ежовиком, или о других лекарственных грибах, например, мухоморах? Автор: @Varden 🤝 Публикация создана при поддержке магазина ЭтноОрганика. У них на сайте можно сделать заказ плодовых тел и зерномицелия ежовика гребенчатого, а также других лекарственных грибов и трав. По промокоду DZAGI скидка 5%. Еще почитать: Микродозинг псилоцибина Как дозировать псилоцибиновые грибы Психоделическая психотерапия: тенденции

Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer. Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет; Рассмотрим все эти пункты по отдельности. Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон». Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал. В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40% Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя. В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу. Цена ИК-лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая. Цена увлажнителя — 300 руб. Устройство гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху — увидите далее Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб. Бонусный пункт Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость — 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб. Итого: 10 000 рублей По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть. Что выросло Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. Установка LED board и угольного фильтра Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом. Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит. Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них. Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы. Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее. Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса. Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась. Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб. После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр. К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет. По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим. Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest. Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р. Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту. К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения. Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила. Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы. Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров. Дальше отвечу на вопросы Супермодера. Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру. Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное. А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин. С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте. Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб. Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб. Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат". Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт. Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника

Характеристики: Мощность: 0-300 Вт PPF: 800 мкмоль/сек Эффективность: 2.7 мкмоль/Дж Входное напряжение: 120-277 V Входной ток: 1,14 - 2.74 A Входная частота: 50 / 60 Hz Размеры светильника: 666.5 x 445.5 x 89 мм Вес: 4,5 кг Есть диммер, отдельные кнопки вкл/ выкл IR / UV диодов Защита IP65 от влаги и пыли Спектр: Спектрограмма от производителя Диаграмма нашего PAR-спектрометра UPRTEK PG200N. Слева – с выключенными диодами UV и IR спектра. Справа — с включенными. Комплектация: Плата с диодами Драйвер Nanolux Регулируемые подвесы (2 шт) Тросики для подвешивания (2 шт) Кабель питания Независимый тест Чтобы проверить, сколько фотосинтезирующих фотонов (PPFD) выдает светильник на практике, мы провели испытания, на основе которых составили PAR-карту. Испытания провели на высоте 40 и 60 см в гроубоксе 100x100 на полной мощности лампы 300 Вт. Замеры делали с помощью спектрометра UPRTEK PG200N. Пару субъективных слов о лампе от редакции Dzagi Светильник пришел в прочной картонной упаковке, сама лампа была обернута пленкой и защищена пенопластом. Все комплектующие, указанные производителем, к лампе прилагались. Регулируемые подвесы и тросики оказались удобными – достаточно легко настроить нужную высоту лампы, даже без чьей-либо помощи. Сама светодиодная панель оказалась достаточно тяжелой, хотя на сайте производителя в преимуществах указано, что устройство легкое. Напомним, что лампа весит 4,5 кг. Дополнительный вес конструкции добавил драйвер, который прикреплен к светильнику. Сначала мне показалось, что лампа слишком перегревается, но на деле разница температур внутри бокса и за его пределами оказалась незначительной. Драйвер оснащен удобными отдельными кнопками включения IR и UV спектров и диммером для регулировки мощности лампы. У светильника есть дополнительные защитные рамки по бокам, которые, надо полагать, предназначены для защиты глаз от яркого света, а также для сокращения светопотерь. Если лампа висит ниже уровня глаз, они действительно работают. Но если повесить светильник выше, то яркий свет все также будет мешать вам работать с растениями. Светодиодная панель защищена от пыли, влаги и других агрессивных сред специальным глянцевым покрытием. Покрытие на ощупь приятное, но создается впечатление, что на нем все-таки может оседать пыль. Другое дело – его можно будет с легкостью протереть, не повредив сами светодиоды. Выводы Заявленный производителем спектр светильника соответствует действительности Светильник хорошо впишется в гроутент среднего размера: 80x80 и 100x100 Вполне подойдет для полного цикла от семечки до урожая У производителя на сайте отсутствует подробная информация по используемым светодиодам, по площади применения, par карты Вопрос производителю: на сайте не указан тип светодиодов. Если 301, то покрытие лаком бессмысленно, так как они изначально защищены. Купить светильники можно на сайте nanolux.shop за 32 600 рублей. Скидка 5% по промокоду DZAGI. В комментах оставляйте отзывы на свет Nanolux. Они помогут другим гроверам определиться с выбором LED-светильника. В следующем обзоре планируем затестить еще один светильник от этого бренда: Nanolux LED-L480 UV&IR. А здесь можно почитать наш предыдущий обзор на Nanolux LED-L150 UV&IR. Автор: @Prana Еще почитать: Dzagi-обзор LED квантум бордов от Siyanie Влияние светового спектра на каннабис Гайд по освещению для грова

Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив Выбор удобрений Юность Когда кормить? Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме

Считай, что ты отправляешься в увлекательное путешествие, чтобы узнать о том, как этот знаменитый сорт стал тем, чем он есть сегодня. Я расскажу тебе о его происхождении, характеристиках и влиянии на мир. Готов узнать больше? Тогда приступим! Форумное братство Джоэси Уэйлс (справа) с Одиноким Уотти, своим деловым партнером (Credit: GG Strains) Gorilla Glue – американская марка полиуретановых клеев, расположенная в Шаронвилле, штат Огайо. Компания известна своим оригинальным клеем Gorilla Glue, который впервые был продан в 1994 году.... Стоп! Что? Мы же о травке. Наша история началась в 2009 году, когда Дон Пибоди с псевдонимом Джоузи Уэйлс решил снова начать курить травку после 20-летнего перерыва. Который был связан с работой крановщика, что подразумевало под собой обязаельные анализы. Так что никакой марьи, бедняга. Первым делом он зарегистрировался на онлайн-форуме ICMag (International Cannagraphic Magazine) под ником Grizz и начал заводить новых друзей. В это время было трудно получить хорошую генетику, поскольку большинство селекционеров не делились ею. Но ему удалось подружиться с двумя гроверами на форуме Greyskull и Zoolander. Они предложили Джози несколько клонов, и он приступил к выращиванию. И, как ты понимаешь, они все использовали псевдонимы, потому что трава еще была нелегальна в США на федеральном уровне и в некоторых из штатов. У тебя могли бы быть большие неприятности. Chem's Sister прямиком из журнала High Times Так вот, однажды чуваки встретились на стоянке в Бристоу, штат Калифорния, для обмена растениями. У них были клоны Sour Dubb, который является крестом, Sour Diesel x Sour Bubble. И то, что они считали за клон Chem Diesel. Но на самом деле растишка была неправильно обозначена, и оказалась Chem's Sister. И примерно в то же время Джози получил Cocolate Diesel. Так что именно эти три растения стали основой всей их деятельности. Представляешь, этот парень взял отпуск на двадцать лет, а потом каким-то образом присоединился к канна-сообществу и выхватил топовую генетику того времени. Sour Dubb И вот он выращивал те 3 сорта. И это было прекрасно. Он экспериментировал, размножая Sour Dubb, Chem Sis, а.к.а. Chem's Sister и Choco Diesel. Тогда же у него появился партнер – Одинокий Уотти (Lone Watty), чье настоящее имя Расс Джонсон. Он подключился к работе над гибридами и шаманил над кроссом с Chem Sis x Sour Dubb. Original Chocolate Diesel фото с ICMag Эх, Джози и Лоан. У них были некоторые проблемы с безопасностью, и на какой-то момент возник риск, что к ним могут нагрянуть копы. Поэтому они перевезли эти восемьдесят растений к своему другу. А это, знаешь ли, стресс для растений, когда ты их так таскаешь. Затем, через день, когда беда миновала, они перевезли планты обратно в их первоначальное помещение. И, конечно, стресс от двух переездов вызвал проблемы в виде гермафродитов. Поскольку гермы выглядят как девочки, за исключением нескольких пыльников, они остались незамеченными и опылили всю комнату. И это далеко не лучший исход, когда вы планируете получить доход от своей затеи. Чуваки были в шоке. В итоге они раздали большую часть травы, так как она была полна семян. Люди, которые занимаются гровингом, понимают, что чем больше ты перемещаешь свои растения, тем больший стресс это им причиняет. Мало кто таскает к другу восемьдесят растишек, когда гровит для дохода. Так что это сложная ситуация. Но знаешь что? По крайней мере, они сделали лучшее решение и раздали семена, чтобы люди могли выращивать собственный стафф. Так что да, это была небольшая трагедия. Но из нее вышел некоторый триумф. И еще, к счастью, хороший друг Джози по имени Марлон, он же Мардогг, сохранил некоторые из этих семян. А полтора года спустя ребята запустили из них новый цикл. Это удивительно. чуваки забыли про семена на полтора года, а потом такие: «Почему бы не сделать это? Ну, знаешь, столько времени прошло, чего бы и нет». Путь Гориллы Gorilla Glue #4, фото от FastBuds И так они начали работу с орехами из Chocolate Diesel. Из 5 или 6 семян у них в итоге получилось 4 девочки, одна из которых была коротышкой, почти идентичной Sour Dubb, и позже была отвергнута. Тремя оставшимися растениями были Gorilla Glue 1, она же Sister Glue, Gorilla Glue 2 и Gorilla Glue 4, она же Original Glue. Согласно легенде, название Gorilla Glue было придумано из-за забавного случая, когда смола из первой партии Gorilla Glue 4 случайно приклеила телефонную трубку к руке Джози. Наверное, одна из вещей, которую хотел бы сделать каждый – это придумать название для своего сорта. Это просто, но это честь иметь возможность дать имя тому, что ты вырастил или создал. Также интересно, что из названия GG4 мы понимаем, что помимо четвертого был и первый, кого они выбросили. То есть было несколько вариантов, и конкретно этот был победителем. Как, например, сестры известеого Bruce Banner #3 наверняка тоже были большими. Ты пробуешь разные фенотипы, и не то чтобы часть из них были плохими, нет. Просто этот – явный победитель. А история о прилипшем телефоне как бы возвращает к тому, насколько это здорово – дать имя своему сорту. Высококачественный бабл-хэш из GG4 Так вот, когда ребята поняли, что у них есть что-то особенное в плане GG4, они решили щедро раздавать клоны друзьям-гроверам. Но делали это при одном условии, что сорт всегда будет передаваться бесплатно. И это своего рода ода школе ICMag. Джози хотел проявить тот же дух щедрости, который проявили к нему Грейскалл и Зуландер. Дары с довольно высокой репутацией были использованы в многочисленных селекционных успехах. Чего только стоят первые кроссы Strawberry Glue, Glue Orangutan, Early Glue и другие всевозможные варианты. И все благодаря тому, что Джози попал на эти форумы с парнями, которые занимались бридингом. Он вернулся и предложил новое развитие «Эй, если хотите, дайте мне знать. Я дам это бесплатно». Это было успешно. Это похоже на образ жизни, основанный на принципе «передай другому». Джози смог найти что-то отличное, потому что кто-то помог ему. А теперь он решил посмотреть, куда это пойдет дальше, во что это превратится и как будет развиваться. В последующие годы клон приобрел звездную репутацию не только среди тех гроверов, которым посчастливилось его заиметь, но и среди ценителей шишек, а так же производителей гашиша. Эта репутация укрепилась в 2014 году, когда GG4 занял 1-е место на High Times Cup в Мичигане и Лос-Анджелесе, к большому удивлению Джози и Лоун Уотти. В то время они этого не знали. Но это будет лишь первый из множества трофеев, которые последуют в ближайшие годы. Клейкие баталии Оригинальный Gorilla Glue 🙂 Изначально, когда чуваки только создали этот сорт, они назвали его Gorilla Glue 4. Но все изменилось, когда в 2017 году компания Gorilla Glue из Огайо подала судебный иск против селекционеров GG Strains. Джози и Уотти было приказано убрать слово Gorilla и любые упоминания об этом с упаковки, сайта и т. д. И все поставщики этого продукта должны были сделать то же самое. Полный запрет на продажу. Представляешь? Между компаниями Gorilla Glue Co. и GG Strains LLC длилось шестимесячное разбирательство, в ходе которого истец утверждал, что GG Strains LLC нарушили один из зарегистрированных товарных знаков Gorilla Glue и нанесли ущерб репутации компании. Да, да, довольно забавно, что это произошло. При том сразу после того, как адвокаты «Girls Scouts of America» добились изменения названия сорта Girl Scout Cookies на GSC. Ребята не желали подчиняться, им хотелось сказать несколько слов. Они жаждали оставить все как есть, потому что в них жили принципы старой школы. Но они были просто бридерами и компанией среднего звена. У них не было больших корпоративных денег и юристов, чтобы бороться с этим. Да и, по правде говоря, Gorilla Glue использовали это название в течение двадцати лет. Поэтому было достигнуто внесудебное урегулирование, и чувакам пришлось выплатить компенсации. В итоге тяжбы закончились, а на сорт были наложены некоторые ограничения. Неудивительно, что он теперь значится как GG4 или Original Glue! Последние события Логотип компании GG Strains По мере развития легального сектора медицинского и рекреационного каннабиса. Джози и Уотти привлекли хорошего специалиста Кэтрин Франклин для помощи в операциях, маркетинге и защите интересов культиваторов компании GG Strains LLC. В 2015 году в Городе Грехов (Лас-Вегас, Невада) для официальной работы ребята создали компанию GG Strains. Так же чуваки создали несколько удивительных генетических клонов только для сертифицированных партнеров, таких как New Glue (GG5), Sister Glue (GG1), Purple Glue, GlueChee, I Do «Glue» и многие другие! В 2014 году сорт GG4 был представлен на Кубке медицинского каннабиса High Time в Сан-Бернидино (Лос-Анджелес) с целью занять место в тройке лидеров. Но, все снова вышло иначе, Original Glue (GG4) занял 1-е место! Позже, в том же году, Original Glue (GG4) участвовал в High Times Cup Michigan, заняв 1-е место во второй раз. Что примечательно, шишки также заняли 1-е, 3-е и 4-е места в разных номинациях на High Times Jamaica World Cup и 1-ое место на кубке High Time's Cup Oklahoma в октябре 2019, среди сативных сортов. 1st Place: Full Moon Pharm – GG4 | High Time's Cup Oklahoma 2019 Наследие Original Glue продолжало жить, оставляя неизгладимый след в индустрии каннабиса. Несмотря на распространение поддельных штаммов Glue, что побудило Джози официально оформить GG Strains и защитить интеллектуальную собственность. Столкнувшись с проблемами со здоровьем, Джози вместе с Кэтрин Франклин разработал пятилетний план по созданию новых гибридов GG, а в 2019 году передал эстафету молодому производителю. GG1 по-прежнему очень тщательно охраняется командой GG Strains, и до сих пор его доверяют немногим. Однако GG1 был скрещен с GG4 для получения GG5, также известного как «New Glue». GG2 же был передан на присмотр производителю из Мичигана, но, к сожалению, в какой-то момент был утерян. Поэтому сейчас о нем очень мало известно. Джози Уэйлс скончался 6 мая 2022 г. в Лас-вегасе в возрасте 69 лет от осложнений после падения. К сожалению, сообщество каннабиса потеряло и Уэтти чуть менее чем за год до смерти Джози, в возрасте 61 года. Эти потери, ознаменовали конец еще одной замечательной главы селекции и инноваций в области каннабиса. Несмотря на все невзгоды, наследие их совместной работы продолжает процветать благодаря созданным ими сортам и постоянным усилиям компании GG Strains по сохранению наследия своих основателей путем создания сортов и сотрудничества с другими селекционерами1. А оригинальная GG4 продолжает процветать благодаря ценности за высокое содержание ТГК, пряные терпены и глубокую релаксацию. Характеристики оригинального Gorilla Glue #4 Original Glue (GG4) от GG Strains Давай познакомимся с проявлениями фенотипа оригинального Gorilla Glue 4. Это сатива-доминантный гибрид, многократно отмеченный наградами, известный высоким содержанием ТГК. Внешний вид: Горилла может похвастаться насыщенной захватывающей окраской. Каждое отдельное соцветие гордо демонстрирует свою уникальную естественную форму, покрытую обильным количеством трихом, которые, кажется, танцуют и сияют, когда попадают на свет. Они украшены пестиками насыщенного золотистого цвета. Вкус и аромат: Аромат очень сильный, в основном дизельный, с нотками шоколада и кофе, иногда можно заметить даже слегка сладкие и землистые веяния. Благодаря насыщенному и ароматному дыму, ты вернешься за вторым водным. Эффект: Сорт поможет тебе расслабиться как в медицинских целях, так и в рекреационных целях. Горилла дает ощущение глубокого стоуна с сильными эффектами по телу. Наряду с ощущением релакса ожидай бодрящего хай-действия в своем разуме. Не пытайся курить эти шишки утром перед работой. Сорт явно больше подходит для выходного дня или завершения дня. Особые приметы: Может склеить твои руки. Род обезьян Поскольку сообщество с распростертыми объятиями приняло Gorilla Glue, сорт стал отличным кандидатом для кроссов с другими популярными стрейнами. Давай глянем несколько сочных гибридов: Glueberry OG от Dutch Passion Auto Glueberry OG, Purple Glue, Platinum Glue, Gluechee, Gorilla Bomb: Эти гибриды включают в себя генетические особенности Gorilla Glue и предлагают разнообразные эффекты и характеристики. Gorilla Zkittlez Auto от FastBuds Gorilla Zkittlez: Генетика: Gorilla Glue x Zkittlez. GG#5 от GGStrains Gorilla Glue #5 (также известный как New Glue): Генетика: Gorilla Glue #1 x Gorilla Glue #4. Этот сорт имеет более сильное действие, чем оба его родителя. Эффекты усилены уровнем ТГК, целых 28%! Grape Gorilla от Old School Breeders Association Grape Gorilla Glue: Генетика: Gorilla Glue #4 x Vino OG. Уровень ТГК: 26%, что делает этот сорт идеальным выбором для опытных смоукеров. Все эти гибриды варьируются по своим эффектам, уровню ТГК и другим характеристикам, что позволит каждому гроверу выбрать сорта в соответствии с предпочтениями и нуждами. Что говорят гроверы? Сорт: Gorilla Zkittlez – Barney's Farm| Гровер: SOGMASTER (GD) Время собирать урожай!За последнюю неделю шишки круто набрали массу, кроме этого больше нечего сказать. Хотелось бы, чтобы фотографии передавали все ощущения – абсолютно красивые цвета, покрытые липкими кристаллами с уникальным запахом Gorilla Glue с нотками фруктов. Удивительная генетика в очередной раз, Barneys действительно преуспели в каждом сорте, который я выращивал до сих пор, я бы рекомендовал и сохранил эту генетику для будущего использования. Сорт: Strawberry Gorilla Auto – FastBuds| Гровер: Mtmtc (GD) Учитывая размер горшка в 5 литров, я думаю, что это будет хороший урожай, когда шишки будут высушены. Я уверен, что это один из моих любимых сортов от Фастов! Сорт: Glueberry O.G. – Dutch Passion Гровер: Gentz (GD) Очень хороший вкус!!! 2 из 3 фенов имеют очень ягодный запах/вкус. В другом определенно больше ог-куша. Очень понравились все 3 фенотипа 👍😁🤙💪🔥😋 Приглашаю в джунгли! Ну что, сегодня мы узнали увлекательную историю создания сорта GG4. Путь ребят из GG Strains и их товарищей лежал через множество испытаний и трудностей. Что в очередной раз подчеркивает важность сообщества терпимости и неугомонного стремления к открытиям в культуре каннабиса. Надеюсь, этот материал поможет гроверам в их стремлении к распространению знаний о этом невероятном растении, а бридерам даст толчок созданию новых удивительных сортов. А чтобы завлечь к себе домой эту гориллу, бро, тебе не нужны бананы и поездка в Африку. Нужно лишь зайти к ребятам в Cannado, и прихватить что-нибудь из ассортимента. Подкину тебе несколько вариантов для размышлений. Если ты любитель быстрых циклов, хватай новинку прошлого года Gorilla Cookies FF, мощный фотопериодный сорт из линейки Fast Flowering от FastBuds, 1447 ₽ за 1 орешек. Хочешь сладкие ароматы? Тогда держи конфетку, автоцвет Gorilla Zkittlez Auto из Нидерландов от Barney's Farm в фасовке 3 сидс за 3897 ₽. Ну а если чуть затянул пояса, и требуется вариант по-бюджетнее, но без потери качества, то Sour Gorilla genetics fem из линейки Limited Edition от IZI создана для тебя. 1670 ₽ за 3 семечки. Как всегда, заглядывай в комментарии, чтобы поделиться впечатлениями! Желаю тебе удачи! Автор: Growerradi Stuffereno aka @mutantfarmer 🤝 Публикация создана при поддержке спонсора – магазина семян Cannado. По промокоду DZAGI скидка 10%. Ещё почитать: Мастерство мутаций: история сорта Freakshow История и обзор сорта Gelato: книга рецептов Щербинского Доступно о генетике: современный бридинг

Характеристики Мощность: 0-150 Вт PPF: 400 мкмоль/сек Эффективность: 2.7 мкмоль/Дж Входное напряжение: 120-277 V Входной ток: 0,57 - 1.37 A Входная частота: 50 / 60 Hz Размеры светильника: 438.5 x 358.5 x 75.5 мм Вес: 2.8 кг Есть диммер, отдельные кнопки вкл/ выкл IR / UV диодов Защита IP65 от влаги и пыли Спектр: Спектрограмма от производителя Спектрограмма сделанная нашим PAR-спектрометром UPRTEK PG200N. Слева со включенными диодами UV и IR спектра. Справа — с выключенными. Гарантия от производителя: 3 года Сроки службы: >30 000 часов Комплектация Плата с диодами со "светозащитным козырьком" (удобно, чтобы свет лампы на бил по глазам, и был более направленным) Драйвер Nanolux Регулируемые подвесы (2 шт) Тросики для подвешивания (2 шт) Кабель питания Независимый тест Чтобы проверить, сколько фотосинтезирующих фотонов (PPFD) выдает светильник на практике, мы провели испытания, на основе которых составили PAR-карту. Испытания провели на высоте 30 см в гроубоксе 70x70см с отражающей поверхностью на полной мощности лампы 150 Вт. Замеры делали с помощью спектрометра UPRTEK PG200N (подробнее о приборе). Ниже представлена PAR-карта, которую мы составили на основе проведенных замеров: Замеры показали, что данный светильник подойдет для гроубоксов 60x60 и 70x70. Отзыв о работе светильника После замеров лампа отправилась к @Prana для дальнейшего тестирования в гроутент 60x60. Впечатления следующие: «Я повесила Nanolux LED-L150 UV&IR в качестве более мощного светильника на период цветения двух фотопериодных кустов. Как мне показалось, 150W – идеальная мощность для пространства 60x60. После смены светильника оба растения стремительно начали набирать массу – освещения им достаточно. LSD от Barney's Farm и Icer от R-KIEM Seeds Так как светильник оснащен дополнительной светоотражающей платой, а драйвер прикреплен непосредственно к светодиодной панели, я переживала за перегрев лампы и пространства, в котором она расположена. Но по факту разница температур в гроутенте и в жилом пространстве оказалась незначительной. В квартире сейчас температура +23-24°С, в то время как в гроубоксе сохраняется примерно 25°С. Температура поверхности листа примерно такая же: В целом качеством светильника я довольна. Удобно, что есть диммер и возможность включать UV и IR по отдельности. Посмотрим, какие результаты дадут растения под этим светом. Подробный репорт ищите на по ссылке в моем телеграм канале». Выводы Заявленный производителем спектр светильника соответствует действительности Присутствует неравномерность освещения Светильник хорошо впишется в небольшие гроутенты. Например, 60x60 см. Под большие размеры тентов следует использовать лампы другой мощности У производителя на сайте отсутствует подробная информация по используемым светодиодам, по площади применения, par карты. В этой ценовой категории можно подумать над другими вариантами Купить светильники можно на сайте nanolux.shop за 17 220 рублей. Скидка 5% по промокоду DZAGI. В комментах оставляйте отзывы на свет Nanolux. Они помогут другим гроверам определиться с выбором LED-светильника. В следующих обзорах планируем затестить другие два светильника от этого бренда: Nanolux LED-L300 UV&IR и Nanolux LED-L480 UV&IR. Авторы: СуперМодерДзаги и Prana Еще почитать: Dzagi-обзор: светильник Nanolux LEDzx F630 Dzagi-обзор: LED светильник Nanolux LED XR 830-Plus Dzagi-обзор LED квантум бордов от Siyanie

Дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на премьерном выступлении новой команды - прекрасных дам от сидбанка Dutch Passion! Итак, внимание на сцену! Разрешите представить Вашему вниманию красавицу Frisian Duck ® fem. Основным достоинством этой дамы являются необычные для марихуаны листья. Именно эта черта делает ее идеальной для выращивания в аутдоре или в теплицах, на глазах удивленной публики. Помимо этого, Frisian Duck обрадует даже гроверов-новичков высоким урожаем из плотных и ароматных шишек, которые подарят бодрящий и крышесносибельный эффект! Познакомиться с этой девочкой можно у: Следующей на сцене появляется шикарная леди - AutoBlackberry Kush ® autofem. Эта девица темных кровей Blueberry и Kush обладает дурманящим эффектом, но очень свежими фруктовыми вкусом и ароматом. Эта малышка достигает в высоту от 75 см до 1 метра. Она идеально подходит ценителям исключительной генетики. Повстречавшись с ней вы получите все и сразу: убойный эффект, необычайный аромат и отличный урожай. А потрясающий внешний вид будет радовать Вас на протяжении всего роста. Познакомиться с AutoBlackberry Kush ® autofem можно здесь: Последней мы представляем Вашему вниманию леди AutoEuforia ® autofem. Она сочетает в себе генетику оригинальной Euphoria и автоцвета Skunk. Эта компактная красотка обладает сладким вкусом и ароматом. Рост ее около одного метра, а урожаи приятно удивят даже самого взыскательного гровера. AutoEuforia подарит энергетический, веселящий эффект, расслабит и рассеет все тревоги и депрессии. Познакомится с этой леди можно здесь: Задать вопрос представителю Dutch Passion

  Производители томатов Паскаль Делае и Мэттью Серро из Le Jardin de Rabellais и Кристиан Джуно из Tomwest заинтересованы в увеличении зимних урожаев при помощи энергоэффективной устойчивой основы. Обе компании посадили молодые растения в генеративный период между более взрослыми особями, которые продолжали производить помидоры.  Молодые растения требуют достаточно много света, доступ которого может быть затруднен, так как листья взрослых растений перехватывают солнечное и LED  освещение. Результат установления светодиодов влияет на междоузлия  (расстояния между листьями), они становятся короче, а это делает растение сильнее.      Le Jardin de Rabellais и Tomwest будут использовать освещение Philips GreenPower LED interlightning на площадях 1,6 Га и 1,0 Га соответственно. В каждом случае LED interlighting дополнит системы верхнего HPS освещения, добавив 100 мкмоль к обей освещенности. Ожидается, что подобные световые установки увеличат урожайность до 30%. Явные преимущества.   При помощи Philips GreenPower LED interlighting появляется возможность обеспечить поступление света без нежелательного тепла. Это значит, что освещение может быть установлено абсолютно в любых точках, чтобы обеспечить максимальную пользу. Различные проекты подобного характера продемонстрировали, что использование подобных световых конструкций значительно увеличивает урожаи и благотворно влияет на процесс фотосинтеза. Сочетание GreenPower LED interlighting и верхнего HPS или LED освещения обеспечивает не только экономию электроэнергии, но и дает больший контроль процесса роста. В период вегетации гровер сам решает, как лучше использовать свет в зависимости от состояния растения, климатических условий или нагрузки на растение.   Обсудить на форуме  

Канна-блогер Nebula Haze, редактор портала Grow Weed Easy провела эксперимент с целью установить влияние дефолиации на вес и качество урожая. Первой группе растений, состоящей из трех клонов разных сортов, экспериментатор провела дефолиацию перед переводом на 12/12 и еще раз примерно через 3 недели. Вторая группа из трех клонов тех же сортов оказалась нетронутой. Группы росли в двух разных палатках, но с одинаковым оборудованием: Светильник HLG 300 R-Spec LED grow light Канальный вентилятор AC Infinity Cloudline T6 6-дюймовый угольный фильтр Субстрат: кокосовая кайра и перлит от Fox Farm Cultivation Nation в соотношении 70/30 Удобрения: Fox Farm Cultivation Nation 3-составные питательные вещества + CaliMagic Сорта: клоны Wildberry, Runtz, Platinum Cookies Первая дефолиация Автор эксперимента провела первую дефолиацию как раз перед тем, как перевести растения на режим цветения 12/12. До этого кусты в обоих палатках развивались в одинаковых условиях. Контрольный гроутент непосредственно перед переключением на 12/12. Это гроубокс с растениями, которые экспериментатор не будет трогать до сбора урожая. Все, что получают эти растения, — это вода, удобрения и свет. Вот второй гроутент. На фото растения непосредственно перед проведением первой дефолиации. Можно отметить, что все растения выглядят примерно одинаково, так как они являются клонами и развивались в идентичных условиях. Как происходит первая дефолиация Автор использует метод лоллипопинга для дефолиации экспериментальных кустов. Это удаление всех листьев с нижней части растения, которым не хватает света, после чего куст напоминает по форме леденец на палочке – отсюда и название. Важно убедиться, что у куста есть 8 основных ветвей (будущие колы), оставить их, а отрезать самые маленькие. Помимо этого, удаляются все веерные листья размером больше ладони и те листья, стебли которых длиннее 3 см. При этом стоит оставить листья на макушке растения, которые будут обеспечивать развитие соцветий. После этого следует провести повторную дефолиацию растениям спустя 3 недели. Вот обе палатки на следующий день после дефолиации. В течение следующих 3 недель растения получают только компот и свет. Вторая дефолиация Посмотрим на растения спустя три недели после перевода на 12/12. Вот контрольная палатка, там настоящие джунгли. Эти клоны успели вырасти в высоту более чем в два раза на стадии цветения, автор приписывает это глубокому красному спектру (660 nm) светодиодов HLG 300 R-spec. Вот дефолиированная палатка. Нижние части кажутся немного более открытыми, но в целом клоны пока схожи со своими собратьями из первого гроутента. Им вот-вот предстоит вторая дефолиация. Как происходит вторая дефолиация Удаляются веерные листья со стеблями длиной более 3 см. С этого момента удаляйте листья только в том случае, если они закрывают доступ к свету соцветиям или если растение начинает сильно густеть в середине и снизу. Вот обе группы растений после второй дефолиации. В первой палатке нижние части растений находятся в полной темноте. Кусты в дефолиированной палатке получают свет до самого низа Теперь растения останутся в покое до сбора урожая. Сравним растения в обеих палатках на финальных неделях цветения. 8-я неделя цветения Спустя 5 недель два клона в обоих гроутентах выглядят готовыми к харвесту. Однако Platinum Cookies, расположенному слева, до сбора урожая требуется еще несколько недель. Вот контрольная палатка. Нижние соцветия кажутся бледными и незрелыми. Вот дефолиированная палатка. Шишки на дефолиированных кустах насыщенно зеленые до самых низов растений. Поскольку каждое соцветие получает доступ к свету, даже самые нижние и мелкие из них развиваются нормально. Вот как выглядел сбор урожая с двух растений справа в каждой палатке. Оба они сушились в одном гроутенте, но были тщательно промаркированы для дальнейшего исследования. Оставшиеся растения из разных групп сорта Platinum Cookies отправились дозревать в один гроубокс, так как второй был занят сушкой. Довольно легко понять, где какое растение. Клон слева был дефолиирован, растение справа осталось нетронутым Последний день перед харвестом Оба куста Platinum Cookies стали фиолетовыми по мере готовности. На фото два куста вместе. Результаты эксперимента Контрольная палатка Урожайность: 274,43 г – около 1 грамма на ватт * Шишки с верхушки растения: 188,14 г Бледные шишки с нижней части растения: 86,29 г Терпены: в среднем 12,91 мг/г Содержание ТГК в среднем: 22,09% ТГК Wildberry: 21,72% ТГК Runtz: 19,16% ТГК Platinum Cookies: 25,38% ТГК * HLG 300 R-Spec потребляет 270 Вт электроэнергии, расчёт граммов на ватт был произведен из этих цифр Палатка с дефолиацией Урожайность: 298,68 г – около 1,1 грамма на ватт Среднее содержание терпенов: 12,74 мг/г Содержание ТГК в среднем: 23,45% ТГК Wildberry: 23,38% ТГК Runtz: 20,01% ТГК Platinum Cookies: 26,96% ТГК Wildberry Runtz Platinum Cookies. Экспериментатор назвала эти шишки лучшими в смоук-тесте, отметив их мощность и мягкий дым. Еще Platinum Cookies оказался самым урожайным сортом в эксперименте Выводы Этот эксперимент во многом подтвердил гипотезы о лучшей урожайности растений после дефолиации. При этом дефолиация не только увеличивает урожайность, но и улучшает общее качество и плотность шишек. Некоторые производители говорят о том, что дефолиация еще и увеличивает содержание ТГК. Результаты показали, что это утверждение имеет место быть: показатели ТГК выше, хоть и незначительно. Растение в палатке с дефолиацией явно побеждают по всем показателям. Автор эксперимента предположил, что без большого количества листьев растение получает больше света, что способствует развитию даже тех шишек, которые находятся с нижней части растения. К тому же растение может направить всю энергию на развитие верхних соцветий. Если говорить об увеличении ТГК, здесь опять же играет роль лучший доступ к освещению. В добавок к этому сам процесс дефолиации является стрессом для растения, в качестве реакции на стресс оно начинает усиливать выработку ТГК. Источник: Grow Weed Easy Подготовила: @Prana, Dzagi Еще почитать: Дефолиация. Полный инструктаж Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы Видео: Освещение для канабиса. Лекция Брюса Багби

Давайте рассмотрим пару простых шагов, которым вы можете следовать, чтобы убедиться, что ваши драгоценные глазные яблоки в безопасности, пока вы находитесь под мощным светом для выращивания растений. 1) Выключите свет и повесьте свет меньшего размера при работе с растениями в течение длительного времени Если вы планируете проводить с растениями больше нескольких минут (например, при тренировке или поливе растений), то может быть хорошей идеей на некоторое время выключить свет для выращивания. Другая причина может заключаться в том, чтобы защитить глаза вашего питомца, позволяя ему находиться в комнате с вами. Я знаю, что мне нравится, когда моя кошка смотрит, как я работаю в помещении для выращивания (хотя, если я не буду следить за ней, она будет грызть листья!). Это небольшой фонарь на батарейках, который можно использовать, когда вы ухаживаете за своим садом. Он поставляется с сильным магнитом в основании, так что вы можете прикрепить его к чему-либо металлическому, например, к раме палатки (держите подальше от балласта, если он у вас встроенный). Как видно из рисунка ниже, он довольно хорошо распределяет свет по относительно большой площади. Выключайте свет для выращивания, когда планируете проводить время в саду, и используйте меньший свет, который позволит вам по-прежнему четко видеть ваши растения, не вызывая нагрузки на глаза. Если вы выращиваете фотопериодные растения, убедитесь, что случайно не изменили режим освещения , и будьте осторожны, чтобы не отключить таймер, если вы его используете! Примечание: между включением и выключением ламп для выращивания растений рекомендуется подождать не менее 5 минут, чтобы предотвратить ненужный износ ламп и / или балластов. 2) Используйте поляризованные защитные очки Если вы собираетесь проводить время рядом с лампами, пока они работают, самым важным средством защиты ваших глаз являются защитные очки. Надеть их - хорошая идея, даже если вы собираетесь просто побывать в палатке. Высококачественные поляризованные солнцезащитные очки отлично подойдут, если таковые у вас имеются. Если вы ищете что-то более специфическое, вы можете подумать о приобретении солнцезащитных очков, которые одновременно защищают глаза и корректируют цвет. Очки для коррекции цвета не только защищают ваши глаза, они позволяют видеть ваши растения в полном цвете даже при неестественном освещении от ДНаТ или LED светильников. ДНаТ лампы для выращивания растений - лампы для выращивания растений ДНаТ очень электрически эффективны и производят МНОГО света и тепла. Резкий желтый свет может способствовать цветению, но при этом очень трудно увидеть ваши растения в полном цвете. Это означает, что иногда вы можете не замечать таких проблем, как обесцвечивание или пожелтение листьев в течение нескольких дней. В защитных очках, самое замечательное то, что вы можете приобрести очки, которые действительно корректируют цвет света для вас, так что вы видите растения во всей их красе! Светодиодные лампы для выращивания - Светодиодные лампы для выращивания растений обычно излучают пурпурный свет, который у некоторых людей может вызвать утомление глаз и затруднить распознавание нездоровых листьев растения. Например, если они желтые или обесцвеченные, они могут ничем не отличаться опри таком освещении. Некоторые из лучших светодиодных моделей для выращивания используют линзы, чтобы помочь сфокусировать свет на растения, что отлично подходит для урожая, но также может привести к тому, что свет будет фокусироваться в ваших глазах, если вы случайно посмотрите на светодиоды. К счастью, существуют очки, которые предотвращают напряжение глаз, защищают глаза и позволяют видеть растения в полном цвете даже под светодиодами. Очки Apollo Horticulture LED Очки Method 7 3) Носите шляпу с широкими полями или козырек Даже когда вы носите защитные очки, лампы для выращивания все равно могут падать на ваш лоб и лицо, пока вы ухаживаете за растениями. Это не только делает вас горячим, но и вредно для вашей кожи, а свет все равно попадает в глаза! Возьмите за привычку носить шляпу с широкими полями или кепку с козырьком в комнате для выращивания, когда ухаживаете за растениями под светом. Время, проведенное в комнате для выращивания, полезно, и вашим растениям нравится внимание, но когда дело доходит до выращивания каннабиса в помещении, не забывайте также о своих глазах! Не напрягайте глаза, а берегите их! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep) Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует График освещения для автоцветов Что такое LEC лампы и хороши ли они для каннабиса?

В этой статье я попробую осмыслить современные данные о том, как, из чего и почему синтезируются вторичные метаболиты, а также, как нам, простым гроверам, можно влиять на содержание тех или иных веществ в продуктах каннабиса. Эволюционный смысл вторичных метаболитов Вторичные метаболиты важны для выживания любых растений, скорее всего они позволяли растениям противостоять абиотическому стрессу (засуха, переувлажнение, затенение или избыточная инсоляция) и биотическому стрессу (травоядные животные). Молекулярные пути синтеза вторичных метаболитов, как показывают исследования, достаточно консервативны – они практически не меняются у разных, даже слабородственных групп растений, что говорит о древности и значимости этого эволюционного приобретения. Современная теория возникновения вторичных метаболитов у растений предполагает, что для выживания на мелководье у предковых водорослей развились механизмы выживания в среде с повышенным УФ-излучением (<380 нм). Ультрафиолет повреждает ДНК и фотосистемы, что приводит к снижению жизнестойкости и смерти организма растения. У растений появились механизмы защиты от этого радиационного стресса за счет накопления фенольных и терпеноидных соединений, которые могут поглощать УФ-излучение. Параллельно с реакцией на абиотический стресс, разнообразие вторичных метаболитов может быть объяснено воздействием биотического стресса и совместной эволюцией растений и насекомых. Растения вырабатывали привлекающие и отталкивающие сигналы с помощью вторичных метаболитов, чтобы способствовать опылению и уменьшать хищничество. Влияние светого спектра на производство вторичных метаболитов Растения реагируют на световой стресс, производя и накапливая вторичные метаболиты. Влияние УФ-излучения (> 380 нм) и спектра видимого света (380–740 нм) на вторичные метаболиты у выращиваемых в теплицах сельскохозяйственных культур хорошо изучено. Однако влияние конкретных эффектов света, в том числе световых свойств (длина волны и интенсивность) и конфигурации светильников на вторичные метаболиты и фитохимию каннабиса ограничены и недостаточно изучены. УФ-излучение Различные диапазоны длин волн УФ-излучения приводят к разному накоплению каннабиноидов. Прошло почти четыре десятилетия с момента первого исследования, предполагающего, что УФ-Б-излучение (280–315 нм) влияет на накопление каннабиноидов в растениях каннабиса. Когда суточная доза УФ-Б излучения увеличилась от 0 до 13.4 кДж *м-2, то содержание Δ9-ТГК увеличилось с 25 до 32%. Ученые предположили, что Δ9-ТГК был фотозащитным средством от ультрафиолетового излучения. В другом исследовании было отмечено, что УФ-Б излучение увеличивает количество трихом. Повышенное солнечное УФ-излучение приводит к более высокому содержанию КБДА, терпенов и каннафлавина в сорте конопли «Kompolti». В третьем исследовании изучалось влияние УФ-А излучения на накопление каннабиноидов и сообщалось о повышенных уровнях каннабиноидов, кроме Δ9-ТГК. Низкий процент УФ-A-излучения (2%) от светодиодных матриц полного спектра вызывал увеличение нескольких каннабиноидов, включая КБД, КБГ, Δ9-ТГК и тетрагидроканнабиварин (ТГКВ), по сравнению с натриевой лампой высокого давления (HPS) который содержал 1% УФ-А излучения. Очевидно, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить влияние УФ-излучения на накопление вторичных метаболитов каннабиса. Видимый свет Влияние видимого света на накопление PSM каннабиса было исследовано с использованием различных конфигураций освещения и разных длин волн. Высокий процент синего света вызывает повышенное содержание каннабиноидов в соцветиях каннабиса. В 2018 году вышло исследование, где изучалось влияние освещения с двумя разными спектрами света: 440 + 660 нм (синий + красный, BR) и 440 + 530 + 660 нм (синий + зеленый + красный, BGR), на накопление каннабиноидов и терпенов. Повышенное содержание Δ9-ТГК и высокие уровни КБГА наблюдались как при BR-освещении, так и при освещении BGR. Освещение BGR оказало более сильное влияние на накопление терпенов, чем освещение BR. Аналогичным образом сообщалось об увеличении содержания КБГА (каннабигероловая кислота) при светодиодном освещении. Во время стадии цветения обработка насыщенным синим светом от сине-красных светодиодных светильников увеличивала содержание КБГА. Помимо синего света, дополнительный зеленый свет индуцировал накопление вторичных метаболитов каннабиса, включая Δ9-ТГК и терпены (лимонен, линалоол и мирцен). Никакие физиологические теории не объясняют, как дополнительный зеленый свет вызывает накопление вторичных метаболитов каннабиса. Очевидно, что и спектральные свойства, и хемотип каннабиса сильно влияют на накопление каннабиноидов, и для уточнения спектральных эффектов необходимы дальнейшие исследования связи между спектральными свойствами, хемотипом каннабиса и фоторецепторами. Фотобиология Световые режимы играют важную роль в культивировании каннабиса, поскольку световые волны различной длины активируют различные светозависимые ответы и связанную с ними экспрессию генов через фоторецепторы и ферменты. Хотя исследования роста каннабиса и фотобиологии расширились за последние несколько лет, всесторонний обзор Алифериса и Бернарда-Перрона приходит к выводу, что влияние световых спектров на метаболизм каннабиса до сих пор в значительной степени неизвестно. В частности, вопрос о том, как монохроматический свет влияет на биосинтез вторичных метаболитов каннабиса, требует дальнейшего изучения, поскольку на сегодняшний день большинство исследований проводилось в условиях света со смешанной длиной волны или полным спектром. Рисунок ниже суммирует то, что известно о длинах волн и соответствующих им ответам вторичных метаболитов каннабиса: УФ-излучение, один из наиболее эффективных диапазонов длин волн, который индуцирует биосинтез каннабиноидов (ТГК, ТГКВ, КБД и КБГ), воспринимается несколькими фоторецепторами, включая UVR8, криптохромы и фототропины. Видимый свет (450, 530 и 660 нм) приводит к увеличению содержания каннабигероловой кислоты, ТГК и терпенов в каннабисе. При смещении длин волн от УФ-излучения к видимому спектру уровни каннабигероловой кислоты - предшественника каннабиноидов повышаются, но никакого воздействия на ТГК не наблюдается. Как видимый свет влияет на биосинтез терпенов, остается неясным из-за ограниченных исследований и разнообразия терпенов (монотерпены, сесквитерпены и дитерпены). Использование предыдущих исследований других культур может дать некоторое представление о синтезе терпенов каннабиса. При выращивании под синими светодиодами шалфей (Pervoskia abrotanoides) показывает, что его относительное содержание монотерпена увеличивается в 3 раза после воздействия, с заметным увеличением α-туджена, α-пинена и β-пинена. Для улучшения фитохимии растений, следует рассмотреть оптимальное использование света до и после сбора урожая. Например, УФ-излучение можно использовать в конце стадии цветения или перед сбором урожая, чтобы увеличить производство вторичных метаболитов. Ожидается больше исследований о том, как можно управлять светом во время выращивания растений и после сбора урожая для постоянного производства и накопления вторичных метаболитов. В заключении В этой статье рассмотрены известные аспекты фотобиологии, которые имеют отношение к продукции вторичных метаболитов каннабиса. Современные научные усилия по исследованиям и разработкам каннабиса смещаются от показателей урожайности растений к регулированию содержания каннабиноидов, терпенов и флавоноидов. Понятно, что спектрами света можно манипулировать для накопления специфических вторичных метаболитов в различных тканях каннабиса. При практическом применении оптимизированные световые режимы должны снизить электрические затраты при одновременном повышении урожайности и качества вторичных метаболитов каннабиса. УФ-излучение является мощным инструментом для стимуляции биосинтеза каннабиноидов в трихомах каннабиса, в то время как видимый свет влияет на конкретные пути биосинтеза каннабиноидов и профили вторичных метаболитов. Исследователи ожидают, что ультрафиолетовые и синие светодиоды будут все чаще использоваться для стимулирования желаемых метаболитов каннабиса, поскольку они широко применяются и адаптированы для других высокоценных культур. Большинство исследований каннабиса проводится в смесях синего и красного света, оставляя нетронутыми большую сумму длин волн в видимом спектре. Текущие данные показывают, что видимый светодиодный свет может усиливать накопление КБГ, ТГК и терпенов, но это явно не наблюдается с КБД. Материал подготовлен при поддержке сидшопа RastaRasha Источник: NCBI Статьи по теме: Исследование: Как увеличение интенсивности света влияет на урожайность, синтез терпенов и морфологию каннабиса Обзор PAR-спектрометра UPRTEK PG200N Освещение каннабиса: влияние синих фотонов на урожайность Современный фитосвет и гибридное освещение

В этой статье я хочу рассмотреть тенденции и хитрости, в которых не упоминают в описании товаров для растениеводства и самое главное — помочь выбрать свою первую конфигурацию новичку. Мы будем поэтапно разбирать выбор конфигурации для домашнего растениеводства, на что стоит обратить внимание при выборе, на чем можно сэкономить деньги, да и вообще, постараемся понять что нужно именно тебе. Думаю прочитав эту статью, будет вполне внятно скорректировать картину в своей голове и осознано приступить к выбору. Для простоты восприятия разобью всю статью на несколько частей. Из чего состоит гроубокс и чего и зачем нужно добиться при проектировании? Определяемся с целью и стилем выращивания для выбора гроутента О источниках света О светильниках Вентиляция и фильтрация Итог Для начала давайте с вами определимся из чего же состоит гроубокс? Тут все довольно просто — это палатка, корпус или же целая комната внутри которой располагается площадь для выращивания наших растений, это освещение под которым происходит основная жизнедеятельность растений и это система вентиляции с фильтрацией, которая помогает нам добиться необходимого микроклимата внутри. Главная задачи при проектировании бокса — получить высокий КПД под те цели, которые мы хотим видеть в результате окончания цикла с выбранной нами культурой. Коэффициент полезного действия же подразумевает собой высокую светоотдачу с оптимальной температурой и уровнем влажности. Вопрос ресурс о-затрат в связке с КПД рассматривать будет не совсем уместно, так как любое хобби или же профессиональная деятельность просит определенных и постоянных затрат. По этому остановимся лишь на выше упомянутых вещах. Помните, главное оружие отличного садовода — качественный и мощный свет, который не должен негативно сказываться на температуре в гроубоксе. Больше света — больше плоды. Однако свет выделяет большое количество тепловой энергии, по этому необходимо балансировать оптимальные показатели климата с помощью вентиляции. Кстати, оптимальные показатели влажности у нас следующие: Стадия вегетации ~ 70-80% Стадия цветения ~ 40-50% Но стоит знать, что при высокой влажности на этапе цветения очень просто спровоцировать очаги плесени на плодах ваших растений! Для это необходимо грамотно организовать вентиляцию вашего пространства и обдувать растения дополнительными вентиляторами, так же некоторые гроверы в борьбе с плесенью прибегают к помощи низкой влажности ~ 25%, просто высушив весь воздух высокой температурой лампы. Так же не стоит забывать, что при подключении угольного фильтра, стоит внимательно отнестись к показателю влажности, иначе уголь напитывается ей и перестает должным образом пропускать воздух или же вовсе фильтровать его! Оптимальная температура составляет: Ночью 19-21 градусов по Цельсию Днем 25-28 градусов по Цельсию Конечно ваши показатели могут отличаться от рекомендуемых, но если погрешность не большая, то это не очень критично. Некоторые опытные гроверы, не всегда считают критичными показатели гигрометра и термометра, но я бы хотел поспорить на этот счет. Если контролировать уровень влажности не под силам всем, и как то можно прожить без этого, то с температурой совсем другая история. Низкая температура ночью может негативно сказаться в развитии растения, и оно просто на просто будет тормозить. Высокая температура так же может стать причиной заторможенного развития а так же испортить плоды вашего растения. Рекомендую относиться к этому довольно внимательно и стараться не допускать выход с вашей погрешностью за рамки в 17-30 градусов ночью и днем соответственно. Что мы хотим получить от выращивания и какие результаты мы хотим видеть в конце цикла? Наверное самая большая проблема новичка это жадность, основывается она на том, что новички не совсем понимают какая площадь для выращивания подойдет для обычного домашнего хобби, и начинают хватать не нужные размеры гроубоксов и гроутентов, а собрав его думают — «вот это махина». Или же покупают маленькие тенты и пытаются засунуть туда огромное количество горшков, и в итоге бокс просто разрывается уже в начале цветения и из за плотности посадки, а свет же не может как надо проникнуть ко всем частям растения, что в итоге сказывается на конечном результате. Не жадничайте ребята! Я же склоняюсь к мнению, что не нужно гнаться за сильно большой или малой площадью, нужно просто поймать свой «дзэн», с опытом рано или поздно ты к нему так и так приходишь. Основываясь на стандартных размерах от большинства производителей, можно сделать следующий вывод о том, какой размер тента выбрать. Небольшие гроутенты: 40х40х120 – один из самых компактных размеров тентов, в данном боксе можно проводить полноценные гровы небольших растений, к примеру авто-сортов. Стоит помнить, что размещать больше одного растения на таком пространстве не нужно. Главными достоинствами этого размера является компактность, его можно незаметно поставить в угол комнаты или же вовсе попробовать спрятать в шкафу купэ. Комплектация бокса так же будет довольно экономичной в плане электропотребления, а небольшой размер канального вентилятора даст спать спокойно. Минусом такого тента является проблема размещения активного охлаждения лампы. 60х60х160 — как по мне отличный размер гроутента, я бы сказал это золотая середина по соотношению цены/размера для одного растения. Не сильно громоздкий размер, вполне достаточная высота, он отлично впишется в любом удобном для вас помещении. Площадь данного бокса позволяет выращивать одно фотопереодичное растение с умеренной длиной вегетации, даже с возможностью использования технологии ScroG. Для любителей разнообразия можно плотнячком разместить два разных автоцветущих растения в небольших горшках. Так же в него войдет светильник для активного охлаждения лампы. И если хорошо постараться в нем можно использовать ДнаТ на 400Вт, что даст просто изумительный КПД для данной площади. 80х80х160/180 — максимальный размер небольших тентов. Пожалуй самый крутой вариант из всех небольших палаток. Данный тент уже весомо ощущается в пространстве вашей комнаты, будьте к этому готовы! В таком тенте рекомендовал бы размещать одно фотопереодичное растение и выращивать его с более долгой стадией вегетации, что бы заполнить все полезное пространство тента. Можно использовать любую компактную гидропоническую установку. Любителям разнообразия так же будет удобно разместить несколько автоцветущих сортов в небольших горшках - от двух до четырех. Оборудование на такой площади чувствует себя вполне просторно. Средние гроутенты: 100х100х160/180 — самый маленький размер из средних тентов, позволяет разместить больше одного фотопереодичного растения, например два, и более четырех автоцветущих, в таком тенте можно использовать свет с очень высокими показателями светоотдачи. 120х120х180 — наверное эта палатка открывает пространство для гроу-творчества, тут можно разместить уже целую гидропоническую систему, например новую систему капельного полива от лаборатории E-Mode, а на ней растить 4 полноценных фотопереодичных растения. Без сомнения для высокого КПД на такой площади необходимо использовать мощьный свет. 150х150х180/200 — самый большой тент из среднячка, тут ваш полет фантазии может позволить себе эксперементировать не только с различными сортами, но с различным оборудованием. Думаю много гроверов хотело бы опробовать гибридный свет — ДНАТ + ЛЕД, тут это реализуется очень легко. Большие тенты: С большими тентами все очень круто, они дают вам безграничность действий, это как бы целая маленькая теплица. Вы можете держать внутри маленький бокс с материнским растением и выращивать клоны в основном пространстве, поставить крупную гидропоническую установку или вовсе отсеивать фенотипы и заниматься бридерством. Большие тенты занимают очень много места, пол комнаты, а то и целое пространство, что не очень комфортно, лучше использовать их в других помещениях, но ни как не в квартире. Вентиляция в таком боксе так же будет издавать ощутимый шум, возможно будет необходимо использовать вентиляционные глушители. Разница в выборе между гроутентом или же обычным шкафом очевидна. Преимущества всех тентов заключается в их мобильности, они быстро убираются и собираются, для людей живущих с частыми переездами просто восхитительный вариант. Так же все тенты обладают высокой герметичностью и светоизоляцией, теперь лучи света и ароматы ваших цветов ни кто не заметит. С деревянным гроубоксом все иначе, вам же либо придется доработать готовый шкаф, либо собрать свой с нуля, по ресурсозатратам с учетом работы цены на палатки и шкафы практически одинаковы. Выбираем освещение Помните? Свет это залог успешного грова и самая главная составляющая конфигурации домашней оранжереи. На сегодняшний день эффективны два вида ламп — газоразрядные высокого давления(ДНАТ, ДНАЗ) и светодиодные(ЛЕД). Давайте рассмотрим плюсы и минусы данных источников освещения. Натриевые лампы: +Очень высокий показатель КПД (можете посмотреть репорты) +Низкая стоимость лампы и аналогового пускового оборудования за мощный свет (менее 10 000) +Долгий срок службы пускового оборудования (5-20 лет) -Направленность света (лампа маркировки ДНАТ освещает с углом 360 градусов, необходим светильник для направления энергии света в нужное русло) -Высокая теплоотдача, соответственно дополнительные растраты на охлаждение (скорее всего придется докупить светильник ~4000рублей) -Пожаробезопасность мощного пускового оборудования (начиная от 400В, оборудованию необходимо высокая сила тока при запуске и работе, лучше использовать с конденсаторами или вообще не использовать лампы 600-1000В с плохой проводкой). Лампы ДНАТ рекомендуется менять каждые 4 цикла т.к. они теряют свою светоотдачу, на деле можно использовать и дольше, в зависимости от реалий и качества ламы. СТРОГО РЕКОМЕНДУЮ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО БРЕНДОВЫЕ ЛАМПЫ (OSRAM, PHILIPS, Sylvania, SUNMASTER, Reflax и другие, лампы дешевле 400 рублей долго не работают, помните об этом)! Так же есть специализированные натриевые лампы для выращивания, к примеру SunMaster или Sylvania GrowLux. У данных ламп немного увеличена светоотдача а так же приподнят спектр в синей области. По мимо всего этого данные лампы как правило собираются на европейских заводах, и качество их изготовления на порядок выше. У натривыех ламп есть 2 вида пускателей - ЭПРА (электронные) и ЭмПРА (электромагнитные). ЭПРА (электронные) - дорого стоят, но имеют органы управления а так же дают более стабильный ток, что увеличивает срок эксплаутации лампы, это можно увидеть на фото - при использовании электронного пускателя "помехи" отсутствуют. Так же зачастую ЭПРЫ гибридные и умеют работать с разными мощьностями ламп, к примеру 400/600 Ватт. Главным минусом является невозможность ремонта, как правило все микросхемы залиты специальным интерфейсом. ЭмПРА (электромагнитные) - стоят дешего, служат долго. Однако имеют свойства издавать посторонние звуки и быстрее "истощять" лампу. ЛЕД: +Возможность конфигурировать спектр светильника, соответственно выигрывать в скорости и качестве вегетации и некоторых частях цветения у натриевой лампы (почти всегда можно собрать лампу самому, или заказать необходимый спектр у производителя) +Теплоотдача ниже чем у натриевой лампы (но не верьте людям, которые утверждают о том, что лед «не греет») +Долгий срок службы диодов и пускового оборудования при правильной проектировки +Возможность использовать линзы для рассеивания с необходимым углом -Очень высокая цена на качественные светильники и компоненты Не навязываю свое мнение о использовании того или иного освещения в определенных условиях, хочу лишь сказать то, что начиная от ДНАТ 400В, светодиодный светильник почти не составляет конкуренцию ДНАТ. Я бы рекомендовал использовать ЛЕД освещение в маленьких пространствах, к примеру малых боксах до 80х80 включительно (да и в большом боксе материнское растение поблагодарит вас). Используйте ЛЕД на стадии вегетации, он выигрывает ДНАТ. Самое лучшее, пожалуй совмещать ЛЕД и натрий, мощь ДНАТ и спектр хорошего лед-светильника одарит вас превосходными результатами. Так же ЛЕД хороший вариант для микрогровинга, однако без второго контура вентиляции вам почти не обойтись. Выбираем светильник Само собой светильник для лед освещения нам не пригодится, разве что в системнике или тумбочке для того, что бы выиграть несколько градусов в борьбе с высокой температурой. Светильник будем выбирать исключительно для натриевых ламп, так что если вы выбрали ЛЕД, можете смело пропускать эту часть. Существует два вида светильников — открытые и закрытые. Обычно и в обоих видах используют отражающий алюминий Alanod(Германия) или Anafol(РФ), который согнут в виде бипараболы или же просто полуцелендрической формы. Наиболее эффективна форма бипараболы, так же встречаются отражатели с более сложными геометрическими формами. Открытые светильники представляют собой конструкцию из светоотражающего алюминия определенной формы с креплением для подвеса и патроном для установки лампы. Выбирать открытый светильник стоит при отсутствии проблем с внутренней температурой гроубокса, допустим если у вас установлена мощная вытяжная вентиляция или снаружи вашего бокса не сильно высокая температура. Так же светильники открытого типа существенно дешевле. Еще существуют открытые светильники с возможностью забора горячего воздуха от лампы, например Matrix Pro, он же и представляет собой сложную геометрическую форму. Закрытые светильники используются для оттока температуры выделяемой вашей лампой за пределы гроубокса. Наиболее распространенные светильники CoolTube и CoolMaster. Второй тип как правило представляет собой стальную конструкцию с двумя флянцами для крепления приточного и отточного канала вентиляции, стеклом, отражателем, патроном и креплением для подвеса светильника. В светильники CoolTube же корпус выполнен из стеклянной трубы. Данные светильники обычно поставляются в трех популярных размерах 100/125/150 (измеряются по флянцу для крепления воздуховода, однако и сами имеют больший объем), 100 процентную инструкцию для выбора светильника вы можете удивить ниже: Светильник D100 - ДНАТ150, ДНАТ250 Светильник D125 - ДНАТ150, ДНАТ250, ДНАТ400, ДНАТ600 Светильник D150 - ДНАТ150, ДНАТ250, ДНАТ400, ДНАТ600, ДНАТ1000 CoolTube и CoolMaster имеют ряд преимуществ и недостатков за примерно одинаковую цену, давайте разберемся с ними. CoolTube -Имеет очень хрупкую конструкцию, если вы разобьете его, вам придется купить новый светильник. -Имеет более рассеянное световое пятно, следовательно хорошо подходит для использования в средних и больших боксах т.к. свет лучше охватывает полезную площадь. -За счет маленького объема корпуса вентилируется быстрее. -Обладает отличной герметичностью. -Сложно обслуживается. CoolMaster -Имеет надежную конструкцию, если вы вдруг разобьете стекло, то всегда можете купить новое. -Имеет более точечное световое пятно, следовательно все люмены лампы попадают точно на растение, очень хорошо показывает себя в небольших боксах. -Легко обслуживается. -Герметичность зависит от способа крепления стекла. Проблема светильников закрытого типа, это обслуживание, а точнее чистка, при вентилировании на стекле светильника регулярно появляется пыль, которую по хорошему стоит протирать хотя бы раза в месяц, что бы она не преграждала путь нашим люменам исходящих от ламы. У светильников типа CoolMaster попадаются экземпляры с плохой герметичностью, как правило это светильники с креплением стекла с помощью салазок, и за этого приходится дополнительно проклеивать стекло для лучшей изоляции. Лучше выбирать винтовое соединение, когда стекло прижимается к корпусу с помощью винтов и креплений. Рекомендую использовать светильники CoolTube в боксах от 100х100 до 150х150 с одной мощной лампой, в остальных случаях используйте CoolMaster. Выбираем вентиляцию с фильтрацией Вентиляция является одним из ключевых параметров гроубокса. А отвечает она за следующие вещи: -Микроклимат -Обновление воздуха внутри пространства гроубокса -Выброс горячего воздуха -В совокупности с фильтром за очищение отработанного воздуха -Охлаждение светильника При классическом выращивании обычно используют три популярные схемы подключения вентиляции. Самая простая схема состоит из канального вентилятора и угольного фильтра. При такой конфигурации фильтр и вентилятор устанавливаются под потолком гроубокса, и через фильтр вентилятор забирает воздух из внутреннего пространства и выбрасывает его наружу через вентиляционный рукав. Лампа высокого давления при такой конфигурации находится в обычном открытом светильнике. Данная схема обычно используется с LED освещением, так же она подойдет для гроубоксов в прохладных помещениях для компенсации температуры. Не забудьте о оптимальных показателях температуры. Схема подключения с активным охлаждением светильника в один контур. Пожалуй самый популярный вариант, который используется с лампами высокого давления. Воздух забирается через фильтр, далее по вентиляционному каналу проходит через CoolMaster или CoolTube и выбрасывается наружу с помощью канального вентилятора в вентиляционный рукав. Все устанавливается так же под потолком гроубокса. Стоит помнить, что при подобном способе монтажа стоит делать как можно меньше изгибов вентиляционных каналов, в противном случае вы можете существенно снизить воздушный поток. Самая продвинутая двухконтурная система вентиляции. Чаще используется в больших боксах/румах с активным охлаждением ламп, или же в небольших боксах с мощными лампами для выравнивания температуры. Данная схема выигрывает примерно 3 градуса у предыдущей конфигурации. Фильтр и основной канальный вентилятор устанавливаются как и в самой простой схеме, однако к светильнику CoolMaster или CoolTube подключается отдельный небольшой вентилятор, который забирает воздух снаружи и прогоняет его через светильник и выбрасывает опять же наружу в специальные вентиляционные рукава на противоположных стенках бокса. Если вы выберете такую схему, то стоит обратить внимание, что бы гроутент обладал такими дополнительными рукавами. Что касается выбора мощности канального вентилятора: Небольшие гроутенты: 120-280 м2/ч Средние гроутенты: 280-500 м2/ч Большие гроутенты: 500+ м2/ч Старайтесь выбирать профессиональные вентиляторы, предназначенные для суровой эксплуатации 24/7. Для того, кому критична тишина подойдет серия Silent от испанского производителя S&P, да они не дешевые, но свое качество более чем оправдывают. Так же обратите внимание на недорогие канальные вентиляторы от GARDEN HIGHPRO, продукция зарекомендовала себя на ура и да, у них есть аналог вентиляторов S&P - TT EXTRACTION FAN. Если вы захотите организовать двухконтурную систему вентиляции, где будет использоваться 1 светильник, то можете использовать бытовой вентилятор необходимого диаметра, их производительности в ~ 140 м2/ч обычно хватает с головой. Для нескольких светильников в цепочке, лучше использовать 1 профессиональный, но более мощный канальный вентилятор. Касаемо выбора фильтра стоит обратить внимание на следующие характеристики: -Производительность фильтра должна быть больше производительности канального вентилятора на одну ступень. -Толщина слоя угля должна составлять не менее 3 см. -Желательно выбирать металлическую конструкцию. -Конструкция фильтра обязательна должна предусматривать замену угля. Одним приятным бонусом для системы вентиляции является обдувной вентилятор. Почему то многие гроверы пренебрегают им, а зря. Он выполняет несколько очень полезных функций, а именно: обдувая молодое растение очень хорошо стимулирует развитие корневой системы, продувает плоды растения спасая от образовании плесени, позволяет избавиться от воздушных карманов. Как правило в боксах до 100х100 используют небольшие вентиляторы на прищепках, а в больших полноценные напольные. Настоятельно рекомендую обзавестись им. Итог Подведем итог, какие компетентны лучше выбрать для вашего бокса 40х40х120 — ДНАТ 150 / LED 80-160, компактный вентилятор ~150м2/ч, фильтр на ~200м2/ч 60х60х160 — ДНАТ 250-400 (использовать с светильником) / LED 160-300, канальный вентилятор ~240м2/ч, фильтр на ~350м2/ч 80х80х160/180 — ДНАТ 250-400 (400 использовать с светильником) / LED 200-350, канальный вентилятор ~280м2/ч, фильтр на ~380м2/ч 100х100х160/180 — ДНАТ 400-600 (использовать с светильником) / LED 300-450, канальный вентилятор ~280м2/ч, фильтр на ~380м2/ч 120х120х180 — ДНАТ 400-600 (600 использовать с светильником) / LED 300-500, канальный вентилятор ~320м2/ч, фильтр на ~400м2/ч 150х150х180/200 — ДНАТ 600-1000 (использовать с светильником) / LED 400-600, канальный вентилятор ~420м2/ч, фильтр на ~500м Большие тенты — индивидуально, в зависимости от площади. Прошу заметить, что мощность канальных вентиляторов указанна не конкретно потому, что у разных производителей она может отличаться. Просто выбирайте самый близкий по значению. Еще как правило при использовании светильника и слабой лампы, можно немного снизить производительность вентиляции без серьезных ущерб микроклимату и уменьшить уровень шума. Делайте выводы и выбирайте свою первую оранжерею правильно! Надеюсь я был вам полезен! Статья победитель конкурса "Автор, жги - октябрь"

Начинающему гроверу первым делом стоит изучить работу световых циклов. К счастью, установить правильный график освещения просто, если вы понимаете, как растения каннабиса растут на открытом воздухе. Что такое график освещения? Когда мы говорим о свете, зачастую мы имеем в виду солнечные циклы в аутдоре. Поскольку Земля вращается вокруг Солнца в течение всего года, количество дневного света меняется с каждым днем. Летом солнце поднимается выше, обеспечивая продолжительный световой день. Зимой солнце находится ниже, поэтому день становится короче. Количество солнечного света разнится в зависимости от того, где вы живете и какое время года за окном. Возможность выращивать коноплю в помещении появилась благодаря пониманию того, как количество света меняется на открытом воздухе в течение года. Таким образом, контролируя график света в индоре, мы можем собирать урожай несколько раз в год. Индор против аутдора Каннабис можно выращивать с использованием разных графиков освещения, однако есть некоторые правила, которых необходимо придерживаться. Большая часть сортов конопли являются фотопериодическими, что означает их способность реагировать на изменения света. Такие сорта распознают, когда им необходимо расти, а когда цвести, исходя из продолжительности дня. Летнее солнцестояние сигнализирует им о том, что дни начинают сокращаться. Для Северного полушария это происходит в июне, а для Южного — в декабре. Растения каннабиса в аутдоре начинают расти весной. Пока световой день длинный, растения сфокусированы на развитии большого количества листьев и ветвей. Когда дни начинают становиться короче, цветы распускаются, чтобы успеть опылиться до наступления зимы. Когда температура падает, а количество света становится небольшим, урожай готов. Итак, мы разобрались, что каннабис в период вегетации нуждается в большем количестве света, нежели на цветении. В большинстве регионов, где конопля растет хорошо, растения получают много солнечного света в течении периода вегетации и достаточно для поддержания периода цветения. Это не относится к автоцветущему каннабису, речь о котором пойдет чуть позже. В открытом грунте не бывает понятия «лучшего» светового графика, потому что природа всё решила самостоятельно. Мы можем оказать некоторую помощь, поместив растения под прямые солнечные лучи или переставив их в тень, но, тем не менее, количество дневного солнечного света останется таким же. Безусловно, этим невозможно управлять. Можно измерить, сколько часов ваши растения находятся на солнце и, исходя из этого, спланировать их развитие. Выращивание в закрытом грунте требует, чтобы мы самостоятельно регулировали график освещения. Контроль световых циклов позволяет сократить время вегетации. Поэтому растения в аутдоре, как правило, больше своих индорных собратьев. Время цветения зависит от генетического потенциала растения, а также от окружающей среды. Выращивание некоторых сортов занимает больше времени, если вы живете ближе к экватору из-за продолжительного лета. Сорта родом из более северных или южных районов обычно быстрее цветут и имеют короткие циклы созревания. Некоторые садоводы любят экспериментировать с различными световыми циклами, которые отлично работают при правильном использовании. Например, освещение 24/0 на самых ранних стадиях роста может помочь сохранить стабильную окружающую среду, пока растения еще хрупки. Лучший световой режим для каннабиса Мы можем взять то, что знаем о природе, и применить эти знания к процессу выращивания в индоре. За долгие годы гроверы усовершенствовали способы освещения и теперь могут получать урожай круглый год и в любом климате. Каждая стадия роста выигрывает от определенного светового режима. Мы в основном имитируем идеальный цикл наружного освещения с некоторыми корректировками. Растения конопли можно заставить цвести, внезапно уменьшив количество света, которое они получают. Большинство гроверов придерживаются того, что лучше всего работает: стандартный график предполагает 18 часов света в период вегетации и переключение на 12-часовой режим, когда необходимо заставить растения цвести. Самое лучшее в контроле над светом в том, что растения можно вырастить до нужного размера, прежде чем они зацветут. Вы можете использовать это знание в своих интересах вне зависимости от того, растите вы на открытом или закрытом грунте. Многие гроверы дают старт своим растениям в боксах, а потом высаживают их в аутдор, что помогает контролировать размеры кустов. Давайте посмотрим, как каждая стадия роста выигрывает от различных графиков освещения: Клоны (24/0) Хорошая идея — дать постоянный свет клонам для поддержания стабильных условий их развития. Освещение помогает обеспечить постоянную температуру с поддержанием уровня влажности. Клон не имеет развитой корневой структуры, чтобы поглощать энергию, поэтому ему необходимо брать её из внешней среды. Любые экстремальные изменения в окружающей среде могут уменьшить вероятность укоренения клона. Если вы планируете работать с клонами, мы рекомендуем для них режим 24/0, если только у вас нет дополнительного оборудования для поддержания постоянной температуры и влажности. После укоренения клонов количество света можно уменьшить. Рассада (20/4) Саженец очень хрупок и прилагает все силы, чтобы надежно укорениться в питательной среде. Поглощение воды на этой стадии происходит медленно, поэтому график 20/4 может побудить растения пить немного быстрее за счет повышенной температуры. Саженцы любят тепло, и при коротких периодах темноты температура будет падать не так значительно. Когда растение каннабиса выходит из своего семени, появляются два маленьких листа (семядоли), и начинается процесс фотосинтеза. Свет является основным источником энергии для растения и особенно полезен, пока корни молодые. Более продолжительное дневное время так же помогает предотвратить чрезмерное вытягивание саженца в поисках света, то есть растение сможет направить энергию на развитие сильной корневой структуры. Вегетация (18/6) Вегетативная фаза — это основной период роста растения конопли. Большая часть листвы появляется на этой стадии, наблюдается заметное изменение скорости роста. Можно использовать большее количество света во время вегетации, но большинство гроверов сокращают его до 18 часов в день, с темным периодом в 6 часов. Это помогает сэкономить на расходах на освещение. Использование более длинного светового графика, например, 20/4 может помочь контролировать размер растения, сократить период вегетации, однако это не повлияет на урожайность или эффективность готовых соцветий. Растения также нуждаются в периоде покоя с достаточным количеством часов темноты, чтобы правильно функционировать. Заложенная в растениях возможность распознавать день и ночь облегчает процесс их роста и помогает поддерживать здоровье. Цветение (12/12) Как только растения конопли станут достаточно большими, мы можем переключить график освещения на 12/12. Иногда гроверы дают ещё меньше света, чтобы сэкономить на электричестве, но 12 часов — это идеальный вариант. Меньшее количество света может повлиять на развитие растений и стать причиной образования плесени. После переключения на режим 12/12 наступает взрывной период роста, который называют предцветом. Внезапное изменение светового дня является катализатором для начала выработки гормонов, растения могут удвоиться или утроиться в размерах в течение 2–3 недель. Аутдорные плантации можно принудить к цветению, однако ими сложно управлять впоследствии. Вы можете попытаться сделать это, если живете там, где зима приходит раньше и длится дольше. Урожай (0/24) Существует техника, которую садоводы используют в конце периода цветения. Она предназначена для повышения мощности урожая и его запаха. Были неоднократные заявления, что переключение светового графика на 0/24 в течение 48–72 часов до сбора урожая может сотворить чудеса для соцветий, однако конкретных доказательств этому нет, поэтому следует экспериментировать с осторожностью. Если вы надолго оставляете растения в темноте в конце цветения, это может увеличить вероятность появления плесени. Поэтому, если вы пробуете такой метод, разместите поворотные вентиляторы по периметру гроубокса, чтобы предотвратить оседание спор плесени, но не направляйте поток воздуха прямо на соцветия. Автоцветущий каннабис Автоцветы, в отличие от фотопериодических растений, не зависит от продолжительности светового дня. Благодаря генам рудералиса, автоцветы созревают в зависимости от своего возраста. Это заложено в их генетике — начать цветение всего через несколько недель после прорастания. Это означает, что они могут быть выращены при разных режимах освещения и цвести независимо от них. Для того, чтобы автоцветы правильно росли, им всё равно нужно минимальное количество света. Некоторые культиваторы используют график 24/0 для всего цикла, исходя их того, что чем больше света потребляет растение, тем быстрее оно будет развиваться. Этот метод может работать, однако стоит он дорого, так как свет будет гореть в течение всего цикла развития. Хотя растения каннабиса любят свет, они также извлекают выгоду из темноты. Всего несколько часов темноты может быть достаточно, чтобы стимулировать рост и способствовать общему здоровью. График 18/6 оптимален для автоцветов, потому что таким образом растения получают и много света, и достаточно времени для отдыха. Рекомендуется освещать автоцветы не менее 12 часов в день, иначе они могут плохо развиваться и давать скудные урожаи. Если вы пытаетесь сэкономить на расходах на электроэнергию, то можно выращивать автики в режиме 12/12. На практике такой режим чаще используется, если автоцветы находятся в боксах для цветения. В противном случае автоцветы лучше оставить в боксах для вегетации с графиком 18/6. Советы по световым циклам Мы не могли закончить эту статью без нескольких простых советов. Настройка режима света проста, однако эффективная установка требует строгого соблюдения технических норм. Нам действительно приходится полагаться на какое-то оборудование, которое требует определенных инвестиций, но приложенные усилия определенно окупятся. От создания стабильной среды зависит разница между большими и средними урожаями. Любые ошибки с освещением могут стать проблемой для растений, если их оставить без присмотра. Таймеры могут избавить вас от многих хлопот, так что вам не придется беспокоиться о включении и выключении света ежедневно. Температура также играет большую роль в способности конопли к процветанию, поэтому вы можете настроить световой график в зависимости от типа климата, в котором живете. Садоводы, живущие в жарком климате, часто предпочитают включать свет ночью и выключать днем в самые жаркие часы. Таймеры Настройка таймеров, подключенных к лампам, имеет смысл. Включение и выключение света вручную не всегда удобно, а при небольших вложениях вся система легко автоматизируется. Освещение для растений Вы можете обнаружить, что изменение типа освещения во время роста может иметь положительные результаты. Гроверы обычно используют разные источники света для стимулирования роста на разных стадиях, поскольку это помогает обеспечить оптимальные условия. КЛЛ (CFL) — компактные люминесцентные лампы остаются прохладными, не потребляют много электроэнергии, поэтому они идеально подходят для ранних стадий, когда требуется более длительный график освещения. Они обеспечивают правильный спектр и могут оставаться включенными в течение длительного времени, не производя слишком много тепла. LED — светодиоды можно использовать на протяжении всего роста, но особенно хорошо они работают на вегетативной стадии. Обычно они излучают волны синего и красного спектра с некоторым количеством белого света, чтобы создать полный спектр. Светодиоды не дают много тепла, поэтому их можно разместить рядом с растениями, чтобы предотвратить вытяжение ростков. ГЛВИ (HID) — газоразрядные лампы высокой интенсивности хорошо подходят для стадии цветения. Эти лампы мощные, производят много тепла и требуют большего ухода, но дают отличные результаты. ГЛВИ излучают большое количество волн красного/оранжевого света, которые необходимы для здоровых цветов. Вспомните о том, как меняется естественный свет в конце лета/начале осени. Подробно: Свет, Лампы, Электричество Таймеры дёшевы, просты в использовании, настройка светового графика займет не больше 5–10 минут, но следует время от времени проверять, правильно ли он работает. Диммируемые светильники и балласты Использование диммируемого света или балласта позволяет вам контролировать интенсивность света. Когда растение каннабиса молодо, оно чувствительно, а сильный свет может быть вредным для него. Увеличение интенсивности по мере созревания растений поможет облегчить их адаптивность, минуя стресс. Вы даже можете увеличивать интенсивность освещения на несколько часов каждый день по мере взросления растений. Диммируемые лампы дают вам гораздо больше возможностей и позволяют увеличивать или уменьшать интенсивность без необходимости менять лампочку или осветительный прибор. Наличие диммера не обязательно, но он может улучшить развитие кустов, если используется правильно. Если свет достаточно мощный и излучает правильный спектр, его можно использовать в течение всего периода роста. Вывод Одна из самых важных вещей в выращивании каннабиса заключается в правильном количестве света для ваших растений. Теперь, когда вы узнали о тонкостях правильного светового графика, планирование цикла роста должно быть намного проще. А вы экспериментировали с различными световыми режимами? Каковы были успехи или неудачи? Делитесь своим мнением в комментариях. Источник: growdiaries.com Еще почитать: Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Разбор: световой режим 12/12 и SoG Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует Что за график освещения 12/1? Техника световой депривации в аутдоре